Bakon BK3200 паяльная станция с заявленной мощностью 120W
Встретилась мне весьма любопытная паяльная станция. Заинтересовала заявленной мощностью в 120 Ватт, а также найденными в интернете упоминаниями, что станция индукционная.Посмотрим что она вообще из себя представляет, ну и заодно разберем.
Я уже делал обзор паяльной станции данного производителя, но недавно узнал, что они производят еще несколько моделей, которые позиционируются как индукционные, по крайней мере именно эту информацию я неоднократно встречал на форумах. Что интересно, на странице магазина информации об этом нет, впрочем на информацию от продавца я и не пытаюсь полагаться, так как часто там либо указано то, чего нет, или не указано то, что есть.
Из характеристик заявлено:
Наименование модели – BK3200
Мощность – 120W
Питание AC220V 50HZ
Диапазон температур 200-480oC
Типовое сопротивление цепи заземления – не более 2 Ом
Потенциал между жалом и заземлением Не более 2mV
Точность поддержания температуры ±2 oC(at 25/45%)
Размеры 155x130x90mm
Длина кабеля питания 1.2 m
Поставляется в довольно большой прочной коробке.
Сбоку перечислена большая часть различных моделей станции:
BK2000
BK2000A
BK3000
BK3200
BK3300
BK3300L
На самом деле список шире, например есть BK2000+, BK2000B. Отличия некоторых из них я вообще не понимаю, вовозможно разные корпуса при одинаковой мощности, возможно еще что-то.
Например вот на фото четыре модели, которые имеют явные отличия:
1. BK2000A 90W (в некоторых источниках писали что BK2000 на 120 Ватт)
2. BK3300A 150W
3. BK3500 120W с дымоотсосом и подачей припоя
4. BK3600 150W с подачей припоя
Первая модель почти один в один с обозреваемой.
В данном случае мы имеем дело с моделью BK3200, как я писал выше, по задумке это паяльная станция мощностью 120 Ватт.
Упаковано все на отлично, внутри общей коробки присутствуют мелкие коробочки, по которым разложено все, что идет в комплекте поставки.
1. Паяльная станция
2. Паяльник
3. Подставка под паяльник.
4. Провод для подключения защиты от статического электричества
5. Кабель питания
6. Куча сопроводительных бумажек.
Для начала сопроводительные бумажки, их много, здесь и инструкция, и гарантийка, а также пара неизвестных.
К сожалению инструкция полностью на китайском, но я нашел PDF с английской версией, куда более понятной.
В инструкции расписано довольно много, технические характеристики, график регулирования, описание управления станцией и варианты жал, которые можно к ней купить.
Насчет подставки и провода для подключения заземления я думаю рассказывать особо смысла не имеет, самая обычная подставка и не менее обычный провод, который на одной стороне имеет крокодил, а на второй штекер для подключения к станции.
Во второй коробке лежал паяльник и кабель питания. К сожалению кабель питания имеет вилку с плоскими штырями, но на второй его стороне находится привычный многим разъем, потому можно использовать привычный “компьютерный” кабель, который стоит копейки, а часто уже имеется в хозяйстве.
Паяльник внешне отличается от известного многим “Бекона” 950, так как это не привычный уже многим Т12.
Если подставку и прочее рассматривать смысла нет, то на паяльнике я остановлюсь, тем более что посмотреть есть на что.
1. Паяльник промаркирован как LF302. Насколько я понимаю, он относится к одной серии с LF201/LF202/LF305.
2. Подключение реализовано примерно похожим образом, как и остальные модели, но применен куда более удобный разъем, я чуть позже покажу его в комплекте с ответной частью, чтобы был понятен смысл.
3. Жало защищено от повреждений при помощи силиконовой трубки.
4. А вот тип жала “игла”, лично мне он нравится меньше всего, возможно из-за характера работы, но скорее всего просто из-за привычки работать другим типом жал.
Принцип смены жал подобен станциям с жалами 900 серии и похожих на них. Передняя часть откручивается, снимается, а затем меняется само жало.
Что интересно, насколько я понял, станции все таки проверяют перед отправкой в магазин. Об этом говорят цвета побежалости на нагревательной части.
Как я уже говорил, жало имеет конфигурацию типа “игла”, а вот модель жала я определить не смог, но внешне и отчасти по маркировке совпадает с жалами для индукционных станций Quick203 / Quick203H.
