Как переделать компьютерный блок питания на 24 вольта: Как переделать компьютерный блок питания – Delvik.ru

Содержание

Переделываем блок питания в картинках / Хабр

Доброе время суток обитателю хабрахабра!
Довело меня увлечение электроникой до момента, когда дешевого китайского паяльника стало мало. Было принято волевое решение собрать паяльную станцию своими руками. Но вот беда, оказалось что в городе достать трансформатор на 24 вольта просто невозможно. Благодаря этому прискорбному факту и родилась статья.

В закромах нашлись несколько старых блоков питания ATX, и начался долгий и тернистый путь к получению заветных 24 вольт.

Как известно у ATX есть линия, выдающая -12 вольт с силой тока около 0,5 ампер, так почему бы её не усилить? Но первый блин, как известно, комом: при попытке запитать чудо паяльник блок питания сделал «БЗЗЗ» и ушел на покой.

Второй попыткой было решено сделать удвоитель напряжения. Но удвоителю на вход нужен переменный ток, который можно взять от трансформатора. Но, как оказалось, и этот путь не привел к успеху…
Продолжение истории под катом (осторожно: много картинок)

Из вооружения был только дешевый мультиметр, который показал, что на трансформаторе около 10 вольт переменного тока. Ну чтож, можно идти в бой! На макетке был собран удвоитель. К сожалению, его фотография сохранилась только одна, так сказать, в боевом режиме

Какого же было удивление, когда мультиметр показал на выходе все 50 вольт! Опровержением постулатов физики заниматься не захотелось, поэтому была приобретена тяжелая артиллерия в виде осциллографа. Картинка на выводах трансформатора получилась следующая

Это с пред делителем 1:10 на щупе и цена деления в 1 вольт. Оказывается трансформатор и выдает заветные 24 вольта, только очень страшной формы (не удивительно, что китайский мультиметр не справился с задачей).

Новая задача — переделать удвоитель в выпрямитель. Заодно было решено перенести всю силовую часть будущей паяльной станции в блок питания. Схема получилась вот такая

Пояснение по схеме:
Диоды D2, D4 (Шоттки 30А 60В) образуют обычный диодный мост, на вход которого приходит 24 вольта ужасной формы, а на выходе — те же 24, но постоянного (стоит заметить, что на выходе ток практически ровный!)
Стабилизатор U1 (7805) понижает напряжение до 5 вольт
Конденсаторы С1 (1000uF, 60V) и С2 (220uF, 16V) — электролиты, выполняющие роль фильтра. В теории перед выходом еще надо поставить керамику, которая бы ловила высокочастотные помехи, но она будет стоять в паяльной станции.

Внешний вид:

На этом электронная часть закончена, осталось собрать все в корпусе.

Первым делом обрезаем все провода, они должны комфортно поместиться в корпус. Провода собраны в пары, чтобы выдерживать большую нагрузку, концы смотаны и залужены.

После этого, добавляем кнопку запуска блока питания. Для запуска ATX нужно замкнуть PS_ON (зеленый провод) на землю (любой из черных).На выключатель у меня ушло 3 провода — PS_ON, GND и один из +5 (красный провод). Последний нужен для питания светодиода внутри кнопки.

Ах, да, выключатель пришлось немного модифицировать, ибо внутри стояла галогенка, рассчитанная на 220 вольт. Пришлось вытащить потроха и заменить на светодиод (5в) и резистор (511R).

К корпусу одного БП была применена грубая сила и он стал плоским (это будет дно конструкции).

На текущем этапе была собрана и запущена бета-версия вот такого вида

Срезаем все лишнее на корпусе с кулером. Так все выглядит в разобранном состоянии:

На корпусе размещаем 9 гнезд RCA и один молекс (выход для паяльной станции)

Внутри все выглядит ужасающе:

Внешне не многим лучше, но уже не так пугает:

Пришло время проверить как справляется наша «пристройка» со своими обязанностями
5 вольт (цена деления — 2 вольта, осциллограф немножко не откалиброван)

24 вольта (цена деления 1 вольт + пред делитель на щупе 1:10)

Как видно, справляется хорошо! Небольшой стресс тест в виде двухчасового кручения моторчика так же пройден успешно. наконец то можно приступать к созданию паяльной станции…

Уф, кажется все. Спасибо всем, кто осилил до конца. Буду рад критике конструкции (версии 2.0 однозначно быть) и текста.

PS. Спасибо хабражителю TheHorse за инвайт

Блок питания для компьютера 24 вольта

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

Знаю, что тема не нова и есть масса вариантов подобных переделок, но что запрещает мне выложить свой вариант?
Как говорилось в одном известном мультике: “По причинческим технинам” понадобился мне источник питания на 24В. Зачем? Да мало ли 🙂 Нужно.
Можно было, конечно, купить, благо и стоит то он 96 грн, но ведь это не спортивно, поэтому делаем сами.
И тут в качестве заготовки пригодится проверенный временем компьютерный блок питания, благо уже лежал “отжатый” у товарища POWER MASTER

1) Убираем лишнее
Так как нам вряд ли понадобится туева куча проводов торчащих на такую же туеву кучу разъемов, то оставляем по одному проводу на +5В, +12В, массу. Провода -5В и12В и так по одному. При этом главное по запарке не выпаять провод идущий от вывода PG — он нам еще пригодится.

2) читаем теорию
Конечно, это следовало бы сделать вначале или по старой традиции, когда уже все сгорело, но тут мы переломим себя и все таки чуть чуть поработаем головой.
Итак как можно получить 24В? Собственно говоря они у нас уже есть: “Подкинувшись” на -12В и +12В мы как раз 24В и получим, но есть один нюанс — 0,5А. Маловато? Да кто бы говорил.
Находим схему и смотрим (я приведу только нужное):

3) Модифицируем схему
Убираем слаботочные диоды (на схеме — D19 и D20) и заменяем их более мощными SF56. (Так как D16 мог не устанавливаться производителем, да и вообще там не нужен, то его заменяем перемычкой).
То что получилось:

Можно включать и проверять.
Блок питания, как и следовало ожидать, завелся и при подключении нагрузки “свистя” дросселем выдал свои ожидаемые 21В (помним, что он не выдавал 12В). При подключеной нагрузке, опять же ожидаемо, стартовать БП отказался.
В принципе, самым ленивым этого уже достаточно: для них есть вывод PG на котором появляется логическая единица (+5В относительно земли), когда блок питания уже запущен — она то и может дать команду подключить нагрузку. Способ простой, но неправильный. Поэтому продолжаем:

4) Модифицируем схему 2
Опять читаем теорию и смотрим схему. В большинстве блоков питания ШИМ — сигнал формируется контроллером TL494 (или его аналогом, но тогда читаем теорию дальше). Управляющий сигнал на эту микросхему приходит на ее 1 ножку через делитель от +5В, т.е. с вывода, который у нас не используется. “Пересадим” делитель на нужное место. Для этого выпаиваем два резистора приходящих к этой ножке и заменяем их на опять же пару — постоянный 33 кОм от вывода +12В (мощностью не менее 0,25 Ватта) и многооборотный подстроечник на 10 кОм к земле.

5) Настраиваем схему
Подключаем между выводами +12В и землей лампу накаливания Ватт на 20 (я подключал лампу 24В 20Вт, что и вам рекомендую) и включаем схему. Подстроечником устанавливаем на выходе 12В (не сильно пугаемся тому, что вначале увидим от 0 до 24В — это так и должно быть). После этого смотрим, что у нас получилось на 1 ножке ШИМ- — контроллера: если около 2.5В, то все ок, иначе — подбираем постоянный резистор делителя.

Собственно все. Радуемся жизни.

Recommendations

Comments 37

вопрос такой так как самоучка. в силовой части напряжение имеется не помно но в районе 250-310в. в том чесле и на первичных обмотках т1 и дежурки. на в вторичных и воще в холодной части по нулям. куда смотреть

Брр
Не понял вопроса
Можно еще раз по русски? 🙂

В силовой части ток имеется так как на первичной обмотки трансформаторов так и маленьком трансе в первичных обмотках. На вторичных обмотках в холодной части блока питание воде нет не какого напрчжения

Если на первичной обмотке есть переменное напряжение, то и на вторичке оно тоже будет.
Если вы его там не наблюдаете, значит после транса коротыш и обмотка замкнута

Разве на трансы переменное напряжение поступает до них же выпрямительный мост?

Трансы в принципе не работают на постоянном напряжении.
В импульсных блоках питания (компьютерный такого типа как раз и есть импульсный) производятся следующие преобразования:
1) при помощи простейшей схемы (диодный мост, конденсаторы и возможно дроссель) из 50Гц переменного напряжения 220В получают постоянное
2) Постоянное напряжение “нарезают” полевиками в переменное с высокой частотой (точное значение частоты может быть разное, насколько помню у компьютерных 24кГц)
3) из этого напряжения с высокой частотой при помощи импульсного (импульсных) трансформатора получают нужные напряжения 12В, 5В и т.д
4) “Выпрямляют” полученные напряжения

Ну несколько примитивно, но как то так

Трансы в принципе не работают на постоянном напряжении.
В импульсных блоках питания (компьютерный такого типа как раз и есть импульсный) производятся следующие преобразования:
1) при помощи простейшей схемы (диодный мост, конденсаторы и возможно дроссель) из 50Гц переменного напряжения 220В получают постоянное
2) Постоянное напряжение “нарезают” полевиками в переменное с высокой частотой (точное значение частоты может быть разное, насколько помню у компьютерных 24кГц)
3) из этого напряжения с высокой частотой при помощи импульсного (импульсных) трансформатора получают нужные напряжения 12В, 5В и т. д
4) “Выпрямляют” полученные напряжения

Ну несколько примитивно, но как то так

Даже не подумал измерить переменное напряжение. Вот почему у меня в постоянном напряжении по нулям показывает

Даже и не думал, что с блока можно взять двухполярку +-12В. дроссель нужно будет перемотать, под большую нагрузку

Можно и запросто можно. Я на усилитель себе переделывал 2х24.

Может не прокатить. Есть риск, что долго не протянет. Стандартная схема заточена под работу с контролем тока по общему проводу. Я так одну из своих модификаций однажды сжег, пришлось переделывать. Идет большой перекос напряжений относительно микросхемы, а ток остается без контроля. В итоге наступает момент, когда микросхема, не смотря на встроенную функцию “мертвого времени” все-таки допускает “пробой по стойке”, — силовые ключи оказываются полностью открытыми одновременно со всеми вытекающими последствиями.
Гораздо надежнее в том самом делителе, что Вы с +5 завели на +12, изменить резистор в верхнем плече. И тогда остается только кондеры на большее рабочее напряжение поменять. Как раз до +24 разгоняются эти блоки без проблем. Особенно, если еще и с частотой поиграться от 20-30 до 70 кГц. Если будете делать регулируемый БП, то не мешает осциллографом все дело контролировать. Так как резисторы в цепях обратной связи придется подбирать. (Наладка, естественно, — только с включенной последовательно с первичкой лампой ватт на 100). Если токи вторички больше 10-20 ампер не требуются, то в базовых цепях силовых ключей те резисторы, что стандартно идут по 2,7 кОма (если не ошибаюсь, параллельно переходам “база-эммитер”) можно уменьшить до 200-300 Ом. Это несколько уменьшит мощность блока в целом, но существенно уменьшит нагрев ключей и повысит выживаемость самого блока. Ключи быстрее закрываются, потому и практически не греются. Если есть резисторы параллельно переходам “база-коллектор” (сотни килоОм) силовых ключей (а они могут быть даже в схемах с дежурным питанием), — можно убрать, хорошо работает и без них. Они нужны только для запуска в старых схемах формата АТ (без дежурного питания).

Не со всем согласен, но есть мысли которые стоит обдумать — спасибо за мнение.

Не совсем так. Катушки 5вольт и 12вольт раздельны

Точнее просто одно периодный выпрямитель на среднем выводе. Будет 12 вольт. Но не факт… Зависит от нагрузки.

А если параллельно взять с среднего отвода тоже и один из +-12, то будет 12 вольт

Логично, а если между -12В и -5В то будет 7В 🙂

Да там не только 24в. можно получить но и все под 40в!
Сам се ЛБП делал, из БП от ББ.)))
Норм. работает, заряжаю им всё что заряжается .)))

