Communities › Светодиодный Тюнинг › Blog › Светодиоды в дополнительный стоп-сигнал (первый опыт)

Всем привет!
После покупки авто, дополнительный стоп-сигнал (допстоп) не работал вообще, сразу подумал поставить туда светодиоды, заказал горсть светодиодов, решил ставить красные 5050, но реализовать задуманное все никак руки не доходили, открыл, заменил сгоревшую лампу и дальше ездил, но как-то заметил, что он опять не светится, тогда решил больше не откладывать и заняться задуманным.
Сразу оговорюсь, это моя первая работа с платами, светодиодами, да и вообще пайкой таких деталей, ранее только провода пропаивал. 🙂 Поэтому целью было сделать светодиодный допстоп и набраться опыта для следующих, более ответственных работ.
Размеры для будущей платы были сняты уже давно, когда ставил обычную лампу

Необходимые размеры

До начала работы смотрел статьи в этом блоге и другую информацию в интернете, поэтому со светодиодами одновременно была куплена бумага для перевода тонера на текстолит, будет работать или нет не знал, поэтому брал 10 листов А4 на пробу.

В программе Sprint Layout начал рисовать плату, по ходу работы разобрался с масштабированием, разлиновкой поля для удобства, нашел макросы для светодиодов 5050, резисторы решил использовать типоразмера 1206, посчитал их оптимально мелкими и не сложными в монтаже для новичка.
Изначально, плату задумывал рисовать по другой схеме, по другому расположенными светодиодами, под цепочки по 3 чипа, но из-за плохой доступности в нашем городе SMD резисторов, пришлось перерисовывать схему под другое кол-во светодиодов и в цепочки по 5 чипов и резисторы суммировать по 2 штуки в цепочку 100 Ом+150 Ом. Первая схема нравилась больше, ну да ладно, имеем что имеем.

Такая схема вышла в итоге

Своего принтера нет, как-то не было острой нужды. В общем, распечатывать схему пришлось на работе, картридж заправили, но сами понимаете, рабочие картриджи все убитые, полосят и отпечаток получился вот такой. На всякий случай сделал два шаблона.

Слишком уж тернист путь первопроходца 🙂

Zoom

что использовал

Текстолит покупал у себя в городе, качество не АХ (китайский или нет хз), весь порепанный, отрезал нужный размер, края обточил, зашкурил мелкой наждачкой, оставшейся после полировки ПТФ. Шаблон обрезал, положил ровно на текстолит, завернул и приклеил скотчем.

Zoom

Взял домашний утюг, положил будущую платку под газетный листок и начал разглаживать, получившемуся отпечатку был удивлен, не думал, что выйдет с первого раза. Используемая бумага хороша тем, что её не нужно смывать, она отклеивается так. Усталость рабочего принтера конечно сказалась на качестве отпечатка, поэтому решил подкрасить некоторые дорожки и полигоны лаком, который позаимствовал у жены.

Zoom

Перевел, видно как полосит принтер и мало тонера ложит

Zoom

славно намазал 🙂

По инструкциям в интернете травить собирался в хлорном железе, почему-то везде его использовали, но по подсказке fastpro, спасибо ему, в итоге использовал Перекись водорода+лимонная кислота+немного соли, этот раствор показался более приемлемым.
По тому, что я видел в интернете и жалобах плохого травления в таком растворе, решил сразу немного прогревать раствор. ванночку положил в теплую воду из под крана, а после зажег газовую конфорку Сначала хотел засечь время, но отвлекся, играл с сыном 😉 и она там пролежала в итоге минут 30-35. Результат не плох, все чисто и ровно.

Zoom

раствор

Zoom

пошёл процесс

Zoom

Вот она, просвечивается 🙂

Для отмывания тонера и лака использовал 646 растворитель.
Лудить дорожки изначально хотел сплавом Розе, но купленный сплав так и не захотел плавиться, продержал в кипящей воде минут 10-15.

Zoom

Zoom

Может, что-то не так делал?!

ОК, будем лудить паяльником. Для этого в некоторых инструкциях использовали оплетку, но у меня не вышло ничего, даже наоборот, в тех местах где пытался лудить использовав оплетку, припой потом не приставал… эти места мне потом не понравились.
Взял просто паяльник, начал потихоньку лудить и в итоге понял принцип и быстренько залудил плату.

Zoom

Видно где пытался лудить оплеткой, справа на полигоне и по дорожкам в некоторых местах

При разводке платы использовал даташит продавца, т.к. ключ у 5050 светодиодов бывает на плюсе или на минусе, поэтому перед пайкой, на всякий случай проверил полярность диодов.

О как было не просто припаять первые три светодиода и пары резисторов, руки дрожали, не знал как прижать элементы, на стол положил фонарик, что бы лучше было видно (паял вечером). Пошел отдохнул :), после них все пошло гораздо быстрее, понял как распаивать элементы и к стати понял на сколько плох мой паяльник (в комментариях бывалые можете посоветовать, что можно приобрести бюджетное для распайки SMD элементов).
Первой распайкой я в принципе доволен и конечно сразу можно заметить, где я пытался лудить плату оплеткой, в этих местах видна медная плата, там я всеми способами пытался оставить припой.

Zoom

довольный 🙂

Верхние края платы закруглил, сделал пазы для вставки в корпус допстопа, теперь плата вставляется и отлично держится.
Для подключения в гнездо для лампы сначала хотел сделать коннектор из кусочка текстолита, но вспомнил, что покупал лампы и у одной был набор коннекторов, там то я и позаимствовал белую фишку.

Zoom

из комплекта светодиодной лампы с китая

Провода взял получше (ПГВА 0,5), залудил, припаял.
Т.к. обычные лампы перегорали в допстопе, решил, что это из-за высокой влажности зимой, заднее стекло обычно затягивает в это время года, поэтому решил защитить плату и покрыть лаком. Цапон лак не понравился как выглядит на плате, точнее он вообще прозрачный и только бликует, поэтому взял тот же лак у жены, сначала думал взять блестящий, но побоялся что блестки могут быть металлическими (можно ли использовать подобный лак?) и выбрал бордовый без блесток. Нанес и положил сохнуть.

Zoom

Вот так получилось, в роде не плохо!