Конструкция системы нагрева также отличается от привычной многим по 900 серии, там керамический нагреватель вставляется в отверстие в жале. Здесь же все по другому. Нагревается жало воздействием снаружи (по крайней мере в теории), в внутрь вставляется термопара. Конструкция подпружинена, потому конец термодатчка упирается во внутреннюю часть жала, находящуюся относительно недалеко от его конца.
Разбирается паяльник весьма просто, выкручивается пластмассовая передняя часть, а затем ручка сдвигается назад.
Кабель зафиксирован при помощи металлической полосы, а она прицеплена к передней части при помощи стальной проволоки с зацепами. Конструкция простая, но вполне надежная. Вообще конструкция паяльника очень похожа на паяльник Quick 203.
Что интересно, кабель представляет из себя три обычных провода и коаксиальный кабель, заключенные в общую оболочку, причем по коаксиальному кабелю подается питание нагревателя.
Сопротивление цепи нагревателя у меня вышло 0.86 Ома, в инструкции указано – около 1 Ома. Причем это сопротивление с учетом проводов питания. В данном случае это говорит скорее о том, что станция все таки индуктивная, так как обычный нагреватель с таким сопротивлением маловероятен, тем более что сопротивление не меняется от температуры.
В качестве термодатчика используется термопара, об этом говорит низкое сопротивление. В инструкции написано, что сопротивление менее 10 Ом, хотя говорить о сопротивлении термопары некорректно, так как ее задача выдавать напряжение, зависящее от температуры.
Но в процессе теста я измерил именно сопротивление, так как из-за особенностей принципа измерения оно “убегает” в одну или другую сторону. В холодном состоянии сопротивление цепи термопары около 2.5 Ома, в горячем около 1 или 4 Ома в зависимости от полярности подключения щупов. На фото термопара уже немного остыла. Я могу конечно измерить напряжение, выдаваемое термопарой, если это необходимо.
К паяльнику я еще обязательно вернусь, а пока расскажу за собственно паяльную станцию, которая формально представляет из себя блок питания и контроллер управления температурой.
Корпус на вид весьма симпатичный, хотя габарит мог быть и поменьше. Есть некоторые нарекания к качеству обработки торцов передней панели, явно делали вручную, но в целом смотрится нормально.
Выше я писал насчет особенности исполнения разъема подключения паяльника. Раньше мне попадались разъемы с резьбовым фиксатором. Здесь все гораздо проще и удобнее, попробую пояснить.
При подключении просто вставляете разъем в гнездо и обойма защелкивается при помощи шариков, расположенных на приборной части.
Можно сделать замечание насчет того, что на станции установлена штыревая часть, а на кабеле гнездовая, хотя в целях безопасности принято делать наоборот. Но есть небольшое оправдание, даже два.
1. Напряжение питания паяльника не очень большое (заявлено 36 Вольт)
2. При отключении паяльника станция выдает сообщение об ошибке и отключает питание паяльника.
Сзади находится гнездо подключения кабеля питания, совмещенное с предохранителем, причем в держателе находится и запасной предохранитель.
Над разъемом установлено гнездо для подключения провода заземления, либо защитного браслета. Но стоит учитывать, что работать это будет только в том случае, если сама станция заземлена.
В целях безопасности разъем подключен через резистор 1 МОм.
Также на наклейке указано, что станция рассчитана на напряжение питания в 110 Вольт, жаль, без переделки здесь не обойтись. А ведь на странице товара указано что 220.
Снизу несколько вентиляционных отверстий, которые по сути особо и не нужны, так как нагрева практически и нет.
Есть небольшие замечания к ножкам, они немного скользят, хотя особо дискомфорта это не доставляет.
По вполне понятным причинам без разборки здесь не обойтись. Хотя к чести производителя отмечу, что помимо внешнего вида он предоставляет и фотографии внутренностей.
Разбирается станция не очень удобно, четыре винта сзади, четыре спереди, а потом самый неудобный момент, сдвигаем шасси назад. Сдвинуть шасси вперед будет мешать плата собственно контроллера. В процессе вам также будут мешать провода к разъемам, кнопкам и т.п., но благо все соединения разъемные, потому проблем особо не составляют.
Начну осмотр с силовой платы, тем более что ее и будем переделывать.
Плата довольно большая, на ней располагаются все силовые элементы, а также блок питания платы “мозгов”.
