Скетч использует 329616 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting…….._____….._____….._____….._____….._____….._____…..____Traceback (most recent call last):
File «C:\Users\�����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py», line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File «C:/Users/�����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py», line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File «C:/Users/�����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py», line 468, in connect
raise FatalError(‘Failed to connect to %s: %s’ % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

_

Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
«Показать подробный вывод во время компиляции»

«No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output»
че с этим делать?????????????????????????????????????7

Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)

Два года назад был обзор «Новогодняя гирлянда на Arduino NANO с пультом, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры)» и это продолжение разработки на новом железе

Интересно? Следуйте далее…

Схема соединения

Первый вариант схемы (простой, без программатора, его надо подключать отдельно)

Тут рисунок 2

Тут рисунок 2

Настройка Ядра ESP32.

Тут рисунок 3

Тут рисунок 4

Краткий обзор как прошивать плату

Тут рисунок 5

Тут рисунок 6

Библиотеки

Скетч

Настройка скетча

Все эффекты

Для тех кто не может собрать

Планы

Дополнение

Соответствие кнопок для прошивки notamesh5ESP32

Соответствие кнопка 1 — вверх, кнопка 2 — вправо, кнопка 3 — вниз, кнопка 4 — влево
Светодиод 1 — красный, светодиод 2 -синий
Красный светодиод дублирует кнопки, (например при двойном клике мигает два раза)
Синий светодиод горит в режиме настройки

Долгое нажатие вверх  — Увеличить яркость до максимума и остановится
Долгое нажатие вниз   — Уменьшить яркость до минимума и остановится
Долгое нажатие влево  — Уменьшить скорость
Долгое нажатие вправо — Увеличить скорость
1 клик вверх  — следующий эффект и отключить демо режим
1 клик вниз   — предыдущий эффект и отключить демо режим
1 клик влево  — предыдущая палитра и отключить перебор палитр
1 клик вправо — следующая палитра и отключить перебор палитр
1 клик и потом длинное нажатие вверх — следующий эффект без отключения демо режима
1 клик и потом длинное нажатие вниз  — предыдущий эффект без отключения демо режима
2 клика вверх  — остановить / запустить (старт/стоп) контроллер
2 клика влево  — включить/выключить свечки
2 клика вправо — включить/выключить сверкание
2 клика вниз   — включить/выключить заполнение фона
3 клика и потом длинное нажатие вниз — переход в режим настройки

Режим настройки (горит синий светодиод): гирлянда горит белым
1 клик и потом длинное нажатие вверх  — сохранить выйти из режима настройки
1 клик и потом длинное нажатие вниз   — сохранить выйти  из режима настройки
1 клик и потом длинное нажатие влево  — сохранить выйти  из режима настройки
1 клик и потом длинное нажатие вправо — сохранить выйти  из режима настройки
1 клик вверх         — увеличить количество светодиодов на один
Долгое нажатие вверх — увеличить количество светодиодов на десять
1 клик вниз          — уменьшить количество светодиодов на один
Долгое нажатие вниз  — уменьшить количество светодиодов на десять
1 клик влево         — первый светодиод зажечь красным (Это правильная настройка очередности цветов)
1 клик вправо        — первый светодиод зажечь зеленым 
 
 
 

Тут

Гирлянды у меня вначале были такие и затем я перешел на такие Если будет возможность у последних бывает зеленый провод, и еще у последних поменян местами красный и зеленый цвет

У обоих в комплекте по 50 светодиодов, и на концах каждой гирлянды трехпиновый разъем, через который можно стыковать и подключать наш контроллер
Можно купить ленту, но в ней светодиоды очень часто идут даже если брать по 30 светодиодов на метр, мне не понравилось,

Нужен также 5 Вольтовый блок питания Я обычно беру на 3 ампера для 200 светодиодов
Через каждые 100 светодиодов надо подводить питание,
Тут мой обзор с фото, как подключать гирлянды Там показано что 3А блок питания питает 8 гирлянд (не забудьте правильно настроить параметр POWER_I) на ток 3 ампера

Блок питания с 3 пиновым разъемом не встречал, поэтому надо думать как подключать

Юбка из оптоволокна своими руками часть 2

Перевел 92 для mozgochiny.ru

В продолжении статьи о светодиодной юбке, что была

Шаг 7: Подготавливаем пучки оптоволокна

Для поделки приобретем прядь из 200 нитей длиной 2 м и диаметром 0,05 см (чем толще волокно, тем ярче будут светиться трубки и меньшая вероятность того, что они сломаются).