Zoom

проверил

Zoom

Так выглядит с рассеивателем. Оставил включенным для проверки и ушел заниматься делами.

Чтобы хоть как-то уменьшить влажность и продлить срок службы своей поделки – бросил два пакетика с силикагелем из коробок с обувью, в корпус допстопа.
Чаще всего приходится возиться с машиной в свободное время по вечерам, поэтому в очередной раз по темноте лезем в машину.

Zoom

Еще раз проверяем полярность контактов, при нагрузке в сети 14,2В, на допстоп подается 13,8В Установленных резисторов должно быть достаточно.

Подключаем и проверяем. Да, почему еще хотел сделать допстоп светодиодным, это то, что заднее стекло тонировано и лампа светила не ярко, да и не красиво.

Zoom

Стекло в инее — Зима однако…

Zoom

Свееетится…

В резул

www.drive2.com

Переделка стоп-сигнала под светодиоды — 150 см³

Преамбула

Просто опять сгорела лампа. Достало.
Задачу себе поставил комплексную:

• “Вечный” стоп.
• Яркость выше штатной.
• Энергопотребление ниже штатного.
• Неизменная яркость при любых режимах работы двигателя.
• Возможность быстрой замены на обычную лампочку. А то я, конечно, гений, но мало-ли…

Теория

• Почему сгорела лампа? А потому что люблю гонять быстро. Генератор же моего скутера слова “стабилизация” или “регулирование” фактически не знает…
• Для “вечной” работы схема, используемая во всяких светодиодных лентах (резюки) не подходит… Значит, как и в поворотниках будет полноценный драйвер на HV9910, включенном в bust-режиме.
• Купить светодиодный стоп с прозрачным колпаком мне не удалось. Соответственно, поскольку колпак будет красный – светодиоды тоже должны быть красные, иначе будет тускло и излучение по большей части будет уходить на нагрев колпака (что и происходит в штатном стопе. Зато дёшево)
• Плата будет из фольгированного алюминия. С одной стороны схема, с другой – светодиоды на звёздах.

Материалы

• HV9910 – микросхема драйвера светодиода, вход до 450в – при правильном включении.
• светодиоды – CREE XPERED-L1-0000-00401-STAR – были куплены уже распаянные на алюминиевые звёзды ( по странному выверту Российского маркетинга стоили они дешевле чем не_напаянные) – 51,7 Люмен на 0,35А, 101 Люмен на 0,7А – 10 шт.
• Алюминий фольгированный – такая шняга вроде текстолита, но слои идут – медь-диэлектрик-алюминий, для нормального теплораспределения (о теплоОТВОДЕ в полностью закрытом фонаре говорить не приходится..), ибо 10 LED по 1,5Вт + драйвер – это довольно таки тепло…
• обвеска разная – конденсаторы, резисторы, индуктивность. В том числе выпаянный из сгоревшего компьютерного БП электролитический конденсатор 100uF х 160V (замеры напряжения с генератора на максимуме были близки к 85в…)
• Обычный стоп-сигнал.

Работа

Начнем с подбора режима работы светодиодов и драйвера. Вот этот, когда-то сделанный для удобства файлик помог мне рассчитать всё. Ну и даташит на используемые светодиоды. Результат в виде схемы протеуса приложен.

Путём кромсания картона я подобрал такую форму платы, чтобы она точно становилась в фонарь.
Дальше долго подбирал расположение светодиодов – 10 штук на звёздах влезли, но еле-еле.. Вырезал плату из прозрачной плёнки, наложил на листок в клеточку, выложил сверху светодиоды и сфоткал всё это. Все это нужно был, чтобы точно разметить отверстия под крепления светодиодов на плате, и учесть их во время разводки схемы.

Доработка фонаря. Два пропила в отражателе, чтобы плата встала.

Развёл схему на плате. Схема разводки платы также приложена. Формат LYT протеуса.

Принтер, Лазерно-утюжная технология, травление в персульфате аммония, лужение.

Замечу, что второпях кое-что не учёл и пришлось потом исправлять ножиком. Об этом будет ниже. Приложенная схема – уже исправлена.

Сверление отверстий, пробное крепление звёзд с ледами.

Запайка всего, отмывка и крепление светодиодов набело. Изначально планировал использовать термопасту, но лень WIN, убедил себя что большой разницы не будет.

Здесь у меня случилось несколько обломов.
Индуктивности на 10uH, как оказалось – кончились… Пришлось колхозить 3шт на 3.3uH. Хорошо что свободного пространства на плате хватает.
Площадку на корпус с землёй не соединил… Припаял провод прямо на полигон..

Тестирование. После включения – собирал глаза со стола. Долго думал. Пересчитал схему на меньшие токи, ещё немного усугубил внешний вид платы…

В сгоревшей лампочке аккуратно раздавил стекло. Отшкрябал изнутри заливку. Высверлил контактные площадки сверлом 1мм изнутри.

Тут… кто во что горазд. Поскольку у меня есть токарный станок и палка фторопласта – я выточил вставку в лампочку из фторопласта. Так, чтобы ОЧЕНЬ туго входила. Аккуратно задавил внутрь. Сверлом 1.5мм просверлил отверстия во вставке.

Подготовка лампы – вставка

Готовая лампа-разъём

Окончательное тестирование и… Большой геморрой по замене фонаря. Балин, пол-мопеда надо разобрать для его замены – ненавижу…
Окончательный вид фонаря:

По результату я 3 раза снимал плату и ставил обратно после переделки – а всего-то перепутал провода от АКБ и генератора.
Тут фишка в чём: нить стопа запитывается от АКБ, а нить габарита – от генератора. А земля – общая…

В моей схеме при работе габарита токозадающий резистор 0.3…0.15 Ом (тупо один или два параллельно), а при нажатии на тормоз резисторы закорачиваются полевиком, который имеет сопротивление 0.05 Ома.
Я перепутал провода, когда подпаивал их к лампочке-разьёму и у меня габарит горел ОЧЕНЬ ярко, а вот сработку тормоза почти не было видно… Когда надоело вставлять-снимать – сел и подумал…

СХЕМА. Это тем кто в этом слегонца петрит.