Практически уверен, что первое на что вы обратили внимание, пара конденсаторов в термоусадке.
Я не так давно выкладывал статью о переделке зарядного устройства шуруповерта со 110 Вольт на 220, там была использована схема удвоителя с применением двух конденсаторов. В этот раз все несколько хитрее и одновременно проще.
Здесь изначально станция делалась под вариант 220-230 Вольт, а работа от 110-115 это уже ее доработка, произведенная производителем.
На фото видно, что конденсаторы припаяны вместо диодного моста. А наша задача будет состоять в том, чтобы вернуть все в то состояние, которое было до доработки. Причем что характерно, в интернете я встречал много упоминаний об этой переделке, такое чувство, что версии 220-230 вообще нет.
К переделке мы еще вернемся, а сейчас продолжим осмотр. В инверторе использованы транзисторы IRFP460, причем оба транзистора имеют даже одинаковую дату выпуска. В обзорах блоков питания я акцентировал внимание на транзисторах из разных партий, здесь же все так, как должно быть.
Транзисторы установлены на довольно большие радиаторы, особенно с учетом выходной мощности всего в 120 Ватт. На мой личный взгляд инвертор рассчитывался на мощность более 120 Ватт, я думаю раза в полтора. А с учетом того, что паяльник никогда не потребляет полную мощность длительно, то запас многократный, вообще не понимаю к чему такой мощный инвертор.
Также на плате расположен дополнительный блок питания, который питает контроллер управления, ШИМ контроллер силового инвертора, а также драйвер и прочие узлы.
Использован весьма известный ШИМ серии VIPer со встроенным высоковольтным транзистором. Узел довольно надежен, питается от той же высоковольтной линии, что и силовой инвертор.
По сути это просто обычный блок питания, рассчитанный на два напряжения.
Рядом расположен разъем, через который на плату управления идет питание, а с платы – сигнал управления силовым инвертором.
Причем что любопытно, сигнал управления идет через оптрон (виден справа), видимо преследовалась одна из двух целей – либо согласование уровней сигнала, либо повышение надежности. Как вариант, обе версии сразу.
Также по маркировке видно, что контроллер питается двухполярным напряжением +5 и -5 Вольт, второе напряжение необходимо для питания операционного усилителя, усиливающего сигнал с термопары.
Выходная часть инвертора, здесь нет диодного моста и фильтрующих конденсаторов, как мы это видели в “Беконе” 950 серии. В данном случае паяльник, а точнее часть, которая отвечает за нагрев, питается переменным током.
На выходе трансформатора установлен большой дроссель и конденсатор. Дроссель стоит последовательно, а конденсатор параллельно нагревателю.
www.kirich.blog
KSGER паяльная станция на масленицу, как ножом по маслу
Да Уважаемые! Как ножом по маслу это первое впечатление от данной паяльной станции на базе жал Hakko T12. Пробовал почти все, кроме настоящих индукционных паяльных станций, работающих на точке Кюри. и могу с уверенностью сказать это лучшее что держал лично я в руках.
А теперь по существу.
Особенности данной прошивки это калибровка и сохранение профиля для каждого типа жал.
Управление паяльной станцией интуитивно понятно. Как и многие люди не читающие инструкций на китайском языке, разобрался с управлением легко. За исключением перевода языка с китайского на английский. Пришлось подсмотреть у других ребят обзоры контроллеров на базе STM32 v2.1S OLED. Может кому будет полезным:
Чтобы войти в меню необходимо произвести долгое нажатие энкодера, затем после попадания в меню путем кручения энкодера добраться до 15 пункта меню, сделать короткое нажатие энкодером. Кручением выбрать English, русского языка к сожалению нет.
Существует версия v3.5 контроллера с поддержкой русского языка, но это совсем другая прошивка и скорее всего от другого производителя, там много чего нет, например калибровки и сохранения профилей для различных типов жал.
А теперь взгляд изнутри:
Флюс местами не смыт. Качество пайки хорошее.
Корпус выполнен из крашеного алюминия. Блок питания вставлен в салазки(пазы) корпуса.
На дне всего корпуса уложен прозрачный пластик, видимо для защиты от замыкания на корпус.
Специально заказывал светлую переднюю панель, переживал что на черном, будет видно отпечатки пальцев.
Корпус окрашен в черный цвет, собирает отпечатки.
mysku.me
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
micromir-nn.ru