Спросите как получить по 40в. ?
Да очень просто!
Надо обмотки у транса 5ти вольтовые, соеденить последовательно, и последовательно их подсоеденить к обмотке +12в.

У транса в БП. у ББ. обмотка 12в. намотана одним проводом, а обмотка +5В. в два провода параллейно (для повышения тока отдачи).
Так вот, делаем из двух параллейный обмоток 5в. , одну последовательную, это будет дополнительно + 10в. и соеденяем её последовательно с обмоткой +12в… Результат имеем дополнительно плюс 10в. к тому что может отдать обмотка +12в.)))))

В инете ищите про тему эту, инфы полно.)

40V можно получить и так как я описал просто выставив подстроечником не 12 вольт, а 20

неее 40 просто тпак не получить. витков обмотки не хватит у транса.
там максимум 24-26-28 будет.

Теория вещь хорошая, но вот только еще все при єтом знать нужно. Ведь написано же “Эти блоки питания должны работать от 150В (если правильно помню) соответственно, трансформатор взят с запасом. При нормальном питании в сети с него вольт 45-48 можно получить (я 40 получал), но там уже схему более внимательно смотреть нужно”

не должны они от 150в. работать! так на некоторых есть переключатель, можно менять 120в. 220в.
Я запускал вообще без резисторного делителя, до отсечки выдавал мение 30в. так как витков в трансе маловато. если обмотки на 5в. долбавить тогда норм

я лично получал между выводами -12 и +12 напряжение 41В. Напряжение в 30В получаем на выходе трасформатора после диодов, откинув дроссель — это проверено не только мной, причем неоднократно и на разных БП

ааа так если от -12 до +12 подключать тогда эт другое дело. Там же идёт ещё обмотка -12 дополнительно. Я же про то, что только от обмотки +12 что получить 40в.
У обмотки -12 провод тонкий в трансе… много тока не даст.

Одним проводом намотано от -12 до +12 с центральным выводом на землю. Других вариантов не встречал

Хм. ну я трансы эти не разбирал… странно на +12 шине нагрузка в разы больше чем на -12… нафига её таким же проводом мотать… может проводного диаматра но у +12в. несколько проводов параллельно впаяны. надо раздолбать один транс посмотреть что у него там… у меня их много)))

Да там не только 24в. можно получить но и все под 40в!
Сам се ЛБП делал, из БП от ББ. )))
Норм. работает, заряжаю им всё что заряжается .)))

У транса в БП. у ББ. обмотка 12в. намотана одним проводом, а обмотка +5В. в два провода параллейно (для повышения тока отдачи).
Так вот, делаем из двух параллейный обмоток 5в., одну последовательную, это будет дополнительно + 10в. и соеденяем её последовательно с обмоткой +12в… Результат имеем дополнительно плюс 10в. к тому что может отдать обмотка +12в.)))))

В инете ищите про тему эту, инфы полно.)

Главное, не профукать на какой максимум по напряжению рассчитаны Шоттки и кондеры на выходе)))

Конденсаторы полюбому менять надо будет, а Шоттки да лучше проверить на сколько расчитана он напряжение какое.

Приветствую!
Можно будет обратиться после выходных для пошаговой консультации с подобным результатом?

Можно
Хотя вроде уже как можно подробнее писать старался, но ответить никогда не отказіваюсь

Я наладкой занимался. Сейчас в эксплуатацию ушёл. Но от электроники далек((

тоже надо 24-27В сделать… а далее уже регулируемый DC-DC будет стоять, ну и апмерметр с вольтметром))) в итоге ЛБП будет

Эти блоки питания должны работать от 150В (если правильно помню) соответственно, трансформатор взят с запасом. При нормальном питании в сети с него вольт 45-48 можно получить (я 40 получал), но там уже схему более внимательно смотреть нужно

для начала надо нарыть в горе бп что-то более менее рабочее, в основном атх-ы лежат, но в другом гараже есть и пара ат-шников древнючих

Ну тут точно помочь ничем не могу 🙂

Задумка хорошая!
Лучше конечно, оторвать среднюю точку транса, а мостик посадить минусом на общий и ОС перестроить под 24В.
Так корректнее

Да думал над таким вариантом, но для “задумки” нужно и 24 и 12 вольт, поэтому, чтобы потом не городить преобразователь сделал так

Где взять 24 вольта в домашних условиях

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

Получаем 12 Вольт из 220

Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети 220В. Это можно сделать несколькими способами:

Понизить напряжение без трансформатора.
Использовать сетевой трансформатор 50 Гц.
Использовать импульсный блок питания, возможно в паре с импульсным или линейным преобразователем.

Понижение напряжения без трансформатора

Преобразовать напряжение из 220 Вольт в 12 без трансформатора можно 3-мя способами:

Понизить напряжение с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для заряда небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус Фи у схемы и невысокая надежность, но это не мешает её повсеместно использовать в дешевых электроприборах.
Понизить напряжение (ограничить ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подойдет, чтобы запитать какую-то очень слабую нагрузку, типа светодиода. Его основной недостаток – это выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
Использовать автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки.

Гасящий конденсатор

Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:

Блок питания не универсальный, поэтому его рассчитывают и используют только для работы с одним заведомо известным прибором.
Все внешние элементы блока питания, например регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлических ручках потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не касайтесь платы блока питания и проводов для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.

Тем не менее, такая схема вряд ли вас убьёт, но удар электрическим током получить можно.

Схема изображена на рисунке ниже:

R1 – нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 – основной элемент, гасящий конденсатор, R2 – ограничивает токи при включении схемы, VD1 – диодный мост, VD2 – стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Можно использовать и линейный преобразователь.

Или усиленный вариант первой схемы:

Номинал гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√Uвход

Но можно и воспользоваться калькуляторами, они есть в онлайн или в виде программы для ПК, например как вариант от Гончарука Вадима, можете поискать в интернете.

Конденсаторы должны быть такими – пленочными:

Остальные перечисленные способы рассматривать не имеет смысла, т.к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт с помощью резистора не эффективно ввиду большого тепловыделения (размеры и мощность резистора будут соответствующие), а мотать дроссель с отводом от определенного витка чтобы получить 12 вольт нецелесообразно ввиду трудозатрат и габаритов.

Блок питания на сетевом трансформаторе

Классическая и надежная схема, идеально подходит для питания усилителей звука, например колонок и магнитол. При условии установки нормального фильтрующего конденсатора, который обеспечит требуемый уровень пульсаций.

В дополнение можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или L7812 или любой другой для нужного напряжения. Без него выходное напряжение будет изменяться соответственно скачкам напряжения в сети и будет равно:

Uвых=Uвх*Ктр

Ктр – коэффициент трансформации.

Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше, чем выходное напряжение БП – 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора, и КПД зависит от разницы напряжений между входом и выходом.

Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раз больше входного. Оно будет близко к амплитудному значению входной синусоиды.

Также хочется добавить схему регулируемого БП на LM317. С его помощью вы можете получить любое напряжение от 1,1 В до величины выпрямленного напряжения с трансформатора.

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

Чтобы понизить напряжение постоянного тока из 24 Вольт в 12 Вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если нужно запитать 12 В нагрузку от бортовой сети автобуса или грузовика напряжением в 24 В. Кроме того вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто изменяется. Даже в авто и мотоциклах с бортовой сетью в 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.

Схема с линейным стабилизатором упоминалась в предыдущем пункте.

К ней можно подключить нагрузку током до 1-1,5А. Чтобы усилить ток, можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного снизится – на 0,5В.

Подобным образом можно использовать LDO-стабилизаторы, это такие же линейные стабилизаторы напряжения, но с низким падением напряжения, типа AMS-1117-12v.

Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.

Схемы подключения аналогичны L7812 и КРЕНкам. Также эти варианты подойдут и для понижения напряжения от блока питания от ноутбука.

Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например на базе ИМС LM2596. На плате подписаны контактные площадки In (вход +) и (- Out выход) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, как на фото сверху в правой части вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Если речь вести о блоках питания, можно и вмешаться во внутреннюю схему, править источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь определенные знания в электронике. Но можно сделать проще и получить 12В с помощью повышающего преобразователя, например на базе ИМС XL6009. В продаже имеются варианты с фиксированным выходом 12В либо регулируемые с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток – 3А.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант — использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Как получить 12В из подручных средств

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин Просмотров 55.8к. Опубликовано 10.03.2020

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора “включить БП”

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Цвет	Назначение	Примечание
черный	GND	провод общий минус
красный	+5 В	основная шина питания
желтый	+12 В	основная шина питания
синий	-12 В	основная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый	+3.3 В	основная шина питания
белый	-5 В	основная шина питания
фиолетовый	+5 VSB	дежурное питание
серый	Power good	питание в норме
зеленый	Power on	команда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Блок питания 0-30 В из компьютерного БП ATX

Разрешите представить на суд читателей сайта 2Схемы универсальный источник питания для радиомастерской, изготовленный из блока питания ATX с контроллером TL494. БП был создан быстро из того, что было под рукой. Здесь не нужно проектировать плату, вся переделка укладывается на той что в блоке питания.

Начал работу с удаления всех ненужных компонентов, то есть выпаивания диодов, дросселей и конденсаторов на вторичной стороне и всех элементов, связанных с обвязкой контроллера 1, 2, 3, 4, 15, 16, а затем собрал все в соответствии с доработанной схемой.

Схема переделки БП ATX в регулируемый

Представленная схема является модификацией примерной схемы блока питания ATX, поэтому она может немного отличаться, когда речь идет о части, содержащей резервный преобразователь, используемые ключи или значения некоторых элементов, поэтому обозначил элементы на схеме, поместив «xx» рядом с теми, которые должны быть изменены или добавлены.

Блок питания оснащен двумя линейными потенциометрами по 10 кОм, один для регулирования напряжения, другой для ограничения тока. Ток измеряется между центральным отводом трансформатора и землей с помощью измерительного резистора 5 мОм / 2 Вт. Напряжение на измерительном резисторе отрицательно по отношению к массе, поэтому оно поступает на TL494, операционный усилитель LM358 используется только для усиления сигнала от потенциометра регулировки тока. Добавленный 36 кОм резистор на ножке 6 используется только для поднятия частоты инвертора с 30 кГц до примерно 45 кГц — без него блок питания также будет работать.

В первый раз оставил главный трансформатор без изменений, включил источник питания и когда все заработало, перенастроил соединения вторичной обмотки. Эта операция не является необходимой, но тогда максимальное выходное напряжение можно безопасно поднять примерно до 24 В. У трансформатора было 4 вторичных обмотки на каждой стороне 3 витка, соединенных параллельно, и одна 4 витка обмотка, добавленная последовательно. Обмотки были разделены и соединены как на схеме.

Дроссель использовался как есть, вначале удалил из него все ненужные обмотки и оставил только то, что было по линии 12 В. Сердечником дросселя является T106-26, при 30 витках он должен иметь около 83 мкГн и ток насыщения 8,6.

Резервный преобразователь должен оставаться неизменным и содержать все элементы, необходимые для его правильной работы, поэтому его не следует изменять, тут схема составлена в упрощенном виде, лишь обозначено место, откуда должно быть взято питание контроллера и вентилятора. Блок питания был оснащен обычным цифровым модулем вольтметра. Блок работает стабильно, вполне устойчив к коротким замыканиям на выходных клеммах.

Источник питания типа AT также может быть преобразован, должен быть заменен только трансформатор или должны быть добавлены два диода FR107 для питания контроллера отводом 6 витков (3 + 3).

Выполнив выпрямитель из блока питания ATX и убрав режим Standby, преобразовал его в AT, и он также заработал без проблем. Регулирование тока также, даже с закороченными выходными проводами, увеличивает напряжение питания контроллера до примерно 26-29 В.

Источник питания AT от ATX, за исключением резервного преобразователя, отличается только способом подачи питания на контроллер (источник питания берется из выходного выпрямителя перед дросселем) и дополнительными резисторами 330k возбуждения между коллектором и базой главных транзисторов.

Каждый блок питания ATX может быть безопасно адаптирован к напряжению 24 В, не трогая на главный трансформатор. Единственное что нужно сделать, это удалить ненужные линии (в частности, 3,3 В) и подпаять конденсаторы на соответственно более высокое напряжение. Также полезно увеличить частоту инвертора примерно до 40-50 кГц, тогда уменьшается риск насыщения сердечника.

Второй вариант доработки БП

Также добавлю другую проверенную схему.