Здесь немного поясню: у меня некоторое время был ступор – как совместить постоянку на одну спираль и переменку на другую. Лепить два преобразователя категорически не давала жаба, реле – чувство собственного достоинства…
Короче. Диоды D2 D3 обеспечивают питание схемы в любом режиме, хоть запущен двигатель, хоть заглушен.
Зенеры D9 D10 ограничивают напряжение на затворе транзистора Q1. Собственно, этот транзистор и шунтирует токозадающие резисторы при срабатывании датчика тормозного рычага.
R8 ограничивает ток заряда затвора.
R6 – обеспечивает разряд затвора.
R2 R3 R4 R7 – токозадающие резистры. Включены так странно чтобы можно было подобрать нужный номинал из имеющихся. У меня сейчас стоит два по 0,3=0,15Ом – это на габарит.
Емкостей по 0,1 налепил побольше – ибо помех в сети скутера хватает. Типа Машу каслом не испортишь.

Хочу обратить внимание на “дикое” напряжение входного конденсатора С1 – это потому что производится не полноценное выпрямление мостом, а стоит один диод. А на генераторе, как я уже писал можно больше 80В получить…

Теперь о реальных результатах

1. Энергопотребление. Штатная лампочка от 12в хавает 0,4А – габарит и 1,5А – стоп . Мой “светильник” – 0,2А и 0,86А соответственно. WIN.
   При этом надо учитывать вот ещё что:
   • В штатном режиме при работающем двигателе нить СТОП всё равно берёт ток с акб. У меня с того источника, где напруга больше, читай – с генератора.
   • Приведённые в п.1 токи потребления справедливы для 12в. При большем напряжении они будут МЕНЬШЕ (в отличии от лампочки) ибо БП – ИМПУЛЬСНЫЙ.
2. Токи светодиодов. Значительно ниже штатных для данных светодиодов. На штатные выводить боюсь – водители убьют на.. Зато тактильно – нагрев отсутствует. WIN.
3. Попросил товарища поездить за мной, посмотреть. Отзыв: “Очень ярко, очень чётко видно”. День был солнечный. WIN.
4. Бюджет составил менее килорубля – без учёта стоимости самого стопа. Мну вполне устраивает.
5. Яркость не меняется при любых оборотах. WIN.
6. Снять и заменить на обычную лампочку занимает столько же времени, как и замена обычной лампочки. WIN.
7. Максимальное входное напряжение на линии АКБ – 40в, на линии генератора – 100в. Будет жить вечно. (сама микруха драйвера может принять без вреда до 450в, но на такое напряжение непросто найти обвязку)
8. Неочевидная часть: ну нафига было 10 штук… хватило бы и 5 на штатном токе 0,3А и 0,7А. Перестраховался. МДЯ.

Теперь вот что: если у Вас висит номерной знак – надо один БЕЛЫЙ светодиод закрепить (или просто на проводах повесить) с другой стороны платы и включить последовательно с основной линейкой.

Видео

День яркий, солнечный.

Скачать архив со cхемой, разводкой, ВОМ

Важное обновление

В процессе эксплуатации выявилось следующее:

• Эксплуатация показала, что попадание влаги на плату приводит к выгоранию дорожек питания!!! (день простоял под сильным дождём). Если вы не уверены в герметичности вашего стоп-сигнала – покройте дорожки нитролаком или цапонлаком! Я использовал “лак мебельный нитроцеллюлозный НЦ-218” – что нашлось в шкафу. Возможно, подойдёт лак для ногтей. Вчера восстанавливал дорожку проводом.
• В схеме в качестве D1 использован диод SK24 – это ошибочно! (по крайней мере – для моего скутера). Его максимальное напряжение 40в! Сегодня он у меня был пробит. Вместо него нужно использовать диод на 100в и 1А или больше. Поставил US1D – при повторении условий, вызвавших сгорание SK24 он остался цел.

Автор: Monster
Оригинал статьи

Похожие записи

среднее 5.00 (99% score) — 2 голосов

www.150cc.ru

Светодиодные лампы в стоп-сигнал (часть 1) — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Идея сделать стоп-сигналы светодиодными зародилась еще более полугода назад. Тогда были заказаны следующие лампы

27 SMD 5050

Горят они ярко

Но для стоп-сигнала недостаточно

слева обычная лампа, справа 27 SMD 5050

В итоге воткнул их в габариты в газель, светят по яркости между обычной габаритной лампой 5W и лампой для стоп сигнала 21W.
—————————————————————————————
Прошло достаточно времени после этого и я что то вспомнил что надо возобновить попытки внедрения светодиодов в задние фонари. В этот раз заказал следующие лампы

Установил в патрон и подключил для проверки

Теперь посмотрим сравнения. Советую смотреть видео, оно более реально передает картину.

Слева обычная лампа, справа — светодиодная, доп.сигнал обычные лампы

Слева и справа светодиодные лампы, доп.сигнал обычные лампы

В жизни цвет стопов на светодиодах стал более красным, по яркости точь в точь как обычная лампа 21W (как я и хотел) и быстрее загорается и отключается сам свет, что все таки бывает важно для стоп-сигналов.
Получилось очень здорово! Теперь очередь доп. стоп-сигнала, ждем посылки с лампочками 🙂

Продолжение

Цена вопроса: 360 ₽

www.drive2.ru

Светодиодные лампы для стоп-сигнала

В этом обзоре я протестирую три вида светодиодных ламп для стоп сигнала в цоколе 1157.

Для начала я как обычно расскажу про электрические и тепловые характеристики каждой из ламп.
20 Ваттную лампу накаливания все знают, говорить про неё много не буду, просто покажу таблицу её потребляемой мощности.

Мой генератор в нормальном режиме работы выдаёт 14,3 Вольта, поэтому я все характеристики ламп снимал при таком напряжении.

Лампа №2

Для светодиодных ламп включая эту я снял электрические характеристики и построил по ним графики для работы в режиме габарита и стоп-сигнала.

Из графиков видим что данная лампа имеет в себе драйвер, который активен в режиме стоп сигнала, а в режиме габаритного огня питание лампы осуществляется через токоограничительный резистор, который стоит заменить, на резистор с более высоким сопротивлением.