Мне хотелось, чтобы юбка была длиной около 50 см. Поэтому перережем  прядь трижды и получим 800 волокон по 50 см каждая нить.

После этого необходимо закрепить оптоволоконные пучки на светодиоды. Для этого воспользуемся виниловыми трубками диаметром 6 мм (42 шт. – по количеству светодиодов) и длиной 3 см каждая. В каждой виниловой трубке будет установлено по 17 волокон. Протолкнём их так, чтобы они на 3-4 см выступали из трубок.

На кончики волокон, которые мы протолкнули дальше (на 3-4 см) нанесём немного клея (я использовал клей для пластмассы E6000 ) в середину пучка. Убедитесь, что клей попал между волокнами и затяните их обратно в трубку. Первоначально использовался эпоксидный клей, но это был не лучший выбор (он получился очень тяжёлым и волокна иногда ломались).

Шаг 8: Делаем свечение волокна более ярким

Когда клей высохнет, отрежем примерно 5 мм от кончика трубки. Убедитесь, что все волокна в срезе находятся на одном уровне и не проваливаются вовнутрь. Чем чище срез, тем лучше они будут передавать свет.

Для того, чтобы они светились еще ярче нужно расплавить срез. Удерживаем кончик виниловой трубки близко к пламени (газовой плите или зажигалке, но не свечке) до тех пор, пока волокна слегка расплавятся. Будьте осторожны и не держите их слишком близко к пламени – вы же не хотите сжечь трубку. После этого волокна будут сиять в два раза ярче.

Шаг 9: Разделяем пряди

Для более нарядного образа юбки, нам нужно разделить волокна. В конце трубки (откуда выходят волокна) распределяем их равномерно друг от друга и осторожно капнем по капле термоклея. Не используйте слишком много клея и не держите пистолет слишком близко к волокнам (они будут таять и загибаться).

Шаг 10: Изготавливаем подставку для виниловой трубки

Светодиодная лента имеет съёмный водонепроницаемый силиконовый чехол. Было испробовано много разных клеёв, но ничего не приклеивалось к силикону. Тем не менее, мне хотелось использовать силикон для защиты электроники от влаги.

Чтобы закрепить пучок волокон на вершине каждого светодиода, необходимо сделать небольшой держатель из термоклея. Установим оптоволоконные пряди сверху на светодиоды и нанесём немного клея вокруг трубок. Подождём, пока всё не высохнет. Повторим процесс для всех остальных пучков по отдельности. Затем осторожно расплавим клей на сторонах и склеим по 4-5 трубок вместе. Следует обратить пристальное внимание на расстояния между виниловыми трубками. В конце концов, каждый пучок должен располагаться на самом верху светодиода.

Шаг 11: Армированный скотч на ленте и ремне

На следующем этапе нужно порезать скотч на тонкие ленты длиной 5 см и закрепить с их помощью светодиодные ленты на ремне. Начнём с конца ленты, к которому припаяны 3 провода (оставим непокрытыми 10 см ремня). Убедитесь, что каждая прядь на своем месте, точно поверх светодиода. Не следует заклеивать три трубы на последнем держателе (на полосе и поясе).

На конце (где 3 провода) вырежем небольшое отверстие в ленте и протянем провода через него. Направим провода через центр ленты и соединим их несколькими витками липкой ленты. В конечном результате провода подойдут туда, где будет карман для батареи.

Шаг 12: Изготовляем карман для батареи

Для батареи и микроконтроллера был сшит маленький кармашек. Если вы не умеете шить, просто вырежьте два квадратных кусочка ткани и склейте их. Чтобы прикрепить его к поясу, вырежем квадрат с ручкой из пластиковой сетчатой ткани (обычная ткань тоже может хорошо подойти). Квадрат должен быть примерно такого же размера, как карман батареи.

Теперь выберем место, где вы хотите прикрепить карман для батареи (мой находится сзади немного справа). Удалим одну петлю скотча между двумя виниловыми трубками и протянем ручку между светодиодной лентой и ремнём. После чего пришьём или приклеим её на ткань. Закрепим липучку на кармане для батареи и держателе. Кроме того, не забудьте закрепить светодиодную ленту обратно на ремень.

Липучка была выбрана из-за её функционала (возможность менять мешочек для батареи в зависимости от наряда, который одевается).