Недостатком этого решения является использование двух дополнительных диодов и удвоение потерь выпрямителя. После замены резистора вывода 1 TL494 с 24 кОм на 36 кОм, можете снимать примерно до 40 В на выходе.

Ещё приведу фотографии импульсного трансформатора и что с ним делать:

Согласно модификации это должно быть так:

Ш-образные ферриты тут EI33, конечно и с EI28 будет работать, но более 5 A из них не вытянуть.

Что касается родной защиты источников питания AT / ATX, к сожалению большинство из них не имеют защиты от перегрузки по току, единственными средствами защиты являются перенапряжение и пониженное напряжение, а также превышение максимальной мощности, а как мы знаем мощность является произведением тока и напряжения, поэтому если источник питания имеет ограничение 300 Вт и максимум в линии 12 В 10 А, в таком БП до срабатывания защиты, ограничивающей максимальную мощность, произойдёт попытка выдать 25 А, а это приведет к насыщению дросселя и взрыву транзисторов.

Здесь же источник питания переключается в режим регулирования тока при коротком замыкании выхода, и не имеет значения, происходит ли короткое замыкание при низком или максимальном напряжении. Сделан тест — ток транзисторов ограничен коэффициентом трансформации 4 и сглажен на дросселе. Ток мгновенного срабатывания первичной обмотки не должен превышать 2 А, токовый вывод зависит от резистора, поэтому для 100 Ом это будет 1,6 А, для 47 Ом 3,4 А, в любом случае максимальный мгновенный ток силовых транзисторов не должен превышать 6 А.

О переделке такого БП ATX в зарядное можете почитать по ссылке, а нерегулируемый вариант подобного блока питания есть тут.

Снова блок питания, на этот раз 24 Вольта, 20 Ампер и 480 Ватт. Обзор блока питания 24 Вольта. Устройство и тест блока питания

По большому счету блоки питания друг от друга особо ничем не отличаются, но в этот раз все пошло по другому, отличалось многое, и об этом я и расскажу, выделяя ключевые моменты, думаю что это будет полезно.
Постараюсь сделать обзор коротким, ну или по крайней мере не очень длинным 🙂

Отличия начались еще с упаковки. Для начала в коробке было специальное “окошко”, через которое видно наклейку с наименованием БП, удобно.
Во вторую очередь оказалось, что БП запаян в пленку, что также раньше мне не встречалось.

Внешне блок питания практически не отличается от предыдущей модели мощностью 360 Ватт, те же размеры, такая же решетка вентилятора.

В своих обзорах я практически всегда показываю фото клеммника. Начал я так делать после комментария, где мне писали что бывают БП, где крышка не открывается полностью, и вот мне тоже попался такой блок. Позже выяснилось, что это можно исправить, но “из коробки” крышка полностью не открывалась, неудобно.

Маркировка клемм не в виде наклейки, а проштампована на крышке. Также сделана предупреждающая надпись около вентилятора.
Крышка довольно тонкая, в одном месте ее даже продавило.

Как водится, есть и резистор для подстройки выходного напряжения, а также светодиод индикации работы.
Блок питания промаркирован как S-480-24. Выходной ток 20 Ампер. Я наверное никогда не пойму, зачем БП маркируют как LED Power supply, при чем здесь светодиоды если Бп универсальный, видимо так они лучше продаются.
Присутствует предупреждающая наклейка, а также переключатель 110/220 Вольт.
Выпущен БП в конце 2016 года, можно сказать что свежий.

Когда я снял крышку, то на некоторое время даже завис 🙂 Ну наконец то что-то отличное от уже набивших оскомину классических БП на базе TL494. Внутри практически пусто, как говорится -это жжж.. неспроста.
Корпус также немного отличается, обычно крышка крепится на шести винтах, в данном случае два винта и пара выступов вверху.

Чтобы было лучше понятно разницу между “классическим” БП и этим, я сделал пару фото в сравнении с предыдущим БП 12 Вольт 360 Ватт.

Первым делом осмотр крепления силовых элементов. И хотя если транзисторы или диоды стоят парами, то 99% что проблем не будет, я все равно продолжаю осматривать крепеж.
Транзисторы и диоды прижаты планками к алюминиевому корпусу. Но теплораспределительных пластинок нет, т.е. силовые элементы просто прижаты к самому корпусу.
Замечаний нет, все ровно и аккуратно, даже накидали теплопроводящей пасты, сначала может показаться что ее уж слишком много, но на самом деле под элементами остался совсем тонкий слой.

Если внимательно посмотреть на второе фото, то можно заметить маркировку на печатной плате, судя по которой плата проектировалась для БП мощностью 360 Ватт.

Охлаждает начинку вентилятор диаметром 60мм. По ощущениям довольно производительный, впрочем об этом говорит и соотношение мощности к его размеру. Шумит не очень сильно, но заметно.

Первым же тестом идет измерение диапазона регулировки выходного напряжения.
1. Исходно БП был настроен на чуть большее чем 24 Вольта напряжение.
2. Минимально можно выставить около 14 Вольт, но работает БП в таком режиме нестабильно, пришлось переключить тестер в режим отображения минимальных и максимальных значений. Судя по всему БП в таком режиме недогружен, ШИМ контроллеру не хватает питания и он делает постоянный рестарт.
3. Стабильно БП начинает работать ближе к напряжению в 20 Вольт.
4. Максимально получилось выставить около 27 Вольт.
5. Выставляем штатные 24 Вольта и замечаем две вещи. Регулировка довольно грубая, непонятно зачем сделали регулировку аж от 14 Вольт, вполне могли урезать диапазон до 20-27, было бы более плавно.
6. Но проблема в другом, по мере прогрева выходное напряжение немного “плывет” вверх, это можно заметить по параметру МАХ и времени рядом.

Раз уж измерял напряжение, то попутно измерил емкость входных и выходных конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость в 313 мкФ, что маловато для мощности 480 Ватт, с выходными картина не лучше, около 7000мкФ, тоже хотелось бы больше. Но как я неоднократно указывал, у брендовых БП емкость выходных конденсаторов примерно такая же при подобных характеристиках БП.

Вот теперь можно спокойно разобрать и посмотреть, какие отличия нам приготовили китайские инженеры.

Первый “сюрприз” ждал меня практически сразу. Еще при разборке я обратил внимание, что мест для винтов крепления платы пять, а самих винтов всего четыре. Но отсутствовал не средний, как обычно, а угловой.
Забегая немного вперед, скажу, винт нашелся когда я случайно стукнул плату уже ближе к концу осмотра, предположительно он был под трансформатором. Непорядок.

На входе блока питания установлен фильтр от помех, поступающих со стороны блока питания в сеть. Фильтр набран в типичной для подобных БП конфигурации.

1. Перед фильтром установлен предохранитель и пара термисторов для ограничения пускового тока. Иногда меня спрашивают, а зачем отмечают в таких БП фазу и ноль. Дело в том, что в БП один предохранитель и стоит он обычно по линии фазы, соответственно при выходе БП из строя электроника не только обесточится, а и не будет под потенциалом фазы.
2. Дальше идет помехоподавляющий конденсатор и двухобмоточный дроссель, намотанный довольно толстым проводом.
3. Все помехоподавляющие конденсаторы, которые влияют на безопасность, применены правильного Y2 типа. В фильтре использован только один простой высоковольтный конденсатор, но его применение не снижает уровень безопасности.
4. Диодный мост набран из четырех диодов 1N5408, что на мой взгляд не очень хорошо при таких мощностях, спасает ситуацию только активное охлаждение. Зато рядом видно место под установку конденсатора. На это место можно установить конденсатор на напряжение 400-450 Вольт и он будет “помогать” уже установленным.

Необычно выглядят четыре фильтрующих конденсатора вместо привычных двух. На корпусе значок известной фирмы, но не обольщайтесь, это не фирменные конденсаторы. Внешне это заметно по кривизне термоусадки вверху корпуса.
Заявленная емкость фильтра 470мкф, включение 2S2P, реальная емкость 313мкФ, я не думаю что реальные фирменные конденсаторы имели бы такой разброс, да и сам габарит говорит за себя.

Что интересно, трансформатор применен примерно того же размера, что и в предыдущем БП 360 Ватт. Но работает обозреваемый БП на частоте в 2 раза больше, чем у предыдущего.

1. В этот раз применены полевые транзисторы, а не привычные по предыдущим обзорам, биполярные. Транзисторы IRFP460, но судя по внешнему виду транзисторы отличаются, что может говорить об их БУшности, потому как на нормальном производстве обычно транзисторы из одной партии, не говоря о внешнем виде.
2. Примерно та же картина и с выходными диодыми сборками. Обе имеют маркировку 43CTQ100, но при этом разные внешне.
3. Выходной дроссель намотан в четыре провода и имеет относительно небольшой размер, особенно в сравнении с предыдущими моделями БП, которые я обозревал.
4. Выходные конденсаторы неизвестного производителя, напряжение 35 Вольт, емкость 2200мкФ.

Выходной помехоподавляющий дроссель привычно отсутствует, да и вообще в мощных БП (по крайней мере китайских) попадается крайне редко.
Рядом с конденсаторами находится мощный резистор, “благодаря” которому при прогреве “уползает” выходное напряжение.

Обычно в обзорах я осматриваю печатную плату и чаще всего пишу – плата чистая, пайка аккуратная, но не в этом случае, здесь все наоборот.

Но кроме всего прочего меня удивила разводка печатной платы. Чаще всего рекомендуется размещать силовые узлы как можно ближе друг к другу. А если сказать точнее, то – связанные силовые узлы.
В данном случае мы видим кучу длинных дорожек идущих от силовых транзисторов к трансформатору, параллельно им идет дорожка питания, а также общий провод. На мой личный взгляд такое решение не очень правильно и чревато большими помехами в радиоэфире. Ситуацию спасает только полностью металлический корпус блока питания, который рекомендуется заземлить.

Выходная часть большей частью представляется из себя полностью залуженные полигоны, что правильно при таких токах.
Но если посмотреть чуть ниже, то мы увидим жменьку радиодеталей, это элементы цепи обратной связи, с другой стороны платы, сразу над ними, расположен нагрузочный резистор (нарисовал на фото), который ощутимо греется. Нагрев влияет на компоненты и напряжение “плывет”, не помогают даже точные резисторы. В данном случае это не страшно, так как уход небольшой, но он есть. Перфекционисты могут просто поднять резистор над платой и попутно уменьшить нагрев стоящего рядом электролитического конденсатора.

А вот за резисторы под сетевым фильтром спасибо. Мало того что резисторы стоят как минимум парами, а в цепи питания ШИМ контроллера так вообще 4 штуки. Так еще и присутствуют резисторы до диодного моста и после. Первые разряжают входной помехоподавляющий конденсатор, вторые, конденсаторы фильтра питания.

БП собран на базе популярного ШИМ контроллера UC2845, потому получается, что БП однотактный. Еще одно важное отличие, так как предыдущие были на базе TL494. По сути оба ШИМ контроллера разработаны примерно в одно время, потому на данный момент являются самыми классическими среди применяемых в БП. Данная особенность является плюсом, так как такие БП проще в ремонте.

Не обошлось и без косяков. Вообще китайский БП и косяки, братья навек, меняется только уровень.
В данном случае сразу был обнаружен неприпаянный вывод снаббера одного из выходных диодов, не очень хорошо.
Кроме этого по всей плате видны мелкие шарики припоя, а также следы от пайки в ванне. Данные следы могут либо вообще не повлиять, либо просто выгореть при первом включении и также никак не повлиять, либо вывести БП из строя. Исправляеются недоработки очень просто, но технолог на производстве явно получает свою зарплату зря, если он там вообще есть.

Блок питания с такой схемотехникой я еще не обозревал, потому вдвойне было интересно начертить его схему. Если на фото кажется что деталей в нем совсем мало, то глядя на схему такое ощущение пропадает.

Дальше я разбил схему на условные узлы, цвета могут быть малоконтрастны, извините, выбор небольшой.
1. Красный – силовая высоковольтная (горячая) часть
2. Синий – выходная низковольтная (холодная) часть, узел обратной связи и схема питания вентилятора.
3. Зеленый – ШИМ контроллер и его штатная обвязка.
4. Оранжевый – предположительно узел плавного старта и защиты от КЗ на выходе.
5. Неизвестный мне цвет – диод около трансформатора, узел защиты от насыщения трансформатора.