Как можно заметить из теплограмм, лампа уж очень сильно нагревается в режиме габарита. Режим стоп сигнала не продолжителен и скорее всего лампа не успеет разогреться до таких высоких температур как в моём экспетименте. Для достижения максимальной рабочей температуры лампе понадобится около 10 минут. Подходит вам эта лампа или нет зависит от вашего стиля вождения.

Лампа №3

Видим что в отличии от предыдущей лампы здесь нет драйвера, питание осуществляется через токоограничительный резистор для обоих режимов работы.

Резистор для режима габаритного огня подобран очень хорошо, лампа не перегревается. Данная лампа больше остальных, и светодиоды распределены по всей её поверхности, что даёт более равномерный прогрев, но длительная работа в режиме стоп сигнала для этой лампы черевата перегревом. Будет лучше, если резистор для этого режима работы будет заменён. Однако именно на этой лампе я проездил около 7000км, лампа всё ещё прекрасно работает, не смотря на то, что резистор я не перепаивал.

Лампа №4

Эта лампа отличилась тем, что не дожила до основных испытаний. Конструкция сделана таким образом, что лампа может развалиться при извлечении из цоколя. В моём случае отошли дорожки от платы драйвера, починить не получилось.
Однако прогреть её и измерить яркость я всё же успел.

87 градусов в режиме габарита всё же многовато, если заменить резистор на габаритном режиме работы, то возможно получится вполне себе хорошая лампа, если её часто не вынимать из цоколя.

Более подробно о том, как я измеряю яркость можно посмотреть в моем предыдущем обзоре. Для экономии времени я приведу таблицу, в которой указана яркость для каждой лампы в режиме габаритного огня и стоп-сигнала.

А теперь посмотрим на работу ламп в их естественной среде обитания.
Кстати можно заметить у меня конструкция задней фары предполагает пользование двух ламп каждого типа.

Ну и как обычно, кому лень читать есть видео версия:

На этом у меня всё. Каждый выбирает то, что ему понравилось больше. Если не хочется самому что-то дорабатывать, третья лампа будет оптимальным вариантом. Сначала лампа номер 2 мне не понравилась из-за высокой температуры работы но если её доработать, то получится очень яркая лампа, то же самое касается лампы номер 4, однако её конструкция оставляет желать лучшего.

Всем спасибо)

mysku.ru

Какую выбрать светодиодную лампу для стоп-сигнала и указателя поворота

В новом обзоре – современные светодиодные сигнальные лампы для стоп-сигнала, указателя поворота и заднего хода в цоколе 1156 (P21W или BA15s) и 1157 (P21/5W или BA15d) китайского производства, какие можно купить на AliExpress.

Думаю, уважаемый читатель уже знаком с предыдущими обзорами, посвященными светодиодному освещению автомобиля: о лампах для фар ближнего/дальнего света h5 и о Дневных Ходовых Огнях (ДХО). Настал черед и для сигнальных ламп автомобиля.

Давно уж отшумел светодиодный бум, когда “новомодные” светодиоды пробовали применить где угодно и как-угодно. Многочисленные попытки запихнуть светодиоды в автомобильные фонари, особым успехом тогда так и не увенчались, поскольку на то время светодиоды по яркости ну никак не могли конкурировать с обычными лампами. Но время идет, прогресс не стоит на месте… С появлением новых мощных SMD-чипов, светодиоды стали даже штатно применять на крутых моделях авто. Ну а что же всем остальным, у кого накальные лампы, ведь тоже хоцца такое дело, чтобы и ярко, и красочно, и современно? Вот для этого дела производители подсуетили целый ворох самых разных вариантов на базе самых разных светодиодов и под любой цоколь. Попробуем разобраться в этом многообразии.

Как бы там ни было, а, пожалуй, самые распространенные сигнальные лампочки для «стопов» и «поворотов» – это лампы в цоколе P21W (1156) и P21/5W (1157 – совмещенный двуконтактный вариант с «габаритами»). Впрочем, и остальные лампы с другой цоколевкой отличаются только цоколем, все остальное у них то же самое. Для фонарей заднего хода, стоп-сигнала и поворотников идут лампы на 21Вт, для габаритов – 5Вт, в совмещенных лампах – присутствуют две спиральки указанной мощности. Сигнальные лампы выдают около 250Лм и должны быть четко видны в яркий солнечный день. Габаритные лампы светят, соответственно, в несколько раз слабее, поскольку их задача просто обозначить автомобиль в темное время суток, при этом не слепить остальной транспорт.

Как правило, на корпус (цоколь) подается «минус» (масса), а на центральный контакт – «плюс» питания, но в некоторых моделях авто – наоборот. И если накальным лампам, такое дело совершенно “до лампочки”, то светодиодные лампы при обратной полярности работать не будут, хотя и есть и “не чувствительные” экземпляры, которые работают при любой полярности. В любом случае, перед покупкой светодиодной лампы лучше заранее проверить полярность подключения ламп в вашем автомобиле.

У большинства светодиодных ламп в цоколе 1157, одна и та же проблема – высокая яркость для режима габаритных огней и, как следствие, крайне маленькая разница в яркости между режимами «стоп» и «габарит». В таком виде, без доработки использовать лампы крайне нежелательно! Конечно, некоторым образом спасает ситуацию отдельный дополнительный стоп-сигнал, например на спойлере, но на это уповать не сто́ит. Как вариант, нужно хотя бы просто в цепь для габаритов “врезать” последовательно дополнительный резистор.

• 

Представленные в обзоре образцы – это китайские свтодиодные лампы со стоимостью до 7 у.е., поскольку менять стандартные накальные лампочки стоимостью чуть меньше доллара, которые вполне справляются со свой задачей многие годы, на модные “штучки” в 10…20 раз дороже, ну просто не вижу смысла. Конечно, есть такие надежные брендовые лампы, как Philips, Osram и т.п. Стоимость таких лампочек Philips от 10 у.е. за яркость в 70 Лм. до 20 у.е. за 125 Лм, лампы Osram в среднем тоже около 15 у.е. А как же экономичность, насыщеные цвета, а главное скорость реакции и надежность, спросите вы? Если стоимость LED превышает в 10 раз оригинальную лампу, то про “экономичность” можно забыть, а все остальное – чистый маркетинг и “развод на бабки” доверчивого покупателя.