Шаг 13: Делаем застежку для ремня

Отрежем кусок липучки длиной 10 см и приклеим его сверху ремня там, где мы оставили непокрытыми 10 см (отложим остальной кусок в сторону на потом).

Из-за того, что ремень был тяжёлый, были опасения, что липучка может раскрыться во время ношения наряда. Для более надёжной поддержки вырежем три небольшие липучки. На конце ленты (где мы оставили свободными 3 трубки) закрепим их между ремнём и светодиодной лентой. «Свободная часть» должна придерживать светодиодную ленту, в то время как «шершавая» – должна прикрепляться к ремню. Свободная часть будет торчать с одной стороны, а шершавая – с другой.

Из остальных лент можно сделать держатели виниловых трубок на ремне.

Теперь возьмём свободный 10 см кусок (который отложили в сторону). Просунем его под ремень на той же стороне, где закрепили маленькие полоски липучки.

Шаг 14: Загружаем программу для управления светодиодами

Поскольку существует много хорошо написанных и подробных учебников, я просто поделюсь с вами ссылками на них.

Если вам нужна дополнительная помощь с Arduino ( подключение микроконтроллера к компьютеру и загрузку программ на Arduino), вы сможете найти полезную информацию на веб-сайте Arduino или Adafruit Flora Tutorial

Отличная программа Strandtest. Просто следуйте инструкциям, скачайте файл NeoPixel и добавьте его в библиотеку Arduino. Посетите сообщество Fast LED community, чтобы увидеть хорошие примеры работ.

Шаг 15: Подключение ленты к микроконтроллеру

Припаяем +5 В провод от ремня к VBAT выводу на микроконтроллере, кабель заземления к GND и провод данных к выводу светодиодного кода, который мы загрузили на микроконтроллер (был выбран вывод 6). Чтобы быть уверенным, что провода не оторвутся, закрепим плату на кусок пластика и защитим контакты термоклеем. Вы также можете увидеть кнопочный выключатель в левом углу (добавил его для переключения между различными узорами светодиодов).

Теперь подключим источник питания к микроконтроллеру и светодиодные ленты должны загореться.

Шаг 16: Почти готово

Теперь вы можете обрезать волокна до нужной длины. В случае, если вы хотите разнообразить нити различными визуальными эффектами,  можете потереть их наждачной бумагой вдоль или слегка согнуть. Я затёр наждачной бумагой кончики и светодиоды стали светиться немного рассеяно.

https://vimeo.com/135517550

Спасибо за внимание. Креативных вам самоделок!

( Специально для МозгоЧинов #Jellyfish-Skirt» target=»_blank»>)

Изградете свой собствен сабер-фърмуер, микроконтролер и тестване

Изградете свой собствен светодиоден сабер-фърмуер, микроконтролер и тестване

В част 3 ние съставяме фърмуера и изграждаме контролера в сърцето на Sabre, след което правим първоначални тестове и диагностика.

Моята цел в тази серия е да ви науча как да създавате най-ярките LED светлини досега. Моля, разгледайте първите статии в серията, преди да продължите:

• Част 1: Въведение, компоненти и безопасност
• Част 2: Сила и аудио

В тази статия ще прегледаме фърмуера и как да инсталираме микроконтролера. Тогава ще направим някои тестове.

Саберният контролер

Светодиодът WS2812b е цифрово устройство. Прилагането на захранване към лентата Neopixel не е достатъчно — то ще остане тъмно, освен ако не е поръчано от серийна връзка. Така че ще имаме нужда от микроконтролер. И след като се предположи, че можем да изпълним всички софтуерни функции, които можем да направим, защото софтуерът не тежи нищо и по същество е свободен.

Много ми харесва «Pro Micro» на SparkFun, който е свит надолу Arduino Leonardo. Той също така студено обувки по-бързо, отколкото да чака около секунди за IDE.

MPU-6050 е добре познат акселерометър с три оси и жироскоп, който говори за ² градуса. Това е много често срещано при пробивните дъски от много източници. Ако искаме сабята да реагира, когато се движи, имаме нужда от сензор като този.

Предлаганият ротационен енкодер / превключвател за цифров обем може да се извлече от дъски, които са често срещани в комплектите Arduino. Получавам моите в торби за половин долар всеки.

«Кристалът е сърцето на острието». В този случай, тя работи на 16MHz и има чип сензор спътник.