Номиналы и позиционные обозначения в большинстве соответствуют реальности, но номиналы некоторых SMD конденсаторов указаны ориентировочно, так как я не выпаивал их из платы.

Данный БП построен по однотактной прямоходовой (Forward) схемотехнике, тогда как более распространенные маломощные однотактные БП строятся по однотактной обратноходовой (Flyback).
На блок схеме я выделил цветом узлы прямоходового преобразователя (справа), которых нет в схеме обратноходового (слева). В прямоходовом добавлен диодов, дроссель и одна из обмоток трансформатора включена в обратной полярности (это важно).
Кроме того есть еще одно отличие, в случае прямоходовой схемы у сердечника трансформатора не делают зазор, который обязателен в обратноходовой схеме.

Прямоходовая схемотехника (особенно однотактная) очень похожа на классический понижающий (stepdown) преобразователь.
В обоих схемах входной ключ “накачивает” выходной дроссель, а в паузе через диод отдает энергию в нагрузку. Только в случае прямоходомого БП в роли ключа выступает как сам транзистор, так и трансформатор и один из выходных диодов.
Покажу сходные узлы, они обозначены одним цветом для наглядности. Думаю что теперь понятно, почему выше я писал, что фильтрующего выходного дросселя в этом БП нет, потому как тот что установлен является накопительным. Закорачивать этот дроссель категорически нельзя.

Обычно прямоходовая схема используется при больших мощностях, а обратноходовая при малых. Обусловлено это тем, что у обратноходовой схемы трансформатор имеет зазор и размеры трансформатора начинают становиться существенными, кроме того контролировать выбросы труднее и схема может работать менее стабильно.

Но у прямоходовых мощных схем также хватает сложностей. В данном случае в схему добавлен дополнительный диод и обмотка трансформатора. Эта цепь необходима для защиты трансформатора от насыщения при нештатных ситуациях (например КЗ в нагрузке). В цветном варианте схемы этот узел отмечен “неизвестным цветом”.
Цитата, описывающая этот узел, взята отсюда (внимание, возможна навязчивая реклама).

Данная схема имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, работа с однополярными токами в обмотках трансформатора требует мер по снижению одностороннего намагничения сердечника. Во-вторых, при размыкании ключа энергия, накопленная в индуктивности намагничения трансформатора, не может «разрядиться» самостоятельно, поскольку все выводы трансформатора «повисают в воздухе». В этом случае возникает индуктивный выброс — повышение напряжения на силовых электродах ключевого транзистора, что может привести к его пробою. В-третьих, короткое замыкание выходных клемм преобразователя обязательно выведет силовую часть из строя, следовательно, требуются тщательные меры по защите от КЗ.

Недостаток, связанный с намагничением сердечника однополярными токами, присущ всем однотактным схемам, и с ним успешно бо-рятся введением немагнитного зазора. Для борьбы с перенапряжениями используется дополнительная обмотка, «разряжающая» индуктивный элемент в фазе холостого хода током г3, как показано на рисунке

Дабы не перегружать читателей ненужной информацией, завязываю с теорией и перехожу к практике, а точнее к тестам.

Тестовый стенд стандартен для моих обзоров и состоит из:
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ваттметр, обзора нет.
7. ~~Ручка~~ карандаш и бумажка.

Уже на холостом ходу присутствуют небольшие пульсации, в данном случае некритичные.

Для теста использовалась комбинация из резисторов и электронной нагрузки.
1. Сначала было подключено два резистора, которые обеспечивали ток нагрузки около 4.8 Ампера, электронная нагрузка добавляла нагрузку до 5 Ампер.
Пульсации на мой взгляд великоваты для 25% нагрузки.
2. Та же пара резисторов с током 4.8 Ампера + 5.2 на электронной, в сумме 10 Ампер.
Пульсации более 100мВ, выходное напряжение немного поднялось, что хоть и является побочным эффектом, но в данном случае полезным.

1. Два резистора 4.8 Ампера + 10.2 на электронной, в сумме 15 Ампер.
Пульсации выросли, причем довольно существенно. На осциллографе выставлено 50мВ на клетку, щуп в положении 1:1, дальше можете посчитать сами.
Выходное напряжение еще немного поднялось.
2. В дополнение к двум нагрузочным резисторам добавил третий, в сумме получилось 7.2 Ампера + электронная 12.8, в сумме 20 Ампер ток нагрузки.
Пульсации еще выросли и стали очень ощутимыми, на установленном пределе измерения еле хватает экрана оциллографа.
Выходное напряжение также немного поднялось, но отмечу один момент. Выше я писал, что по мере прогрема напряжение растет, в процессе теста напряжение стояло жестко. Колебания если и были, то в пределах одного последнего знака. Т.е. подняли ток нагрузки, напряжение поднялось и не меняется до следующего шага теста, так что здесь плюс.

Измерение КПД стало уже неотъемлемой частью моих тестов БП, не обошел я вниманием и этот экземпляр, тем более что он имеет другую схемотехнику.
В итоге у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
7.1 — 0 — 0
144 — 120 — 83,3%
277 — 240 — 86,6%
414 — 360 — 86,9%
556 — 480 — 86,3%

На мой взгляд КПД находится на довольно приличном уровне, лучше чем у предыдущих БП, обзоры которых я делал.

Теперь по поводу температуры и ее распределения между элементами.
Больше всего нагревается входной диодный мост и трансформатор, но в обоих случаях температура находится далеко от критичной, потому я вполне могу сказать, что БП мог бы выдать и 550-600 Ватт. Особенно отмечу низкую температуру силовых транзисторов, они не прогревались выше 52 грудсов даже при максимальной мощности.
Тест проходил стандартно, 20 минут прогрев на 25% мощности, потом 20 минут на 50% и т.п. Общее время теста составило около полтора часа так как последний тест я решил немного продлить.
По большому счету не имело значения сколько бы я тестировал этот БП, так как термопрогрев у устройств с активным охлаждением наступает очень быстро и что через 20 минут, что через час, температура будет почти неизменной. У БП с пассивным охлаждением это время гораздо больше, потому я стараюсь тестировать их дольше.

Но не обошлось и без одной не очень приятной мелочи, свойственной блокам питания с активным охлаждением. Дело в том, что нормальная температура компонентов сохраняется в основном благодаря постоянному току воздуха внутри корпуса. Когда я снимал крышку для тестов, то отмечал быстрый рост температуры. К сожалению данная особенность свойственна всем БП имеющим активное охлаждение и при нагрузке выше 50% с остановленным вентилятором обычно заканчивается печально.

Чаще всего такое происходит из-за перегрева силового трансформатора. Я частенько отмечаю важность контроля температуры именно трансформатора, так при нагреве выше определенной температуры феррит теряет свои свойства.
Если объяснить “на пальцах”, то происходит следующее:
Представьте себе насос (транзисторы инвертора), схему управления (ШИМ контроллер), баллон (трансформатор) и клапан (выходные диоды).
Насос качает воду (допустим) в баллон, потом пауза, выходной клапан сливает воду, потом цикл повторяется.
Чем больше нужна мощность, тем больше воды мы качаем в баллон. Но тут происходит перегрев, объем нашего баллона уменьшается раз в 5, но схема управления этого не знает и пытается качать как и раньше. Так как баллон стал меньше, то насос начинается работать с большой перегрузкой, а дальше два варианта, либо лопнет баллон, либо сгорит насос. Так как баллон очень крепкий, то выгорает насос, чаще всего унося с собой и схему управления и предохранитель.
Потому важно следить не за транзисторами, температура которых можно достигать и 150 градусов, а за трансформатором, у которого предел 110-120 градусов.

Блок питания не имеет контроля работы вентилятора и термозащиты, потому в случае его остановки (пыль, заклинивание), скорее всего сгорит. Такая ситуация с многими блока питания и потому важно следить за состоянием системы охлаждения.

На фото видно рост температуры трансформатора, где буквально за 20 секунд она поднимается с 92 градусов до 100 при снятой крышке. На самом деле температура изначально была ниже, просто она успела подрасти пока я открыл крышку и делал первое фото.

Зато в процессе теста нагрузочные резисторы грелись от души, температура около 250 градусов даже при обдуве, температура электронной нагрузки была существенно ниже, хотя на ней рассеивалось почти в 2 раза больше. Зато после последжних тестов у моей нагрузки в итоге подгорел один из термовыключателей и она норовила выключиться гораздо раньше чем достигала перегрева, никак не займусь новой версией.

Выводы.
Не буду расписывать преимущества и недостатки, а постараюсь дать выжимку из того, что я увидел.
Блок питания прошел тест под полной нагрузкой, нагрев был в пределах нормы и даже ниже ее, что дает возможность предположить нормальную работы и при заметно больших мощностях.
Но вот качество изготовления сильно хромает, также расстраивает заниженная емкость входных и низкое качество выходных конденсаторов. Данное устройство больше похоже на конструктор для сборки нормального БП, но укомплектованный абы как.

Получается что с одной стороны ругать не хочется, ведь БП работает, и работает нормально, с другой мелочи в виде капелек припоя, выпадающего винтика и т.п. требуют “доработки напильником”.

Магазин дал купон для обзора – S480power, с ним цена выходит $22.99. На мой личный взгляд, даже с такими недоработками цена вполне адекватна, если не страшит перспектива проверки и доработки, то вполне нормально. Если хотите вариант купил и пользуйся, то лучше взять Менвелл, но цена будет выше. Купон будет действовать две недели.

На этом все, как обычно жду вопросов, а также комментариев. Ну а меня ждет блок питания мощностью 600 Ватт.

Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, вы меня давно просите показать, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или в лабораторный блок питания.

Ну что ж вооружитесь паяльником поскольку этот день настал, но прежде, чем начнем замечу, что в ходе переделки нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как мы будем иметь дело с высоким напряжением.

Во время наладочных работ обязательно убедитесь, что блок питания отключен от сети, также не будет лишним лампочкой разрядить ёмкие электролиты на плате блока питания, либо после отключения подождать несколько минут, пока шунтирующие их резисторы не разрядят ёмкость.Схема по которой мы будем переделывать довольно популярная, она более известная, как «схема от итальянца», актуально для блоков питания формата «at» на базе TL494. Современные блоки питания построены на самых разных микросхемах ШИМ, наиболее часто встречаются блоки питания на базе шим контроллера TL490 или её аналога КА7500 и компаратора LM339.Ранее я никогда не рассказывал о процессе переделки блоков питания, так как считаю, что проще собрать новый блок питания своими руками, чем переделывать компьютерный.

Хотя в сети очень много архивов на эту тему, но все повествуют нас о переделки конкретных блоков питания, универсальных способов нет и не может быть.Мне пришлось изрядно попотеть чтобы заставить блок питания работать как нужно, схема итальянца рабочая (есть в архиве в конце статьи), но чтобы применить её для блоков питания на основе TL494 и компаратора LM339, придётся выкинуть половину схемы, при том очень аккуратно, чтобы случайно не выкинуть то, что необходимо для работы.

Поэтому было решено сделать сверх доступное пособие по переделке блоков питания, всё будет очень наглядно в картинках и в мельчайших подробностях.

Сперва нужно найти блок питания. Подойдут блоки построенные на одной TL494 или более современные с применением компаратора LM339 и шим контроллера TL494.

Для начала замыкаем зеленый провод с любым из черных, этим запустив блок питания, начнёт крутится вентилятор, что свидетельствует о том, что блок рабочий, но лениться не стоит лучше мультиметром проверить напряжение на выходе блока питания.

Как мы знаем это у нас 3,3 вольта, 5 вольт и 12 вольт, если всё нормально вскрываем корпус, вынимаем плату и выпаиваем все провода оставляя только пару черных, пару желтых и зеленый провод. Нужны они для тестов, позже будут заменены или убраны.

Далее, можно также выкинуть диодные сборки на линиях 5 и 3,3 вольта, а конденсатор на шине 12 вольт заменить на 25, а лучше 35 или 50 вольтовый, ёмкость от 1000 до 2.2 тысяч микрофарад.

Очень и очень желательно использовать конденсаторы с низким внутренним сопротивлением.

Теперь займёмся серьезным, смотрим на микросхему TL494, (в моём случае стоит аналог K7500), отпаиваем всё, что идёт к первому выводу микросхемы, это как правило несколько резисторов.