Ну что ж, немного “заправившись теорией”, можно и начинать наш обзор…

Образец №0 – “ретро”

Как обычно, начнем с самого “топового” героя нашего обзора. Думаю, многие помнят эти первые образцы на заре светодиодной эпохи. В глаз они светили очень даже ярко, а вот в автомобильном фонаре выглядели весьма паскудненько. Вместо сочно светящегося плафона получается такое бледненькое пятнышко по центру размером с монетку на 5 копеек. Да-а-а, уж… Казалось бы сколько лет прошло, ан нет – все равно есть еще и спрос, и предложение на это недоразумение по 0,9 у.е. Есть даже варианты с торчащими в разные стороны, как иголки у рыбы-ежа, светодиодами, но мы даже не будем на этом останавливать внимание, а перейдем к более современным образцам.

Образец №1 – COB

В лампах этой категории в качестве излучателя используется COB-матрица. Самые простые образцы – это плата с матрицей, просто припаянной к цоколю, дешевле накальных ламп – около 0,35 у.е. на Ali. В основном, продается белого света, но может быть и желтого или красного цвета. Дает широкий направленный пучок света, как у Образца №0, а значит и эффект такой же, только немного ярче, при этом, яркости хватит, разве что для использования в качестве габаритных огней.

Как разновидность ламп, основанных на COB-технологии, есть вариант, имеющий несколько светодиодных модулей в разных плоскостях. При таком расположении излучающих пластин уже задействуется отражатель фонаря и практически вся рифленая поверхность плафона, если таковая есть. Стоимость таких ламп около 2…3 у.е. Могут светить белым, красным или желтым светом. Реальной яркости хватает для замены, разве что, габаритных ламп на 5Вт.

Самые дорогие представители этой категории в 3…4 у.е. имеют фокусирующую линзу и могут быть исполнены в самых разных цоколях. По бокам, как правило, расположены 4 COB-пластины на 3 LED-кристалла, под линзой – тоже COB на 2…3 кристалла.

Что интересно, находятся умники, умудряющиеся ставить такие лампы с цоколем h5 в головной свет, и удивляются потом, и жутко возмущаться, что их лампа аж за 3 уя светит куда хуже штатной на 55Вт. [fool]

В большинстве случаев лампы этой категории, не зависимо от стоимости и исполнения имеют весьма посредственное качество. У кого лампы погорели очень быстро от перегрева, у кого-то в лампах что-то болтается…

Образец 2 – SMD 3528

• 

Светодиоды SMD 3528 – одни из первых SMD-светодиодов, что начали широко использовать куда не попадя, не только для декоративной подсветки, но и даже для освещения. Ввиду очень низкой мощности даже очень “настоящего” светодиода, для обеспечения мало-мальски достойного светового потока, эквивалентного стандартной лампе в 21 Вт, потребуется не менее 50…70 таких чипов. А с учетом поправки на “китай”, то где-то 150…250 шт. на лампу.

Параметр
Световой поток, Лм	5
Прямое напряжение, В	3,2…3,4
Номинальный ток, мА	20
Мощность, мВт	60

Популярный на AliExpress формат ламп на SMD 3528 – “кукурузины” на 80 чипов при стоимости чуть более 2 у.е.; есть варианты мега-“початков” на 120 чипов за 3…4 у.е. Не взирая на красочные увещевания продавцов про 2400Lm, результат работы таких ламп весьма прогнозируем: даже с номинальными параметрами такая лампа будет светить весьма посредственно, едва ли дотягивая до эквивалентной накальной лампы.

Образец 3 – SMD 5050

• 

Лампы на базе трехкристальных светодиодов SMD 5050, как правило, выполнены в виде “кукурузы”, и в основном отличаются только количеством чипов, что и обуславливает их стоимость. В основном, на лампу приходится 13 (0,75 у.е.), 18 (1 у.е.) или 27 (1,5 у.е.) светодиодов. Конечно, есть и совсем примитивные плоские конструкции на 3…8 чипов, но такие лампы не годятся даже для габаритных огней, даже не будем на них заострять внимание.

Параметр	белый	красный / желтый
Световой поток, Лм	15…18	9…10
Прямое напряжение, В	3,2…3,4	1,8…2,2
Мощность, мВт	200	120
Номинальный ток, мА	60 (20×3)

Как видно из таблицы, при количестве чипов не менее 27 шт. цветная лампа должна светить на 240…270Лм, т. е. быть тождественной накальной лампе на 21 Вт. Но на практике, в лампах напаяны дешевенькие чипы и светят они раза в 3 слабее положенного – вместо номинального тока в 60мА на светодиоды подается всего 22мА!

• 
• 

Даже в пасмурный неяркий день лампы практически не заметны. Но, хоть и раскачав ток до положенного номинала, прирост яркости наблюдается весьма незначительный – вся добавленная мощность просто уходит в нагрев. В результате такие LED-лампы светят, в лучшем случае, как накальные лампы на 5Вт – ни в стоп-сигнал, ни в поворотник они не пригодны.

Более подробно об автолампах на SMD 5050 можно почитать в отдельном обзоре.

В силу очень низкого качества “китайских” светодиодов SMD 5050, лампы на их основе даже с максимальным количеством чипов не могут заменить стандартные сигнальные лампы 21Вт и пригодных разве-то только в качестве габаритных огней, эквивалентных лампам 5Вт.

Образец 4 – SMD 2835

• 

Более современный светодиоды SMD 2835 по габаритным размерам похожы на старые SMD 3528, но заметно тоньше, при этом они примерно в 3 раза мощнее и эквивалетны SMD 5050. Автомобильные лампочки на SMD 2835 изготовляют в виде разных конструкций, но самые популярные – это эдакий “сэндвич” на 15 чипов – две пластины со светодиодами, а между ними радиатор-прослойка из алюминия. В теории, тепло от светодиодов должно полностью отводится на эту металлическую пластину, но вопрос только в том, куда эта пластина будет отводить тепло: площадь для охлаждения с торцов во много раз меньше нагреваемой основной площади. В цокольных версиях 1156 и 1157 на цоколе закреплен дополнительно небольшой кольцевой типа радиатор – и опять вопрос, насколько он соединен с основной пластиной-прослойкой для отвода тепла. При плохом охлаждении на особую яркость таких ламп даже на SMD 2835 ожидать не приходится.