Подгответе фърмуера

Първо, трябва да качим фърмуера на Arduino на «голият борд», преди да започнем изграждането. Надяваме се, че сте запознати с Arduinos и вече разполагате с IDE. Ще ви е необходима инсталирана библиотека FastLED. Вероятно го имате. Ако не го направите, използвайте връзката, кликнете върху «Клониране или изтегляне» и запазете като .zip файл.

В Arduino IDE изберете менюто «Sketch» >> «Включване на библиотеката» >> «Добавяне на библиотека Zip …» и дайте файла, който току-що сте изтеглили. Това е същата процедура, както при инсталирането на всяка библиотека, хоствана от Github.

FastLED е де факто стандарт за справяне със светодиодни масиви WS28xx и има повече функции, отколкото имам място да опиша.

Изтеглете фърмуера на LEDSaber:

LED Saber фърмуер

Актуализация: Firmware-а е актуализиран на 4 май 2017 г. Най-новата версия с корекции на грешки и нови функции можете да намерите тук.

Декомпресирайте файла .zip и отворете скицата LEDSaber.ino, като използвате IDE на Arduino.

В горната част на скицата са най-важните параметри. Ако изграждате всичко, както е описано, не е нужно да променяте нищо и е добре да отидете.

Най-често срещаният мод е вероятно да е броят на светодиодите в лентата с ножчета и пин за връзката:

 // define our LED blade properties #define BLADE_LEDS_COUNT 72 #define BLADE_LEDS_PIN A2 

Не забравяйте, че шофираме 144 светодиода като огледална ивица от 72. Ако имате по-малко светодиоди, можете да оставите BLADE_LEDS_COUNT, както е, но ако използвате по-висока от необходимата стойност, ще излеете паметта и времето за обработка, така че не отивайте зад борда, Ако имате повече от 72 светодиода, потокът от данни ще спре от края на ножа.

 // default colour customization #define BLADE_SATURATION 255 #define BLADE_HUE 144 // see properties.h for the presets list 

Те задават цвета на стартовото острие. Избрах джедай син като по подразбиране. Този цвят се определя от «оттенък» (където е на дъгата) и «насищане» (по-високото насищане означава по-богат, чист цвят и по-ниско насищане означава по-тъп или бледо цвят).

HSV Rainbow на FastLED е тук.

Файлът «properties.h» има по-голям набор от цветове / аудио параметри за осемте предварителни настройки. След като имате малко опит със сабята, може да искате да ги персонализирате.

 // voltage shutdown properties #define VOLTAGE_SHUTDOWN (3.5f * 3.0f) // minimum voltage required #define VOLTAGE_SENSOR_RATIO (2.10f / 12.60f) // ratio between sensor voltage and real battery voltage (1:6 by default) #define VOLTAGE_SENSOR_PIN A3 // pin used by voltage sensor 

Настройките за изключване при ниско напрежение са най-важните. Ако разделителят на напрежението не е 6: 1 или ако използвате различна батерия, ще трябва да настроите VOLTAGE_SENSOR_RATIO и / или VOLTAGE_SHUTDOWN въз основа на измервания на напрежението на батерията и сензора и на характеристиките на батерията.

Добра идея е емпирично да настроите прага на VOLTAGE_SHUTDOWN преди монтажа. Можете да направите това, като включите сабята и я оставите включена, докато следите напрежението на батерията, като използвате мултицет. Ако прекъсването на подналягането стартира твърде рано, намалете прага. Ако се задейства твърде късно (т.е. удряте 10, 5 V без изключване), увеличете прага.

Забележете, че използваме праг на подналягане от 3.5V на LiPo клетка. В някои ситуации на освобождаване от отговорност, този брой може да се счита за доста нисък. Имайте предвид обаче, че напрежението на батерията се измерва при натоварване. Клетъчните напрежения ще се върнат назад от 0.1V или повече, веднага щом спрем текущото ни теглене.

Качете фърмуера

Уверете се, че Pro Micro няма да докосва нищо метално. Включете Pro Micro в USB порта на компютъра. Трябва да звучат обичайните бипкания.

В IDE на Arduino използвайте менюто «Tools»> «Port» и изберете устройството, което току-що сте включили.

Използвайте «Инструменти» >> «Съвет» и изберете «Arduino Leonardo», за да кажете на IDE какъв вид борда е.

Кликнете върху бутона «Потвърждаване» и се уверете, че всичко се съставя. (Наистина желая авторите на библиотеките да не са #pragma. Това е неприятно.)

Трябва да видите следния изход:

Кликнете върху стрелката «Качване». Кодът ще бъде компилиран отново и трябва да бъде изпратен на устройството в примигване на мигащи светлини.