Далее смотрим на выводы 13, 14 и 15 той же микросхемы, скорее всего, все они будут замкнуты друг с другом, нужно разъединить 15 вывод от остальных двух, а точнее от 13-го и 14-го. Я лично перерезал дорожку, таким образом выводы 1 и 15 у нас уже висят в воздухе, идём дальше.

Ту же самую операцию проводим с выводом 16,освобождая её от остальной обвязки. Далее берём любой резистор сопротивлением 2,2 килоома, протягиваем этот резистор с массы блока питания, (то есть с чёрного провода), к первому выводу микросхемы.

Следующим делом, находим переменный резистор на 20 кОм и подключаем его так, как показано на фото.

По идее у нас готова регулировка напряжения, но ничего пока проверять не нужно.

Далее находим пару резисторов сопротивлением 0,1 оМ мощность каждого резистора 5 ватт, соединяем их параллельно и подключаем одним выводом к массе питания, другой конец резистора подключается к выводу 16 микросхемы TL494, этот резистор у нас будет в качестве датчика тока.

Думаете всё))), нет… сделано только полдела, далее нужно скачать архив, который находиться в конце статьи, там есть печатная плата в программе «sprint layout», которую я сделал специально для вас и подробно подписал.Все точки на этой плате нужно подключить к соответствующим точкам, которые указаны на схеме, вот теперь ребята всё.

Можно радоваться и перейти к тестам, я всё сделал на макете, так как приходилось экспериментировать.

Теперь нужно окультурить всё это дело. Провода которые идут от самодельной платы желательно взять экранированные и как можно короче, места их соединений желательно и даже обязательно залить смолой или термоклеем. Обрыв провода может стать причиной выхода из строя всей конструкции.

Теперь замыкаем зеленый провод с черным, но перед этим обязательно берём страховочную лампу ватт на 40, 60 и подключаем блок питания в сеть только через эту лампу, иначе при косяках возможен фейерверк.

Запускаем источник питания, регулируем сперва напряжение, убеждаемся, что всё прекрасно и плавно регулируется в диапазоне от полутора до 15 с лишним вольт, можно и больше но данный блок питания будет использован в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, а там 15 вольт сполна хватит.Гоняем блок питания несколько минут, можно даже с небольшой нагрузкой, если всё нормально убираем страховочную лампу и подключаем на выход блока питания более серьезную нагрузку в моем случае галогенка на 60 ватт.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Мультиметр показывает значение тока в цепи и как видим ток также прекрасно регулируется, снять кстати можно более 10 ампер.Осталось только подключить более менее нормальный вольтамперметр например китайский, цифровой, за пару тройку баксов и в добрый путь, подключается следующим образом.

Можно доработать данный блок питания защитой от переполюсовки, но это уже другая история… Спасибо всем за внимание.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

Как собрать блок питания 24 В из 2 блоков питания ATX: 3 шага

Поскольку на свалке лежит все больше и больше компьютеров, все больше и больше блоков питания ATX можно получить бесплатно.

Чем выше указанная мощность блока питания, тем больше ампер он может потреблять после завершения.
Small PSU подойдет для испытательных стендов, где больший можно использовать для сварки или питания ЧПУ (как я).

Прежде чем идти дальше, если вы копали свой блок питания, как я, вам следует протестировать их, прежде чем проводить с ними больше времени.

Короткий контакт 14 (на стандартном блоке питания ATX) на любой провод заземления. Заставит включиться БП, тестировать мультиметром. Для любого нерегулярного блока питания поищите его, чтобы узнать, как сократить блок питания. Для изображений (я забыл задокументировать этот шаг) просто осмотрите инструкции, и вы сможете увидеть, как это сделать. Есть разные способы сделать это, но все они выполняют одну и ту же работу.

Также много разговоров о том, как поддерживать стабильное напряжение без скачков напряжения. Снова посмотрите другие инструкции, так как большинство блоков питания отличаются друг от друга и имеют разные встроенные функции.

Я выбрал решение KISS.

Два блока питания теперь называются PSU A и PSU B

Поскольку внутри шкафа есть конденсаторы, которые все еще могут иметь заряд, подождите некоторое время, прежде чем работать с блоком питания, если они были запитаны недавно.

Теперь разорвите их обоих. Вы делаете это, чтобы очистить любое соединение с землей, которое может быть, не забудьте удалить заземление (GND) с линии питания, от которой вы питаете блоки, тогда вы уверены, что часть проекта не повредит вам.Я бы не стал повторно использовать металлические шкафы, и точка. В них есть большой риск прикосновения к каким-либо незакрепленным проводам. Что может привести к поджариванию электроники.

Затем мы можем подключить провод +12 В от блока питания A к проводу GND блока питания B, что даст блоку B GND +12 В постоянного тока в качестве заземления, затем вы добавите дополнительный +12 В постоянного тока, который он производит самостоятельно, когда включен. Чтобы использовать напряжение +24 В постоянного тока, которое вы создали между блоком питания, вам необходимо использовать провод блока питания A GND и блок питания B + провод постоянного тока +12 В в работе, а между ними, чтобы быть более точным, есть напряжение +24 В постоянного тока в амперах. дано.

Я также перерезал все провода, которые не использовал бы в этом проекте, чтобы улучшить воздушный поток в маленьком шкафу, который я построил. Снова подумайте дважды, отрежьте один раз.

Как получить 24 В в блоке питания ПК ATX, 24 В постоянного тока в ПК для питания приводов, ПЛК

Используйте преобразователь постоянного тока, чтобы получить что 24VDC Просто непрактично извлекать 24 вольта напрямую от БП ATX. Вы не можете использовать две линии 12 В последовательно, потому что они имеют общие основания (и на самом деле они тоже из общего источника).Ты можно попробовать -12 и +12, но мощности очень мало, и вы по-прежнему нужно беспокоиться о заземлении устройства 24 В, так как этот источник 24V должно быть плавающим. Но что вы можете сделать, и это очень легко, – это использовать DC / DC. конвертер. Этот небольшой модуль очень полезен для этой цели и поможет вам до 50 Вт (или выше для коротких всплесков). Так что даже если вы не можете получить 24 В от ATX, вы можете “обмануть”, включив другой преобразователь постоянного тока, ПСТ-ДКБП-24В.

Лучшим источником питания в компьютере является шина +12 В. PST-DCBP повысит 5 В или даже 3,3 В до +24 В, но эффективность будет ниже, поэтому, чтобы контролировать нагрев, вам придется ограничить мощность до 10-20 Вт. В Шина +12 В также содержит большую часть мощности в более крупном форм-факторе блока питания ATX.

А если вам нужно другое напряжение, вы можете отрегулировать потенциометр на широкий выбор напряжений, например 15 В, 19 В или 21 В.

Отвод энергии от компьютер использует один из запасных разъемов жесткого диска, желтый провод + 12В, а черный провод, конечно же, масса.

	Кол-во	1-9	10-99	100-999	1000+
PST-DCBP-24V		$ 24,50	$ 22,30	$ 19,90	$ 13,60

Входное рабочее напряжение	2.От 9 В до 23 В постоянного тока, если вы хотите выход 24 В постоянного тока, помните об этом постоянном токе. преобразователь только увеличит входное напряжение
Выходное напряжение	24VDC установлен на заводе, вы можете легко отрегулировать его себя, до 38В. Примеры: 15 В, 19 В, 21 В
	Примечание: выходное напряжение должно быть выше, чем входное. напряжение Примечание: выходное напряжение регулируется потенциометром сверху посылка.Мы настроим его на 24 В перед отправкой, если вы не запросите конкретное напряжение при заказе.
Выходная мощность	Повышая напряжение с 12 В до 24 В, вы можете работать с мощностью до 50 Вт непрерывно или даже выше для коротких экскурсий
Максимальный выходной ток	До 2,1 ампер непрерывно при входном напряжении 12 В и 24 В выход
Блокировка пониженного напряжения	2,6 В ± 0.1В
Диапазон температур	от -35 ° C до + 60 ° C
Устойчивость к статическому электричеству	Модель человеческого тела ± 2000 В
Диапазон рабочих температур	от -20 ° C до + 75 ° C (от -4 ° F до 167 ° F)
Защита от сверхтока	Импульсный импульс с защитой от перегрузки по току
Защита от перегрузки по току	Да, с помощью диода с обратным смещением на входных клеммах.А Предохранитель во входной линии необходим для предотвращения повреждения.
Термозащита	Автоматический перезапуск с гистерезисом 15 ° C
Размер	104x52x13 мм (4x2x0,5 дюйма), включая фланец
Вес	2,4 унции, 68 г

24V 3A от блока питания ATX?

24В 3А от блока питания ATX? – Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 10 лет, 5 мес назад

Просмотрено 46k раз

\ $ \ begingroup \ $

Я ищу дешевый способ получить + 24V DC max 3A от компьютерного блока питания.Я предпочитаю простые решения для пайки, такие как DIP, и стандартные компоненты, которые не нужно покупать через Интернет. Есть идеи, пожалуйста?

Создан 08 дек.

Авраавра

1,942 33 золотых знака1414 серебряных знаков2121 бронзовый знак

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Можно вскрыть поставку и поискать микросхему TL431.Будет два резистора, образующих делитель напряжения от шины 5 В до 2,5 В, с которыми сравнивает TL431. Если вы рассчитываете правильные значения резисторов, вы можете настроить этот делитель на выходное напряжение, равное половине того напряжения, которое он делает в настоящее время. Затем вы можете увеличить выход так, чтобы шина + 5 В стала + 10 В, а шина +12 В стала + 24 В. Возможно, вам также потребуется установить новые конденсаторы выходного фильтра с более высоким номинальным напряжением. И если вы модифицируете блок питания ATX таким образом, пожалуйста, отключите разъем ATX и установите что-нибудь еще, чтобы оно не подключалось к материнской плате.

Создан 08 дек.

отметины

19.6k 66 золотых знаков5757 серебряных знаков9393 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Раньше я делал это, используя последовательно 2 расходных материала.Основанием для источника питания является стена, поэтому, чтобы он заработал, мне пришлось разобрать один из модулей и закрепить плату на нейлоновых болтах, чтобы изолировать ее от корпуса. Затем этот запас плавает и может быть включен в серию. Не совсем уверен, что происходит вокруг текущего лимита поставок.

Создан 08 дек.

russ_henselruss_hensel

2,8941414 серебряных знаков1212 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Я не уверен, что вы можете получить от него 3 А, но в ATX есть провода +12 В и -12 В.У вас есть -12 В на синем проводе, 0 В на черном и +12 В на желтом. Итак, это 24V между синим и желтым.

Если вам нужно +24 В от черных проводов, вам придется установить повышающий преобразователь и потреблять около 6 А от 12 В. Тогда вы, вероятно, захотите использовать более одного отведения.

Создан 08 дек.

Янн Вернье

2,7241515 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 6 \ $ \ begingroup \ $

Другой способ – изменить шину -12 В:

Если вы посмотрите схему источника питания, вы увидите, что нет никакой разницы между шиной +12 В и шиной -12 В, за исключением выпрямительных диодов и электролитического конденсатора на выходе.

Если вы получаете выпрямительные диоды (от другого блока питания ПК), вы можете подключить сильноточные выпрямители к напряжению -12 В. Таким образом, если вы используете шину от -12 В до +12 В, вы получите 24 В с током 7 А. по крайней мере, если +12 В задано с 15 А.

Huisman

10.3k22 золотых знака1515 серебряных знаков3737 бронзовых знаков

Создан 15 мая ’19 в 21: 252019-05-15 21:25

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

http: // cdn.makezine.com/uploads/2014/04/da87333a_atx24-1bcq.jpg Синий провод – -12 В, как сказал @Yann Vernier. Компьютерный блок питания, даже самый старый – это импульсный блок питания, у него нет 7912 или чего-то подобного, он должен выдерживать 3 ампера. У меня был блок питания от старого компьютера, который имеет 29 ампер на шине +12 В и 19 ампер на шине -12 В.

Создан 11 апр.

\ $ \ endgroup \ $ 3 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

12 В – 1250 Вт Блок питания ATX, последовательный 24 В Вопрос

12 В – 1250 Вт Блок питания ATX, последовательный 24 В Вопрос – Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеков

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 3 года, 2 месяца назад

Просмотрено 849 раз

\ $ \ begingroup \ $ Закрыто. Это вопрос не по теме. В настоящее время он не принимает ответы.

Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме обмена электротехническим стеком.