• 

Стоимость на АлиЭкспресс: около 2,5 у.е. Есть экземпляры с явно лучшим качеством, радиатор с чернением, встроенная обманка – эти продают по 4,5…5 у.е., при этом продавцы заявляют про 800Лм с одной лампы! Просто, фантастика!

Параметр
Световой поток, Лм	20…24
Прямое напряжение, В	3,2…3,4
Номинальный ток, мА	60
Мощность, мВт	200

В принципе, лампы на SMD 2835 светят достаточно ярко, на уровне штатных, однако из-за плоской конструкции засветка отражателя будет неполной. В лампах с цоколем 1157 у некоторых продавцов может отсутствовать диодная развязка: в результате при торможении будут включаться передние габариты. Разница для режимов «стоп/габарит», как и у остальных ламп, небольшая, поэтому, используя такие лампы без отдельного дополнительного стоп-сигнала, крепко сто́ит задуматься о возможных последствиях.

• 

Кроме “сэндвичей”, есть в природе на SMD 2835 и мега-“кукурузины”: есть на 33 чипа, а есть аж на 66 диодов. При этом эффективность охлаждения остается такой же, как и кукурузок на более слабых диодах SMD 3528 и 5050. Яркость таких монстров примерно на уровне накальных ламп. Получается, что при таком количестве мощность одного светодиода ниже плинтуса.

Образец 5 – SMD 5630, 5730

• 

По своим параметрам светодиоды SMD 5630, 5730 значительно превосходят остальные образцы, что упоминались ранее в обзоре. Как видно из таблицы, если брать в расчет данные для “настоящего” светодиода, то для изготовления тождественной лампы на 21Вт понадобилось бы всего 6…8 чипов. Но, поскольку, так уж повелось в рисовом краю, что светодиоды на лампы клепают очень сомнительного происхождения с параметрами в 2…3 раза хуже заявленных, то, в реальности, на лампу приходится целая куча таких “чипцов”.

Параметр	5603
Световой поток, Лм	40…55
Прямое напряжение, В	3,2…3,4
Номинальный ток, мА	150
Мощность, мВт	500

Конструкция самых популярных ламп на SMD 5630, 5730 – все те же “кукурузки”. Пожалуй, самый распространенный вариант – на 33 чипа (3 в торце под линзой, и 5 групп по 6 по периметру). Распределение излучающих модулей в соотношении 1:10 дает хорошее световое наполнений рефлектора фонарей, но огромный размер корпуса ограничивает применение таких ламп только в глубоком отражателе.

• 

Качество сборки этих лампочек “кому как повезет”: в основном, так вроде и нормально, но бывает пару чипов не рабочих, бывает припаяно кривовато, линза иногда болтается, у кого-то цоколь по дороге отвалился, а у кого-то через неделю-другую заморгали и погасли навеки-вечные несколько чипов или вся лампа от перегрева… Однако, Китай, брат…

Если белая лампа светит где-то наравне, а иногда и немного сильнее стандартной лампочки, то желтые – слабее, и красные еще слабее. При таком раскладе и таком количестве чипов получается, что каждый чип LED-выдает не более 8…9 Лм, т.е. хуже чем SMD 5050? По такому малоэффективному использованию теоретически мощных светодиодов эти лампочки напоминают лампы Foxanon для 220В.
В лампах на SMD 5730 как правило устанавливается миниатюрный драйвер постоянного тока на 300мА, получается 20…30 мА на группу из 3-х чипов (так же, как и на лампах на SMD 5050), т.е. в 5…7 раз меньше номинального. Почему так? А потому что, если дать номинальный ток, то светодиоды за считаные минуты перегорят от перегрева, поэтому вместо обеспечения нормального охлаждения, китайские “самогонщики” просто занижают мощность. Корпус здоровый, а толку не много. У кого шибко умная бортовая электроника, часто выдает ошибку лампы. Если лампа снабжена нормальным драйвером, то, как правило, нечувствительна к полярности подключения.

На AliExpress можно купить за 2…3 у.е., а цена типа “фирменных”, как «S&D», может затянуть аж на 5 у.е.

Еще один вариант: мини-“початок” на 16 чипов – 4 под линзой и 12 по периметру (соотношение 1:3). Ток потребления все те же 300мА. Конструктивно, лампа похожа на вариант с 33 чипами, но гораздо компактнее и с КПД одного чипа в 2 раза выше предыдущих “кукурузин”.

• 
• 

Цена на AliExpress: все те же 2,8…3,0 у.е.. Более подробно о этил лампах – в моем отдельном обзоре.

• 

И еще один вариант, в основном для цоколя 1157 – комбинированный – по периметру все те же SMD 5630 (12шт), но под линзой один мощный светодиод, который китайцы лукаво называют «Cree XP-E». По факту, это скорее всего какой-то SMD 3535 безродный. Ток потребления все те же 250мА. Хм, можно сказать, что те же… гхм… лампы, только в профиль. На AliExpress можно купить все за те же 2…3 у.е., и типа “фирменные”, как «S&D» – за 4,5…6,5 у.е.. Про лампы от «S&D» известно, что ток потребления у них выше: 50/350мА, что в принципе не плохо, по крайней мере разница между яркостями в разных режимах ощутима. Вообще, такое впечатление, что лампы такой конструкции были некотороым “прототипом”, с которого наклепали более дешевые: вместо центрального мощного диода – несколько послабее, вместо нескольких сильных боковых диодов – куча маломощных.

• 

Есть еще похожий закос на 15 чипов: внешний вид и количество боковых чипов такое же, но вместо одного центрального SMD 3535 под линзой наляпано по периметру (даже не по центру) 3 чипа, таких же, как и по бокам. Про центральный SMD 3535, если он есть, продавец обязательно укажет в объявлении, если нет, то просто скромно отмолчится. Перед заказом подобных ламп, внимательно смотрите комментарии с реальными фото покупателей.

И напоследок, пару слов о совсем простеньких лампах на SMD 5630. Ток на одном чипе все те же ≈30мА, соответственно света от них крайне мало. Для габаритных огней может еще как-то с натягом и сойдут, а для сигнальных не годятся аж никак.