И това е.

Добавете ротационния превключвател

След това монтираме въртящия се ключ директно върху Pro Micro. Той има три щифта от едната страна за ротационния енкодер и два щифта от другата за превключвателя. По този начин се избягва необходимостта от пет проводника, които на свой ред изпълняват три неща: премахваме десет точки на вероятна повреда, правим възможно сигурното закрепване на контролера към корпуса и спестяваме пространство, тегло и време. Превключвателят е много компактен за функционалността, която осигурява.

Страницата с три щифта влиза в отвори 16, 14 и 15. Двата щифта (с разликата между тях) отиват на 6 и 8.

Някои въртеливи ключове имат разделители, които биха могли да се намесят. Увийте ги с клещи, докато паднат.

Превключвателят трябва да е нагоре от дъската, а не с късо съединение компоненти с метална основа.

Забележете добре: Оставете последните отвори EMPTY. Pin 10 е мястото, където излиза аудиото.

Ако трябва да отрежете вала на превключвателя, направете го, преди да го прикрепите към Pro Micro! Захващайте края на вала в мембрана и подстригвайте с Dremel или халки. Не поставяйте основното тяло на превключвателя в мембраната — валът ще се върти ненужно и превключвателят няма да оцелее над силите на рязане.

Когато срязвате метал, моля, направете го далече, далеч от електрониката и измийте ръцете си и сменете дрехите си, преди да се върнете. Сериозно. Едно бездомно метално подаване на грешното място ще разруши проект по най-лошите възможни начини, понякога по-късно.

Монтирайте превключвателя на компонентната страна на Pro Micro като поставите Arduino върху плоска, твърда и топлоустойчива повърхност (при необходимост можете да използвате лист хартия под компонентите за допълнителна защита). След това поставете щифтовете на ключа в дупките така, че всичко да е хубаво и на нивото. (Не разбийте / късо микрокристала Pro или други части!) Сега можете да спойка от горната страна.

За тези, които не искат да се занимават с комутатора, ще отбележа, че това не е строго съществена част от системата на острието. Обаче, ако решите да го оставите, ще загубите голяма функционалност — всяка възможност да промените настройките по време на работа и най-основния начин за запалване и погасяване на LED дисплея. Но това не е единственият начин да запалите острието; функцията swing-to-запалване ви позволява да я запалите и изключването от неактивност (или главния превключвател на захранването) може да го изключите.

Всъщност можете да имате дръжка без външен контрол, стига да можете да извадите батерията безопасно и лесно.

Добавяне на MPU-6050 IMU

MPU-6050 се предлага на разделителни платки в много форми. Ние само се интересуват от четирите щифта за GND, VCC, SDA и SCL.

Тъй като данните от Arduino I ² C / часовниковите линии са точно един до друг на щифтове 2 и 3 (и те също са обикновено заедно на IMU), препоръчвам директно монтиране на IMU на «гърба» на Pro Micro, използвайки две стандартни 0, 1-инчови щифтове, като изолацията удобно функционира като разделител.

Ако SDA / SCL щифтовете изглежда са в грешен ред, просто обърнете IMU над.

Ако имате много късмет, възможно е GND или VCC пина да се подредят добре. Моята не е така, така че аз се завтече подходящи жици (преди да спойка пина) в пространството между. Това създава много чист пакет.

Моят ротационен енкодер и IMU breakout board бяха твърде големи, за да се поберат на една и съща страна на Pro Micro (с около милиметър!), Но може да имате повече възможности за поставяне. Не бях напълно щастлив с това, колко изложена е IMU, висяща от гърба на компонента нагоре, така че по-късно я покрих със силиконова гуша за защита и я сложих в пролуката, за да предотвратите огъване.

Два пина свързват I

Добавяне на серво конектори

Използваме серво щепсел, за да получим захранване от преобразувателя на мощност и гнездо за подаване на връзката за данни към острието.

Смисълът на напрежението от преобразувателя преминава към пин A3 на Pro Micro и проводникът към гнездото се свързва към щифт А2. (Ако е необходимо, те се променят във фърмуера.)

В известен смисъл управляващият модул действа като друг «преобразуващ» блок, като взема волта и го превръща в данни. Или може би един много сложен светлинен превключвател.

Сензорът на напрежението преминава към А3, най-близкия аналогов вход към гнездата GND / RAW. Контролните данни излизат на следващата врата на A2 и отиват към LED лентата.