Закрыт 3 года назад.

У меня есть блок питания ATX модели ZM1250-Platinum.Это первый источник питания, который я задумал сделать в настольном источнике питания, который имеет два выхода +12 В вместо одного: + 12v1 @ 45A и + 12v2 @ 65A. Несмотря на то, что они имеют общую землю, возможна ли какая-либо конфигурация, которая могла бы подключить эти два источника питания последовательно и до 24 В? Если нет, что я могу добавить к своим знаниям в качестве урока на вынос? Было бы возможно, если бы я действительно разобрал все это на части и каким-то образом отделил общую землю от одного из источников +12 В?

Создан 13 мар.

Ланчбокс

4111 серебряный знак55 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 14 \ $ \ begingroup \ $

Единственный способ получить выход 24 В с блоками питания ПК или СЕРВЕРА – это получить блок, который специально выдает 24 В.

Вы даже не можете пытаться использовать два отдельных, но идентичных блока питания для ПК с выходным напряжением 12 В, потому что отрицательный вывод 12 В всегда подключен к общей клемме заземления на входе переменного тока блока питания. Это означает, что вы не можете складывать два выхода 12 В.

Так что купите правильно разработанный блок питания на 24 В для себя.

Создан 13 мар.

Майкл КарасМайкл Карас

54.2,116 золотых знаков6161 серебряный знак126126 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Изоляция одного источника 12 В будет сложной операцией, и вы можете обнаружить, что это невозможно, если обнаружение перегрузки по току отключит оба источника.

Если вы занимаетесь чем-то профессиональным, я бы посоветовал приобрести блок питания ATX с питанием 24 В.Они доступны …. вот Nipron NSP2-250-F2S. Он имеет отдельное питание 24 В.

Если то, что вы делаете, создает ЧПУ (многие требуют 5/12 / 24-36 В), вы можете сделать то же самое, что и я … добавить повышающий преобразователь с 12 В на 24-36 В к блоку питания ATX. У меня был хороший успех с BST900W, который легко доступен на Ebay.
* ПРИМЕЧАНИЕ ** Один небольшой сюрприз заключается в том, что источник питания выдает 12 В, как только входное напряжение 12 В возрастает, оно затем увеличивается до любого напряжения, которое вы установили для включения.
Я не использовал свой с мощностью выше 250 Вт и буду очень осторожен, если вам потребуется более высокая мощность, так как он сильно нагревается.

Создан 13 мар.

Джек Кризи

19.3k22 золотых знака1111 серебряных знаков2626 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Превратите компьютерный блок питания в настольный

Есть много способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику.Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много руководств, в которых показано, как преобразовать блок питания старого компьютера в настольный блок питания, но для большинства этих проектов требуется, чтобы вы постоянно его модифицировали.

Эта конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получился источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация о компьютерных блоках питания.

Блок питания компьютера преобразует мощность переменного тока от настенной розетки в меньшее напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера. Он регулирует напряжения путем быстрого подключения и отключения цепи нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают + 3,3 В, + 5 В, + 12 В и -12 В по серии проводов с цветовой кодировкой.

Блоки питания

для компьютеров обладают рядом функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

Включение источника питания Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера. Это контролируется зеленым проводом включения. Подключение этого провода к земле (любой черный провод) позволит включить питание.
Требования к минимальной нагрузке Многим источникам питания требуется минимальный ток нагрузки, чтобы оставаться включенными.Без этой нагрузки выходное напряжение может значительно отличаться от указанного напряжения или источник питания может отключиться. В компьютере ток, используемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш источник питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить это, подключив большой силовой резистор к выходным клеммам. Это обсуждается ниже.

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А

С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания ПК AT или ATX на стабилизированный 13.Блок питания 8 Вольт / 20 Ампер.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели. Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы – оставить блок питания отключенным на несколько дней.Вы вносите изменения на свой страх и риск.

Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.

Внутри модифицированного блока питания ПК.

Отличия AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые – ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и модификация работает практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений.Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель – добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. . Общее требование к источникам питания типа AT – это минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт.После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет. У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходных напряжений выше 13.8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания ПК AT или ATX имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод). Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает напряжение 13,8 В между желтым и черным проводом до 5 В, которые подключены к входу регулятора 5 Вольт.Другими словами: отвод делителя напряжения подключается ко входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 В отключен и не используется.

Как изменить печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы увеличить разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей.Иногда у вас есть несколько пэдов одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.

«Красная» паяльная площадка для +5 вольт разделена на две части путем царапания острой отверткой.

Новый делитель напряжения.

Модификация печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт.Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Поменять местами два выпрямителя: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой – для +5 В, а меньший – для +12 Вольт.Вы можете поменять местами оба, чтобы более крупный мог справиться с 20 или более усилителями.

Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным. Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 вольт.

Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если печатная плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1. Между «красным (5 вольт)» и «черным (земля)» я поместил два резистора по 100 Ом в параллельную конфигурацию.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я разместил один резистор 2k2 и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Подробности и фотографии здесь.

Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.

Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.

Новая проводка со стороны меди.

Взгляд изнутри модифицированный ATX-PSU.

Уменьшение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с помощью 5 вольт, которые вы получаете от источника питания -5 вольт.Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Использованные блоки питания для ПК покрыты уродливой пылью и грязью. Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине перед переделкой. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.

Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы.Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.

С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.

Покройте корпус аэрозольным лаком.

Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Компьютерные блоки питания – iFixit

Блокам питания

не хватает гламура, поэтому почти все воспринимают их как должное.Это большая ошибка, потому что блок питания выполняет две важные функции: он обеспечивает регулируемое питание для каждого компонента системы и охлаждает компьютер. Многие люди, жалующиеся на частые сбои Windows, по понятным причинам винят Microsoft. Но, не извиняясь перед Microsoft, правда в том, что многие такие сбои вызваны некачественными или перегруженными источниками питания.

Если вам нужна надежная и безаварийная система, используйте высококачественный источник питания. Фактически, мы обнаружили, что использование высококачественного источника питания позволяет даже невысоким материнским платам, процессорам и памяти работать с приемлемой стабильностью, тогда как использование дешевого источника питания делает нестабильными даже первоклассные компоненты.

Печальная правда в том, что купить компьютер с первоклассным блоком питания практически невозможно. Производители компьютеров буквально считают гроши. Хорошие блоки питания не приносят маркетинговых очков, поэтому немногие производители готовы тратить от 30 до 75 долларов дополнительно на лучший блок питания. Для своих линий премиум-класса производители первого уровня обычно используют так называемые блоки питания среднего уровня. Для массового рынка, потребительского класса, даже известные производители могут пойти на компромисс с блоком питания, чтобы соответствовать ценовой категории, используя то, что мы считаем предельными блоками питания как с точки зрения производительности, так и с точки зрения качества конструкции.

В следующих разделах подробно описано, что вам нужно, чтобы понять, как выбрать хороший источник питания на замену.

Наиболее важной характеристикой блока питания является его форм-фактор , который определяет его физические размеры, расположение монтажных отверстий, типы физических разъемов и их расположение выводов и т. Д. Все современные форм-факторы блоков питания заимствованы из оригинального форм-фактора ATX , опубликованного Intel в 1995 году.

При замене блока питания важно использовать блок правильного форм-фактора, чтобы не только убедиться, что блок питания физически соответствует корпусу, но и обеспечивает правильные типы разъемов питания для материнской платы и периферийных устройств.В современных и новейших системах обычно используются три форм-фактора блоков питания:

Блоки питания ATX12V физически самые большие, доступные с наивысшей мощностью и, безусловно, самые распространенные. В полноразмерных настольных системах используются блоки питания ATX12V, как и в большинстве систем mini-, mid- и full-tower. Рисунок 16-1 показывает блок питания Antec TruePower 2.0, который является типичным устройством ATX12V.

Рисунок 16-1: Блок питания Antec TruePower 2.0 ATX12V (изображение любезно предоставлено Antec)

SFX12V (s-for-small) блоки питания выглядят как уменьшенные блоки питания ATX12V и используются в основном в системах microATX и FlexATX малого форм-фактора.Источники питания SFX12V имеют меньшую мощность, чем блоки питания ATX12V, обычно от 130 Вт до 270 Вт для SFX12V по сравнению с 600 Вт или более для ATX12V и обычно используются в системах начального уровня. Системы, которые были построены с блоками питания SFX12V, могут принять замену ATX12V, если блок ATX12V физически подходит для корпуса.

TFX12V (t-for-thin) блоки питания физически удлинены (по сравнению с кубической формой блоков ATX12V и SFX12V), но имеют мощность, аналогичную блокам SFX12V.Источники питания TFX12V используются в некоторых системах малого форм-фактора (SFF) с общим объемом системы от 9 до 15 литров. Из-за их необычной физической формы вы можете заменить блок питания TFX12V только другим блоком TFX12V.

Хотя это менее вероятно, вы можете встретить источник питания EPS12V (используется почти исключительно в серверах), источник питания CFX12V (используется в системах microBTX) или источник питания LFX12V (используется в системах picoBTX). . Подробные спецификации для всех этих форм-факторов можно загрузить с http: // www.formfactors.org.

МОДИФИКАТОР 12 В
В 2000 году, чтобы удовлетворить требованиям своих новых процессоров Pentium 4 + 12В, Intel добавила новый разъем питания + 12В в спецификацию ATX и переименовала спецификацию в ATX12V. С тех пор каждый раз, когда Intel обновляла спецификацию блока питания или создавала новую, ей требовался этот разъем +12 В и использовался модификатор 12 В в названии спецификации. В старых системах используются блоки питания не-12V ATX или SFX.Вы можете заменить блок питания ATX блоком ATX12V или блок питания SFX блоком SFX12V (или, возможно, ATX12V).

Изменения от старых версий спецификации ATX к более новым версиям и от ATX к более мелким вариантам, таким как SFX и TFX, были эволюционными, с учетом обратной совместимости. Все аспекты различных форм-факторов, включая физические размеры, расположение монтажных отверстий и кабельные разъемы, строго стандартизированы, что означает, что вы можете выбирать среди множества стандартных блоков питания для ремонта или модернизации большинства систем, даже более старых моделей.

ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ СОКЫ
При замене блока питания важно найти блок, который подходит для вашего случая. Если ваш старый блок питания имеет маркировку ATX 1.X или 2.X или ATX12V 1.X или 2.X, вы можете установить любой текущий блок питания ATX12V. Если он имеет маркировку SFX или SFX12V, вы можете установить любой текущий блок питания SFX12V или, если в корпусе достаточно свободного пространства, блок ATX12V. Если старый блок питания имеет маркировку TFX12V, подойдет только другой блок TFX12V.Если ваш старый блок питания не имеет маркировки с указанием спецификации и соответствия версии, поищите на веб-сайте производителя номер модели вашего текущего блока питания. Если все остальное не помогает, измерьте свой текущий блок питания и сравните его размеры с размерами блоков, которые вы собираетесь купить.

Вот еще несколько важных характеристик блоков питания:

Номинальная мощность, которую может выдать блок питания. Номинальная мощность – это составная величина, определяемая путем умножения значений силы тока, доступной для каждого из нескольких напряжений, подаваемых блоком питания ПК.Номинальная мощность в основном полезна для общего сравнения источников питания. Что действительно имеет значение, так это индивидуальная сила тока, доступная при разных напряжениях, которые значительно различаются между номинально аналогичными источниками питания.

ТЕМПЕРАТУРА
Номинальные значения мощности не имеют смысла, если они не указывают температуру, при которой проводился расчет. С повышением температуры выходная мощность источника питания уменьшается. Например, мощность ПК и охлаждение составляет 40 ° C, что является реальной температурой для рабочего источника питания.Большинство блоков питания рассчитаны всего на 25 C. Эта разница может показаться незначительной, но блок питания, рассчитанный на 450 Вт при 25 C, может выдавать только 300 Вт при 40 C. Регулировка напряжения также может пострадать при повышении температуры, что означает, что блок питания, который номинально соответствует спецификациям регулирования напряжения при 25 ° C, может выходить за рамки технических требований при нормальной работе при 40 ° C или около того.