Светодиодные лампы на базе SMD 5630/5730 в теории должны светить очень даже ярко, но и греться тоже не слабо. Производители не сильно заморачиваясь с охлаждением, просто ставят дешевые чипы с уменьшенными кристаллами. Как следствие, куча малоэффективных чипов, малый ток, низкая яркость.

В заключение…

Как вы понимаете, как и везде, “не все йогурты одинаково полезны”… Стоимость большинства представленных выше экспонатов около 2…3 у.е. и в большинстве своем они едва дотягивают по яркости до стандартной накальной лампы, а образцы, до 2 у.е. вообще не пожлежат к рассмотрению.

При выборе светодиодной лампы в сигнальные фонари автомобиля следует руководствоваться не количеством светодиодных чипов, а их эффективностью и эффективным охлаждением. Здоровенная лампа, улепленная сотней малоэффективных чипов, обычно светит хуже компактной лампочки с несколькими мощными светодиодами. Лампы с линзами могут быть эффективны лишь в оптике, не закрытой рифленым плафоном, иначе получим все то же пятнышко на плафоне, как от древнего Образца №0, только значительно ярче.

Просмотры: 11 757

www.it-spectrum.com.ua

Дополнительный стоп-сигнал – чтобы защититься от аварии

Установить дополнительный стоп-сигнал на своего «железного коня» сможет даже неопытный автомобилист, да и стоимость такого аксессуара вполне приемлема. Когда нужно прибегнуть к таким мерам, и как провести эту операцию – разберемся вместе.

Принцип работы стоп-сигнала

Светодиодный стоп-сигнал обычно имеет треугольную форму и крепится сзади автомобиля. По сути, он выполняет функцию туманной фары. Кроме того, некоторые приборы могут иллюминировать, когда вы включаете задний ход, повороты и аварийку. Приобретая фонарь надежного качества, вы избежите сверления заднего бампера, в комплекте идет универсальный кронштейн.

В основе диодных стоп-сигналов лежит микросхема и датчик (в народе – «лягушка»), передающий команду, что педаль тормоза нажата. Благодаря резисторам, можно управлять режимом работы устройства, а мощный полевой транзистор способен выдержать нагрузку в целых 33 А. Естественно, он будет сильно нагреваться, поэтому без радиатора не обойтись. Еще в работе такого осветительного прибора принимает участие стабилизатор напряжения и сами светодиоды.

Существуют еще специальные датчики замедления стоп-сигналов. Они состоят из микроконтроллера и G-сенсора. Подсоединив датчик к соответствующим разъемам, отвечающим за включение и отключение, крепим фонарь с помощью двухстороннего скотча. При этом стрелка на приборе должна быть направлена строго в сторону движения. Его принцип действия: частота миганий увеличивается со снижением скорости авто.

Датчик замедления стоп-сигналов

Дополнительный светодиодный стоп-сигнал работает следующим образом. После того, как вы нажали на педаль тормоза, срабатывает «лягушка», и лампы начинают загораться в импульсном режиме, то есть происходит ряд вспышек за несколько секунд. После чего они начинают светить постоянно. Такой режим работы намного эффективнее привлекает внимание других участников движения и тем самым повышает безопасность.

Датчики таких стоп-сигналов когда-то устанавливались прямо в тормозную магистраль. Привести к замыканию контактов должно было определенное давление жидкости. Но эта схема показала неэффективность, поэтому лягушка переместилась прямо под педаль. Но все это касается легковых авто. В грузовых машинах сама система тормозов сложнее, а потому устройство стоп-сигнала и расположение датчиков другое.

Есть множество схем подключения таких приборов. Стоит отметить, что во многих из них мы сами можем регулировать период моргания и частоту вспышек, настроив соответствующие резисторы. Кроме того, можно использовать задние стоп-сигналы, как туманный фонарь, т.е. они будут гореть постоянно, без морганий. Существует еще одна схема подключения, в результате которой лампа будет работать, как противотуманная фара, а после нажатия на тормоз начнет мигать.

Неисправности устройства и их признаки

Как же распознать неисправности устройства? Что делать, если не горят стоп-сигналы, и в чем кроется причина этого поведения? Скорей всего, дело в плохом контакте. Также не мешает проверить и провода, находящиеся в гофре между кузовом и дверью. Еще одна неприятность, с которой могут столкнуться обладатели таких световых приборов – перегоревшие светодиоды. Правда, они в основном выходят из строя по одному.

Устройство с перегоревшими светодиодами

Следующая ситуация имеет противоположный характер, в этом случае при включенных габаритах постоянно горят стоп-сигналы, и неважно, используете вы дальний либо ближний свет. Если фары выключить, то дополнительное освещение работает в штатном режиме. Скорее всего, произошло закорачивание контактов стоп-сигналов с габаритом либо на последнем отсутствует масса. Также можно проверить и двухконтактную лампу.

А вот что делать, когда дополнительный световой прибор загорается при выключенном зажигании? При этом вместе с фонарем стоп-сигнала включаются габаритные огни. В этом случае следует проверить, не замыкают ли плафоны на корпус. Еще одна причина – плохой контакт минуса к кузову.

Ремонтируем прибор – несколько «рецептов»

В целом, ремонт этого аксессуара несложный, и сделать его своими руками вполне возможно, но только если истек гарантийный срок. В противном случае нужно обратиться в соответствующий центр, где специалисты устранят все неполадки и при необходимости заменят осветительный прибор на новый. Если не горят стоп-сигналы, либо они работают некорректно, в первую очередь проверяем проводку. Окислившиеся контакты зачищаем, а поврежденные провода спаиваем.

Важно устранить все закорачивания, для этого необходимо зачистить соответствующие контакты и восстановить изоляцию.

Устранение закорачивания «лягушки» стоп-сигнала

Перегоревшие диоды обычно меняются парами. Замене подвергается и вышедший из строя выключатель стоп-сигнала, так как отремонтировать этот элемент нельзя. Для начала обесточиваем автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ. Затем от питающих проводов отсоединяем выключатель и, ослабив контргайку, откручиваем основную, которая фиксирует деталь к кронштейну.