Безопасно препрограмиране на ардуино

Може да искате да промените фърмуера след като сабята е завършена. Обърнете внимание на това предупреждение.

Никога не свързвайте LiPo батерията, когато USB портът е свързан; като направите това вие сте по същество късо съединение на изхода от две отделни захранвания, и това е лоша идея, освен ако не искате 20 ампера се връщат надолу USB кабел в каквото е на другия край. Вероятно любимият ви компютър. Може би вашият компютър е добре направен и ще оцелее, но е толкова вероятно, че ще има дим и тъга.

Запомнете: Не позволявайте две независими релси за захранване да бъдат съкратени заедно. В този проект, това означава, не късо DC / DC конвертор 5V към USB 5V. Никога не прекосявайте потоците!

Снимката е предоставена от AllPosters. И духове.

… всъщност Pro Micro (текущата оригинална версия) има защитна диода и полифуза, която трябва да направи това напълно безопасно. В противен случай бих го проектирал по различен начин. (Никога не се изграждайте в механизъм за самоунищожение!) Но има варианти и разклонения, които лесно могат да пропуснат тези части — и във всеки случай наистина искате ли да заложите живота на вашия компютър на предполагаемата верига за защита на някой друг? Най-добре е да избегнете цялата ситуация.

Знам, че е примамливо да остави всичко включено за лесно отстраняване на грешки, но не. Просто не го направете. Опитайте се да създадете дръжката си, така че трябва физически да изключите / премахнете абсурдно мощната батерия, за да стигнете до USB гнездото.

Ако планирате да направите много разработка на софтуер (както направих), препоръчвам да направите «нож нож» с по-малко от 40 светодиода за тестване. При 2 ампера макс, това едва ще работи с «зареждане» USB порт и можете да напишете целия лош код, който искате. Имайте предвид, че няма начин, че компютърът ви може да подаде достатъчно ток, за да стартира пълната лента от 1 м, а полифузата на Pro Micro трябва да прекъсне и да прекъсне тока, ако опитате.

40-LED «Light Knife», който използвах за разработка, може да бъде достатъчно захранван от високо-токов «зареждащ» USB порт.

Свържете аудиомодула

Завършен аудио модул от Част 2.

Нуждаем се от 5V мощност за аудио усилвателя (до 2W!), Така че свържете захранващите кабели към GND и RAW на Pro Micro. Можете да направите това, като поставите проводниците от захранващия кабел и кабелите от аудио модула в GND и RAW дупки (след това запояване както обикновено). Поставете горещо лепило или силикон над тези връзки за облекчаване на напрежението и защита. Бъдете внимателни тук; това е най-близкото докосване на тези 20 усилвателни релси.

Не свързвайте аудиосигнала към проводника VCC на Pro Micro, който ще открадне от регулираното «цифрово» захранване. VCC трябва да захранва само Pro Micro и MPU-6050.

Избрах да монтирам модула за аудио / високоговорители директно на Pro Micro, защото бях безкрайно пространство, но ако искате, добави още един серво конектор (или мини-JST конектори, ако имате такива).

Аудио модул, свързан към контролера.

Първоначални тестове на пейзажа

След като модулите за управление и аудио модули бъдат сглобени, включете ги в малко USB захранване / банка (а не в главния преобразувател на енергия или в компютъра, в случай че нещо се обърка) и трябва да чуете ужасен звуков шум. Това е алармата за ниско напрежение; в този случай просто ви напомня, че няма включен LiPo.

Ако това работи, можете да направите първоначален тест с преобразувателя на мощност и батерията. Изключете от USB, свържете четирите модула, които сме завършили в правилната верига (контролер, преобразувател на мощност, кабел и батерия), внимавайте за шорти и направете първия си тест за запалване.

Включете захранването. Трябва да има «щракване» от високоговорителя, но няма ниско напрежение аларма като с USB. Ако алармата звучи (въпреки че определено има пълна батерия), може да се наложи да коригирате настройките на фърмуера.

Завъртете контролния бутон по посока на часовниковата стрелка, за да възпламени острието или да «удари» контролера (обикновено повдигам един ъгъл и го пускам отново), за да го даде достатъчно въртене, за да активира «люлеенето да се възпламени».

Трябва да се появи внезапно, силно, полу-неприятно разкъсване на шума от високоговорителя, който се настанява в познатия шум. Можете (леко) да преместите модула на контролера наоколо, за да чуете леко смяната на шума. Това ще докаже, че IMU работи.