Отношение выходной мощности к входной, выраженное в процентах. Например, блок питания, который выдает 350 Вт на выходе, но требует 500 Вт на входе, имеет КПД 70%.Как правило, хороший источник питания имеет КПД от 70% до 80%, хотя КПД зависит от того, насколько сильно он загружен. Расчет эффективности затруднен, потому что блоки питания ПК представляют собой импульсные блоки питания , а не линейные блоки питания . Самый простой способ подумать об этом – представить себе импульсный источник питания, потребляющий большой ток в течение части времени, в течение которого он работает, и не ток в остальное время. Процент времени, в течение которого он потребляет ток, называется коэффициентом мощности , который обычно составляет 70% для стандартного блока питания ПК.Другими словами, блок питания ПК мощностью 350 Вт фактически требует входной мощности 500 Вт в 70% случаев и 0 Вт в 30% случаев.

Сочетание коэффициента мощности с эффективностью дает некоторые интересные цифры. Блок питания выдает 350 Вт, но коэффициент мощности 70% означает, что ему требуется 500 Вт в 70% случаев. Однако эффективность 70% означает, что вместо фактического потребления 500 Вт он должен потреблять больше в соотношении 500 Вт / 0,7 или около 714 Вт. Если вы посмотрите на табличку с техническими характеристиками блока питания на 350 Вт, вы можете обнаружить, что это соответствует номинальной мощности 350 Вт, что составляет 350 Вт / 110 В или около 3.18 ампер, он должен фактически потреблять до 714 Вт / 110 В или около 6,5 ампер. Другие факторы могут увеличить эту фактическую максимальную силу тока, поэтому часто встречаются блоки питания мощностью 300 или 350 Вт, которые фактически потребляют максимум 8 или 10 ампер. Это отклонение имеет значение для планирования как для электрических цепей, так и для ИБП, размеры которых должны соответствовать фактическому потреблению тока, а не номинальной выходной мощности.

Высокая эффективность желательна по двум причинам. Во-первых, это снижает ваши счета за электроэнергию.Например, если ваша система фактически потребляет 200 Вт, блок питания с эффективностью 67% потребляет 300 Вт (200 / 0,67), чтобы обеспечить эти 200 Вт, тратя впустую 33% электроэнергии, за которую вы платите. Блок питания с эффективностью 80% потребляет всего 250 Вт (200 / 0,80), чтобы обеспечить те же 200 Вт для вашей системы. Во-вторых, потраченная впустую энергия преобразуется в тепло внутри вашей системы. Благодаря источнику питания с КПД 67% ваша система должна избавиться от 100 Вт избыточного тепла по сравнению с половиной от этого показателя при использовании источника питания с КПД 80%.

Коэффициент мощности
Коэффициент мощности определяется делением истинной мощности (Вт) на полную мощность (Вольт x Ампер или ВА).Стандартные блоки питания имеют коэффициент мощности в диапазоне от 0,70 до 0,80, а лучшие блоки приближаются к 0,99. В некоторых новых источниках питания используется пассивная или активная коррекция коэффициента мощности (PFC) , которая может увеличить коэффициент мощности до диапазона от 0,95 до 0,99, уменьшая пиковый ток и ток гармоник. В отличие от стандартных источников питания, которые попеременно потребляют большой ток и его отсутствие, источники питания с коррекцией коэффициента мощности постоянно потребляют умеренный ток. Поскольку электрическая проводка, автоматические выключатели, трансформаторы и ИБП должны быть рассчитаны на максимальное потребление тока, а не на среднее потребление тока, использование источника питания PFC снижает нагрузку на электрическую систему, к которой подключается источник питания PFC.

Одно из главных различий между источниками питания премиум-класса и менее дорогими моделями заключается в том, насколько хорошо они регулируются. В идеале источник питания принимает питание переменного тока, которое, возможно, является шумным или выходит за рамки технических характеристик, и преобразует эту мощность переменного тока в плавное, стабильное питание постоянного тока без артефактов. На самом деле, ни один блок питания не соответствует идеалу, но хорошие блоки питания намного ближе, чем дешевые. Процессоры, память и другие компоненты системы рассчитаны на работу с чистым стабильным напряжением постоянного тока.Любое отклонение от этого может снизить стабильность системы и сократить срок службы компонентов. Вот ключевые вопросы регулирования:

Идеальный источник питания принимает входной синусоидальный сигнал переменного тока и обеспечивает полностью плоский выход постоянного тока. Реальные источники питания фактически обеспечивают выход постоянного тока с наложенной на него небольшой составляющей переменного тока. Эта составляющая переменного тока называется пульсацией и может быть выражена как размах напряжения (p-p) в милливольтах (мВ) или в процентах от номинального выходного напряжения.У высококачественного источника питания пульсации могут составлять 1%, что может быть выражено как 1%, или как фактическое изменение напряжения p-p для каждого выходного напряжения. Например, при +12 В пульсации 1% соответствуют + 0,12 В, обычно выражаемым как 120 мВ. Источник питания среднего уровня может ограничивать пульсации до 1% на некоторых выходных напряжениях, но подниматься до 2% или 3% на других. У дешевых источников питания пульсация может составлять 10% и более, что делает запуск ПК бесполезным.

Нагрузка на блок питания ПК может значительно меняться во время рутинных операций; например, когда включается лазер записывающего устройства DVD или оптический привод раскручивается и замедляется. Регулировка нагрузки выражает способность источника питания обеспечивать номинальную выходную мощность при каждом напряжении при изменении нагрузки от максимального до минимального, выраженное как изменение напряжения во время изменения нагрузки, либо в процентах, либо в разностях размахов напряжения. Источник питания с жесткой регулировкой нагрузки обеспечивает почти номинальное напряжение на всех выходах независимо от нагрузки (конечно, в пределах своего диапазона). Первоклассный источник питания регулирует напряжения на шинах критического напряжения +3.3 В, + 5 В и + 12 В с точностью до 1%, с регулировкой 5% на менее важных шинах 5 В и 12 В. Отличный источник питания может регулировать напряжение на всех критических шинах с точностью до 3%. Источник питания среднего уровня может регулировать напряжение на всех критических шинах с точностью до 5%. Дешевые блоки питания могут отличаться на 10% и более на любой рейке, что недопустимо.

Идеальный источник питания должен обеспечивать номинальное выходное напряжение при любом входном переменном напряжении в пределах своего диапазона. В реальных источниках питания выходное напряжение постоянного тока может незначительно изменяться при изменении входного переменного напряжения.Подобно тому, как регулирование нагрузки описывает эффект внутренней нагрузки, линейное регулирование можно рассматривать как описывающее эффекты внешней нагрузки; например, внезапный провал подаваемого сетевого напряжения переменного тока при включении двигателя лифта. Регулировка линии измеряется путем удержания всех других переменных постоянными и измерения выходных напряжений постоянного тока, когда входное напряжение переменного тока изменяется в пределах входного диапазона. Источник питания с жесткой регулировкой линии обеспечивает выходное напряжение в пределах спецификации, поскольку входное напряжение изменяется от максимального до минимально допустимого.Линейное регулирование выражается так же, как регулирование нагрузки, и допустимые проценты такие же.

Вентилятор блока питания является одним из основных источников шума в большинстве ПК. Если ваша цель – снизить уровень шума вашей системы, важно выбрать подходящий источник питания. Источники питания с пониженным уровнем шума Модели , такие как Antec TruePower 2.0 и SmartPower 2.0, Enermax NoiseTaker, Nexus NX, PC Power & Cooling Silencer, Seasonic SS и Zalman ZM, предназначены для минимизации шума вентилятора и могут быть основой системы, которая почти не слышна в тихой комнате. Бесшумные блоки питания , такие как Antec Phantom 350 и Silverstone ST30NF, вообще не имеют вентиляторов и почти полностью бесшумны (электрические компоненты могут немного гудеть). На практике безвентиляторный источник питания редко дает много преимуществ. Они довольно дороги по сравнению с источниками питания с пониженным уровнем шума, а блоки с пониженным уровнем шума достаточно тихие, поэтому любой шум, который они производят, компенсируется шумом от вентиляторов корпуса, кулера ЦП, шума вращения жесткого диска и т. Д.

Полет с рельсов
Регулирование нагрузки на шине +12 В стало гораздо более важным, когда Intel поставила Pentium 4. В прошлом +12 В использовалось в основном для работы приводных двигателей. С Pentium 4 Intel начала использовать 12V VRM для обеспечения более высоких токов, которые требуются процессорам Pentium 4. Последние процессоры AMD также используют 12 В VRM для питания процессора. Блоки питания, совместимые с ATX12V, разработаны с учетом этого требования. Старые и / или недорогие блоки питания ATX, хотя они могут быть рассчитаны на достаточную силу тока на шине +12 В для поддержки современного процессора, могут не иметь надлежащих правил для правильной работы.

За последние несколько лет в источниках питания произошли некоторые существенные изменения, все из которых прямо или косвенно явились результатом повышенного энергопотребления и изменений напряжений, используемых современными процессорами и другими компонентами системы. При замене блока питания в старой системе важно понимать различия между старым блоком питания и существующими блоками, поэтому давайте кратко рассмотрим эволюцию блоков питания семейства ATX на протяжении многих лет.

В течение 25 лет каждый блок питания ПК снабжен стандартными разъемами питания Molex (жесткий диск) и Berg (дисковод для гибких дисков), которые используются для питания приводов и аналогичных периферийных устройств. Источники питания различаются типами разъемов, которые они используют для питания самой материнской платы. Первоначальная спецификация ATX определяла 20-контактный основной разъем питания ATX , показанный на Рис. 16-2 . Этот разъем использовался всеми блоками питания ATX и ранними блоками питания ATX12V.

Рисунок 16-2: 20-контактный основной разъем питания ATX / ATX12V

20-контактный основной разъем питания ATX был разработан в то время, когда процессоры и память использовали + 3,3 В и + 5 В, поэтому для этого разъема определены многочисленные линии + 3,3 В и + 5 В. Контакты в корпусе разъема рассчитаны на ток не более 6 ампер. Это означает, что три линии + 3,3 В могут нести 59,4 Вт (3,3 В x 6 А x 3 линии), четыре линии + 5 В могут передавать 120 Вт, а одна линия + 12 В может нести 72 Вт, что в сумме составляет около 250 Вт.

Этой установки было достаточно для ранних систем ATX, но поскольку процессоры и память стали более энергоемкими, разработчики систем вскоре поняли, что 20-контактный разъем обеспечивает недостаточный ток для новых систем. Их первая модификация заключалась в добавлении вспомогательного разъема питания ATX , показанного на Рис. 16-3 . Этот разъем, определенный в спецификациях ATX 2.02 и 2.03 и в ATX12V 1.X, но исключенный из более поздних версий спецификации ATX12V, использует контакты, рассчитанные на 5 ампер.Таким образом, две его линии + 3,3 В добавляют 33 Вт к пропускной способности + 3,3 В, а одна линия + 5 В добавляет 25 Вт к пропускной способности + 5 В, что в целом добавляет 58 Вт.

Рисунок 16-3: 6-контактный разъем вспомогательного питания ATX / ATX12V

Intel отказалась от разъема вспомогательного питания из более поздних версий спецификации ATX12V, поскольку он был излишним для процессоров Pentium 4. Pentium 4 использовал питание +12 В, а не + 3,3 В и + 5 В, которые использовались более ранними процессорами и другими компонентами, поэтому больше не было необходимости в дополнительных +3.3В и + 5В. Большинство производителей блоков питания прекратили предоставление разъема вспомогательного питания вскоре после поставки Pentium 4 в начале 2000 года. Если вашей материнской плате требуется разъем вспомогательного питания, это является достаточным доказательством того, что эта система слишком старая, чтобы ее можно было экономически модернизировать.

Хотя подключенное вспомогательное питание обеспечивало дополнительный ток + 3,3 В и + 5 В, оно никак не увеличивало ток +12 В, доступный для материнской платы, и это оказалось критически важным. Материнские платы используют VRM (модули регулятора напряжения) для преобразования относительно высоких напряжений, подаваемых источником питания, в низкие напряжения, необходимые процессору.Более ранние материнские платы использовали VRM + 3,3 В или + 5 В, но повышенное энергопотребление Pentium 4 вынудило перейти на VRM + 12 В. Это создало серьезную проблему. Основной 20-контактный разъем питания может обеспечить мощность не более 72 Вт при напряжении +12 В, что намного меньше, чем требуется для питания процессора Pentium 4. Дополнительный разъем питания не добавил +12 В, поэтому потребовался еще один дополнительный разъем.