Прежде чем устанавливать новую «лягушку» стоп-сигнала, проверьте ее. Для этого подключите датчик к омметру. Сопротивление должно стремиться к нулю, т.е. контакт замыкается. А после того, как нажимаете на шток, контакты датчика размыкаются, и сопротивление стремится к бесконечности. Если поведение такое, то лягушка исправна и имеет право отвечать за вашу безопасность.

Замена повторителя стопов своими руками

Но бывают такие ситуации, когда простым ремонтом не обойтись, например, фонарь поврежден механически в результате ДТП или просто неаккуратного пользования. Кроме того, даже микроскопическая трещина в стекле приведет к появлению конденсата, и рано либо поздно вы столкнетесь с проблемой, что не горят стоп-сигналы. Такое происходит из-за окислившихся дорожек между диодами.

В общем, причин может быть масса, а решение проблемы одно – замена. Чтобы установить новый повторитель стоп-сигнала, придерживаемся следующей инструкции. Открываем ключом заднюю часть стоп-сигнала и вынимаем ее. Затем необходимо подвести плюсовой провод дополнительного прибора освещения на клемму, где находится концевик тормоза. Для этого протягиваем провод в багажник и, отогнув обшивку с правой стороны, крепим к нужной клемме. В качестве минуса можно использовать болт в багажнике.

Установка нового повторителя

На провода одевайте термоусадку, а затем, чтобы они не болтались, зафиксируйте изолентой. Теперь осталось проверить прибор в действии. Если на вашем авто предусмотрен повторитель стоп-сигнала, работающий на лампочках накаливания, то после подключения нового элемента со светодиодами согласно вышеприведенной схеме начнет ложно срабатывать контроль ламп из-за разной нагрузки. В этом случае следует подвести плюс к блоку контроля ламп и посадить его на клемму 54Н.

Можно в качестве стоп-сигнала на стекло использовать светодиодную ленту, например, приклеив ее по всей длине в верхней части. Ее подсоединяют к штатному прибору, и она будет работать в таком же режиме. Главное не перепутать полярности. Чтобы лента не выделялась, покрасьте ее в черный цвет. Правда, придется потом потрудиться, очищая светодиоды. Затем проклеиваем между осветительными элементами двухсторонний скотч и подсоединяем ленту. Проверяем, все ли работает. В завершении приклеиваем светодиодную полосу на стекло к самому верху и наслаждаемся новым тюнингом своего «железного коня».

carnovato.ru

Лампы стоп-сигналов: стоп сигналам — журнал За рулем

Лампы в стоп-сигналах перегорают чаще, чем в других приборах. Оно и понятно: число включений у них многократно больше. Изделия какой фирмы надежнее?

1

Чтобы приблизиться к реальным условиям работы стоп-сигналов, мы заставляли лампочки то и дело вспыхивать и крепко трясли подопытных. Напомним читателям, что срок службы лампочек накаливания очень сильно зависит от напряжения. Поэтому вместо того, чтобы ждать тысячи часов, можно ускорить процесс, повышая напряжение до значений, которых в бортовой сети, конечно же, не бывает. Сказать при этом, каким будет реальный ресурс, невозможно, зато сравнить лампочки между собой — легко. Та, которая на стенде перегорит первой, и в автомобиле проработает меньше, а та, что останется гореть дольше всех, заслужит звание победителя.

Участников испытаний разделили на две группы: однонитевые и двухнитевые — в зависимости от моделей авто. Кроме того, мы решили потрясти инновационную светодиодную «лампочку» SHO-ME. О том, что ставить подобные вместо нормальной лампы нельзя, мы многократно писали — и подтверждаем еще раз. С лампами накаливания такие светодиодные стоп-сигналы тягаться не могут: их почти не видно, особенно на фоне включенных габаритов. А любители физики могут поспорить между собой, каким станет спектр голубоватого светодиода, пропущенный через красный светофильтр.

Любопытно, что в целом лампы стоп-сигналов оказались куда более живучими, нежели их коллеги из головной оптики. Если те испытания закончились на рубеже 18,5 В, то «стоповые» здесь, по сути, только начались. Первая лампочка (заметьте, безымянная!) погасла лишь при 19 В, а победитель продержался аж до 22 В, но и в этом варварском режиме исправно светил несколько часов. Кстати, о часах: их на испытания ушло много — по четыре на каждые полвольта, начиная с 14,5 В.

Печальный, но ожидаемый итог: перегорели все лампы, кроме светодиодной. Конечно, на самом деле ее не стоило пытать таким образом, ведь законы, которые описывают происходящее с нитью накаливания и с кристаллом кремния, совершенно разные. Тем интереснее результат: даже при 22 вольтах в лампе еще оставались работоспособными около половины светодиодов! Так что в реальном автомобиле это был бы вечный свет, хотя, увы, довольно тусклый. Но со временем потускнели от осевшего на колбу вольфрама и обычные лампочки: эффект, который в галогенках не наблюдается. Получается, есть смысл в профилактической замене столь важных для безопасности ламп.

2

Конкретные результаты (в часах и вольтах) показаны на фото, где все лампочки расставлены по часовой стрелке в порядке перегорания. Какие же выводы? Во-первых, наличие второй нити накаливания не влияет на долговечность первой. Во-вторых, безымянное изделие хоть и стоит пятерку, но прослужит меньше и почернеет раньше. И наконец, похоже, что победа лампы ОSRAM в предыдущем тесте не была случайной. Знают там, видимо, некую тайну долголетия.

ТОЛЬКО ПОХОЖИЕ

Изготовители автомобилей не слишком задумывались о бедном владельце, который решит сам поменять лампочку стоп-сигнала. Мало того, что лампы бывают цокольные и бесцокольные, — первые только кажутся одинаковыми. И ладно бы еще однонитевые или двухнитевые, так еще у каждого из типов фиксирующие выступы на цоколе расположены по-разному! Несколько лет назад эти штырьки всегда располагали по диаметру, то есть строго напротив друг друга, — все было хорошо, просто и ясно. Но потом зачем-то придумали сместить их по дуге окружности на пару десятков градусов — и ассортимент вырос вдвое! Кроме того, осталась традиционная «фишка» двухнитевых ламп: здесь штырьки расположены хоть и по диаметру, но на разной высоте. В общем, не полагайтесь на глазомер, а возьмите перегоревшую лампочку с собой в магазин для 

www.zr.ru