Ако сабята постоянно се изключва след около 90 секунди и звукът не реагира на движение, вероятно IMU не комуникира с Arduino. Проверете дали то има захранване и че линиите I ² C са прави.

За аудио тестване поставете високоговорителя с лицевата страна надолу в PVC крайна капачка (или в края на отрязан сегмент от тръба), за да знаете какво ще звучи, когато сте в дръжката. Високоговорителите работят най-добре, когато има «преграда» между предната и задната стени; в противен случай, вълните на звуково налягане просто се затварят около ръба на конуса на високоговорителя и се отменят.

Регулирайте регулатора на силата на звука на модула на високоговорителите, така че шумовете и звуците от запалването да са най-добро, но не и изкривени.

Пет от шест модула са свързани и са готови за стенд за изпитване. Игор, хвърли ключ!

Ако на този етап имате постоянно непостоянни стакове, висококачествени крясъци или други аудио проблеми (основно, ако можете да чувате каквото и да е нещо от говорителя, докато острието не е активно), може да се наложи да добавите 330μF или 470 μF електролитен кондензатор в захранващото напрежение на аудио усилвателя. Това може да се случи, особено ако сте избрали SBEC, различен от YEP-20.

Светодиодите WS2812b използват вътрешно модулация с импулсна ширина и сто заедно могат да направят хоров песен, който се вписва в аудио сигнала през линиите за захранване. Ако изведнъж чуете този шум, след като добавим острието, определено ще имате нужда от допълнителни изглаждащи кондензатори.

Следващият път…

В част 4 ще свържем острието, ще направим пълен тест на всички компоненти заедно и ще съберем дръжката.

Разочарован ли сте, че вашият любим микроконтролер / IMU или комбинация не е била използвана? Предложете кои други платформи искате да виждате във фърмуера в бъдеще в коментарите по-долу.

Quadbot за 250 € (только прогулка 180 €): 5 шагов

Я хотел построить своего собственного бота, чтобы иметь охранника в моей квартире, поэтому я сделал это 🙂 …

список деталей:

1 * Raspberry Pi 2 -> 35

1 * CSL — 300 Мбит / с USB 2.0 WLAN Stick -> 13 €

1 * Arduino Nano -> 5 €

1 * Pi Cam -> 20 €

1 * Pi Cam Flexcable 50см -> 6 €

12 * Сервопривод MG995 -> 65 €

4 * MicroServo SG90 9 г -> 6 €

16-канальный 12-битный ШИМ сервопривод -> 12 €

7,2 В Akku NiMH 5000 мАч -> 26 €

2 * StepDown преобразователь (12В -> 5В) -> 10 €

1 * USB звуковая карта -> 6 €

1 * микрофон -> 5 €

1 * динамик -> 3 €

1 * NulSom WS2812B (WS2811) светодиодная лента -> 8 €

1 * 0,96 Zoll OLED-дисплей -> 5 €

3 * 650 нм 6 мм 4,5 В 5 мВт Красный лазерный диод -> 2 €

1 * ULN2803 Darlington Array

1 кг PLA -> 20 €

разнообразные кабели и вилки …

Спецификация:

диаметр сферы 15 см

длина ноги 20 см

вес с грузом 2,3 кг

Расходные материалы:

Шаг 1: Дизайн, печать и сборка несущей пластины, сервоприводов и ножек

Я использовал Autodesk 123D для разработки всех частей бота. Я начал с несущей пластины, сервоприводов и ножек.

Мой 3D-принтер может печатать объекты размером 150x150x100, поэтому размер несущей пластины 140x140x5, напечатанной с полным заполнением, дает прочную пластину.

Чтобы сделать сервоприводы настолько маленькими, насколько это возможно, я снял нижнюю крышку сервопривода, спроектировал эту деталь в 3D и добавил коробку. После печати этого держателя я смог вставить сервопривод без нижней крышки в держатель и закрепил его с помощью оригинальных винтов серво. Серво-держатель имеет на нижней стороне отверстие для винта М4, чтобы закрепить противоположное место сервопривода.

Для сервопривода ссылки я добавил несколько скобок под разными углами к сервоприводу по умолчанию …

Ноги должны быть такими широкими, чтобы бот мог удерживать равновесие только с двумя ногами на земле. На нижнюю часть ног я нанёс немного горячего клея, чтобы увеличить сцепление с землей.