Intel обновила спецификацию ATX, включив новый 4-контактный разъем 12 В, названный + 12V Power Connector (или, случайно, разъем P4 , хотя последние процессоры AMD также используют этот разъем).В то же время они переименовали спецификацию ATX в спецификацию ATX12V, чтобы отразить добавление разъема +12 В. Разъем + 12В, показанный на Рис. 16-4 , имеет два контакта + 12В, каждый рассчитан на ток 8 ампер, что в сумме дает 192 Вт мощности +12 В и два контакта заземления. Блок питания ATX12V с мощностью 72 Вт от +12 В, обеспечиваемой 20-контактным основным разъемом питания, может обеспечить до 264 Вт от +12 В, что более чем достаточно даже для самых быстрых процессоров.

Рисунок 16-4: 4-контактный разъем питания + 12В

Разъем питания +12 В предназначен для подачи питания на процессор и подключается к разъему на материнской плате рядом с разъемом процессора, чтобы минимизировать потери мощности между разъемом питания и процессором.Поскольку теперь процессор питался от разъема +12 В, Intel удалила вспомогательный разъем питания, когда выпустила спецификацию ATX12V 2.0 в 2000 году. С того времени все новые блоки питания поставлялись с разъемом +12 В, а некоторые до сих пор продолжают для подключения вспомогательного силового разъема.

Эти изменения с течением времени означают, что блок питания в более старой системе может иметь одну из следующих четырех конфигураций (от самой старой до новейшей):

20-контактный только основной разъем питания
20-контактный основной разъем питания и 6-контактный вспомогательный разъем питания
20-контактный разъем основного питания, 6-контактный вспомогательный разъем питания и 4-контактный разъем +12 В
20 -контактный основной разъем питания и 4-контактный разъем + 12В

Если материнская плата не требует 6-контактного вспомогательного разъема, вы можете использовать любой текущий блок питания ATX12V для замены любой из этих конфигураций.

Это подводит нас к нынешней спецификации ATX12V 2.X, которая внесла больше изменений в стандартные разъемы питания. Введение видеостандарта PCI Express в 2004 году снова подняло старую проблему: ток +12 В, доступный на 20-контактном основном разъеме питания, ограничен до 6 ампер (или 72 Вт в сумме). Разъем +12 В может обеспечить достаточный ток +12 В, но он предназначен для процессора. Быстрая видеокарта PCI Express может легко потреблять более 72 Вт тока +12 В, поэтому нужно что-то делать.

Intel могла бы представить еще один дополнительный разъем питания, но вместо этого она решила на этот раз укусить пулю и заменить устаревший 20-контактный основной разъем питания новым основным разъемом питания, который может подавать больше тока +12 В на материнскую плату. Результатом стал новый 24-контактный разъем основного питания ATX12V 2.0 , показанный на рис. 16-5 , .

Рисунок 16-5: 24-контактный основной разъем питания ATX12V 2.0

24-контактный основной разъем питания добавляет четыре провода к 20-контактному основному разъему питания, один провод заземления (COM) и один дополнительный провод для +3.3В, + 5В и + 12В. Как и в случае 20-контактного разъема, контакты внутри корпуса 24-контактного разъема рассчитаны на ток не более 6 ампер. Это означает, что четыре линии + 3,3 В могут нести 79,2 Вт (3,3 В x 6 А x 4 линии), пять линий + 5 В могут нести 150 Вт, а две линии + 12 В могут нести 144 Вт, что в сумме составляет около 373 Вт. С мощностью 192 Вт от +12 В, обеспечиваемой разъемом питания + 12 В, современный блок питания ATX12V 2.0 может обеспечить в общей сложности около 565 Вт.

Казалось бы, 565 Вт хватит для любой системы.Увы, неправда. Проблема, как обычно, в том, какие напряжения и где доступны. 24-контактный основной разъем питания ATX12V 2.0 выделяет одну из своих линий +12 В для видеосигнала PCI Express, что на момент выпуска спецификации считалось достаточным. Но самые быстрые современные видеокарты PCI Express могут потреблять намного больше, чем может обеспечить выделенная линия +12 В 72 Вт. Например, у нас есть видеоадаптер NVIDIA 6800 Ultra с пиковым потреблением +12 В, равным 110 Вт.

Очевидно, были необходимы какие-то средства обеспечения дополнительной энергии.Некоторые сильноточные видеокарты AGP решают эту проблему, включая разъем жесткого диска Molex, к которому можно подключить стандартный кабель питания для периферийных устройств. Видеокарты PCI Express используют более элегантное решение. 6-контактный разъем питания PCI Express для графической подсистемы , показанный на рис. 16-6 , был определен PCISIG (http://www.pcisig.org), организацией, отвечающей за поддержание стандарта PCI Express, специально для обеспечения дополнительных Ток +12 В, необходимый для быстрых видеокарт PC Express.Хотя он еще не является официальной частью спецификации ATX12V, этот разъем хорошо стандартизирован и присутствует в большинстве современных источников питания. Мы ожидаем, что он будет включен в следующее обновление спецификации ATX12V.

Рисунок 16-6: 6-контактный разъем питания графического адаптера PCI Express

В разъеме питания видеокарты PCI Express используется штекер, аналогичный разъему питания +12 В, с контактами, также рассчитанными на ток 8 А. С тремя линиями +12 В при 8 А каждая, разъем питания графического адаптера PCI Express может обеспечить до 288 Вт (12 x 8 x 3) тока +12 В, которого должно хватить даже для самых быстрых графических карт будущего.Поскольку некоторые материнские платы PCI Express могут поддерживать двойные видеокарты PCI Express, некоторые блоки питания теперь включают два разъема питания для графической карты PCI Express, что увеличивает общую мощность +12 В, доступную для видеокарт, до 576 Вт. В дополнение к 565 Вт, доступным на 24-контактном основном разъеме питания и разъеме + 12 В, это означает, что можно построить источник питания ATX12V 2.0 с общей мощностью 1141 Вт. (Самый большой из известных нам – это блок мощностью 1000 Вт, доступный от PC Power & Cooling.)

Со всеми изменениями, произошедшими с годами, разъемы питания устройств остались без внимания.Блоки питания, произведенные в 2000 году, включали те же разъемы питания Molex (жесткий диск) и Berg (дисковод для гибких дисков), что и блоки питания 1981 года. Ситуация изменилась с появлением Serial ATA, в котором используется другой разъем питания. 15-контактный разъем питания SATA , показанный на Рис. 16-7 , включает в себя шесть контактов заземления и по три контакта для + 3,3 В, + 5 В и + 12 В. В этом случае большое количество выводов, находящихся под напряжением, не предназначено для поддержки более высокого тока, жесткий диск SATA потребляет небольшой ток, и каждый диск имеет свой собственный разъем питания, но для поддержки включения до отключения и отключения до включения. соединения, необходимые для горячего подключения или подключения / отключения привода без отключения питания.

Рисунок 16-7: Разъем питания Serial ATA ATX12V 2.0

Несмотря на все эти изменения на протяжении многих лет, спецификация ATX значительно улучшила обратную совместимость новых блоков питания со старыми материнскими платами. Это означает, что, за очень немногими исключениями, вы можете подключить новый блок питания к старой материнской плате или наоборот.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СТАРЫХ СИСТЕМ DELL
В течение нескольких лет в конце 1990-х годов Dell использовала стандартные разъемы на своих материнских платах и блоках питания, но с нестандартными контактами.Подключение стандартного блока питания ATX к одной из этих нестандартных материнских плат Dell (или наоборот) может привести к повреждению материнской платы и / или блока питания. К счастью, эти системы настолько устарели, что их уже нельзя модернизировать с экономической точки зрения. Тем не менее, если вы обнаружите, что заменяете блок питания или материнскую плату в более старой системе Dell, будьте абсолютно уверены, что это не одно из нестандартных устройств Dell. Для этого проверьте номер модели системы на веб-сайте PC Power & Cooling (http: // www.pcpowerandcooling.com). PC Power & Cooling продает запасные блоки питания для этих нестандартных систем Dell, но, учитывая, что самая молодая такая система сейчас довольно старая, можно только догадываться, как долго PC Power & Cooling будет продолжать продавать эти нестандартные блоки питания.

Даже изменение основного разъема питания с 20 на 24 контакта не представляет проблемы, потому что новый разъем сохраняет те же соединения контактов и шпонку для контактов с 1 по 20, а просто добавляет контакты с 21 по 24 на конец более старого 20- расположение контактов.Как показано на рис. 16-8 , старый 20-контактный разъем питания идеально подходит для 24-контактного разъема основного питания. Фактически, разъем главного разъема питания на всех 24-контактных материнских платах, которые мы видели, разработан специально для подключения 20-контактного кабеля. Обратите внимание на выступ во всю длину на гнезде материнской платы на рис. 16-8 , который предназначен для фиксации 20-контактного кабеля на месте.

Рисунок 16-8: 20-контактный основной разъем питания ATX, подключенный к 24-контактной материнской плате

Разумеется, на 20-контактном кабеле лишних +3 нет.Провода 3 В, + 5 В и + 12 В, имеющиеся на 24-контактном кабеле, могут вызвать потенциальную проблему. Если материнской плате для работы требуется дополнительный ток, доступный на 24-контактном кабеле, она не сможет работать с 20-проводным кабелем. В качестве обходного пути большинство 24-контактных материнских плат имеют стандартный разъем Molex (жесткий диск) где-то на материнской плате. Если вы используете эту материнскую плату с 20-жильным кабелем питания, вы также должны подключить кабель Molex от источника питания к материнской плате. Этот кабель Molex обеспечивает дополнительные + 5 В и + 12 В (но не +3.3 В), необходимое материнской плате для работы. (Большинство материнских плат не имеют требований к напряжению + 3,3 В выше, чем может удовлетворить 20-жильный кабель; те, которые имеют, могут использовать дополнительный VRM для преобразования некоторых дополнительных +12 В, подаваемых через разъем Molex, в + 3,3 В.)

Поскольку 24-контактный основной разъем питания ATX является расширенным набором 20-контактной версии, также можно использовать 24-контактный блок питания с 20-контактной материнской платой. Для этого вставьте 24-контактный кабель в 20-контактный разъем так, чтобы четыре неиспользуемых контакта свисали с края.Кабель и гнездо материнской платы имеют ключ для предотвращения неправильной установки кабеля. Одна из возможных проблем проиллюстрирована на рисунке , рис. 16-9, . На некоторых материнских платах конденсаторы, разъемы или другие компоненты устанавливаются так близко к разъему основного питания ATX, что недостаточно свободного места для дополнительных четырех контактов 24-контактного кабеля питания. На рис. 16-9 , например, эти дополнительные контакты вторгаются во вторичный разъем ATA.

Рисунок 16-9: 24-контактный основной разъем питания ATX, подключенный к 20-контактной материнской плате

К счастью, есть простой способ решения этой проблемы.Различные компании производят переходные кабели с 24 на 20 контактов, подобные показанному на Рис. 16-10 . 24-контактный кабель от источника питания подключается к одному концу кабеля (левый конец на этом рисунке), а другой конец представляет собой стандартный 20-контактный разъем, который подключается непосредственно к 20-контактному разъему на материнской плате.

Переделываем блок питания в картинках / Хабр

Блок питания для компьютера 24 вольта

Recommendations

Comments 37

Где взять 24 вольта в домашних условиях

Получаем 12 Вольт из 220

Понижение напряжения без трансформатора

Гасящий конденсатор

Блок питания на сетевом трансформаторе

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Как получить 12В из подручных средств

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

Как сделать зарядное устройство

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Блок питания 0-30 В из компьютерного БП ATX

Схема переделки БП ATX в регулируемый

Второй вариант доработки БП

Снова блок питания, на этот раз 24 Вольта, 20 Ампер и 480 Ватт. Обзор блока питания 24 Вольта. Устройство и тест блока питания

Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания

Как собрать блок питания 24 В из 2 блоков питания ATX: 3 шага

Как получить 24 В в блоке питания ПК ATX, 24 В постоянного тока в ПК для питания приводов, ПЛК

24V 3A от блока питания ATX?

Сеть обмена стеков

12 В – 1250 Вт Блок питания ATX, последовательный 24 В Вопрос

Сеть обмена стеков

Превратите компьютерный блок питания в настольный

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А

Компьютерные блоки питания – iFixit

alexxlab

leave a Comment Отменить ответ