После печати этой части я собрал все части вместе …

Шаг 2: Запустите Bot Run

Для первых испытаний я закрепил Pi, Accu и PWM Servo Driver на несущей пластине с помощью клейкой ленты.

Я использовал один понижающий преобразователь с микро-USB-разъемом для питания pi, а другой — с двумя кабелями для сервоприводов.

Я подключил все 12 сервоприводов к сервоприводу PWM, доступны учебники по управлению платой сервопривода …

После этого я написал в Python 3 класса, один для управления сервоприводами, один для управления 3 сервоприводами в качестве одной ноги и последний для управления всем ботом. Дополнительно я написал графический интерфейс с Python и Tkinter, чтобы контролировать бот …

Шаг 3: Бот был в состоянии ходить, я хотел больше …

Я разработал сферу с цилиндрическим светом, механизмом открывания и поворота крышки, держателем камеры и держателем для 0,96-дюймового дисплея …

Я использовал Arduino Nano с библиотекой FastLed для управления цилиндрическим светом, учебники доступны …

Я использовал последовательное соединение через USB для управления Nano с помощью Pi, учебники доступны …

0,96-дюймовый дисплей подключен к исходящим портам I2C платы сервопривода PWM, доступны учебные пособия по управлению дисплеем через I2C …

Для управления сервоприводами я использовал плату сервопривода.

Также доступны учебники для потоковой передачи видео Picam через веб-сервер.

Я закрепил держатель для век на нижней стороне несущей пластины.

Шаг 4: Мне нужна сила огня 🙂

Где-то у меня было 5 лазерных диодов (лазер может быть опасен, будьте осторожны !!!)

http://en.wikipedia.org/wiki/Laser#Safety

Я разработал gundoor с держателем для 3 лазерных диодов.

Я использовал Дарлингтонский массив для включения / выключения лазерных диодов …

Для управления сервоприводом я использовал плату сервопривода.

Шаг 5: В конце

Я установил звуковую карту, микрофон и динамик для голосового управления, это еще не закончено …

Я припаял USB-кабель прямо на звуковую карту, чтобы сэкономить место.

Я снял крышку со всех USB-разъемов, чтобы сэкономить место.

Мне понадобилось 2 дня для идеи и дизайна.

2 недели на распечатку и сборку всех деталей.

Возраст для прогамминга бота (4 недели).

Todos:

— голосовой контроль

— доступность из интернета

— зарядная станция

Насколько полезен Arduino Yun для компьютерного зрения в проекте робототехники?

Как сделать дверной замок на основе пароля? | Дверной замок Arduino с паролем

Недавно я заказал Arduino Yun и несколько других компонентов, чтобы начать небольшой проект по робототехнике (на основе старого радиоуправляемого грузовика 4×4). Хотя это и не является обязательным для того, что я хотел бы сделать, мне было интересно, насколько возможно было бы установить небольшую камеру или две и написать какое-то программное обеспечение для Linux-части Yun, чтобы выполнять базовый анализ изображений / видео, такой как обнаружение лиц и поиск пути на основе компьютерного зрения?

В основном это вопрос о вычислительной мощности Yun. Кому-нибудь повезло с простым анализом / распознаванием изображений на этом процессоре?

(Кроме того, если бы кто-нибудь с более чем 150 представителями мог бы отредактировать это, чтобы создать и добавить тег «компьютерное зрение», это было бы здорово)

• Вероятно, в некоторой степени возможно (64 МБ должно дать достаточно места для хранения и анализа нескольких кадров, даже если существующие компоненты требуют много памяти), но, вероятно, разочаровывает с точки зрения скорости и, возможно, сложности установки, если есть готовые пакеты. сложно портировать. Возможно, вы захотите посмотреть на бигбона? Возможно, вы захотите увидеть различные темы Yun + OpenCV на разных сайтах, которые появляются в поиске.

Вероятно, у него достаточно памяти и скорости для запуска основного программного обеспечения для распознавания объектов, но у меня есть лучшее решение, и оно заключается в том, чтобы выполнять захват изображений и распознавание объектов с помощью другого устройства и использовать Arduino для того, чтобы каким-то образом воздействовать на входящие данные. Это даст вам достаточно возможностей для отслеживания или поиска объектов. Я планирую сделать это, чтобы мой стабилизатор коптера мог отслеживать объекты на земле, например, преступников, убегающих от полицейских.

Этот продукт отлично подойдет для этого. Поскольку вам все равно нужна камера, я думаю, что это довольно хорошая сделка … http://petapixel.com/2013/09/01/pixy-low-cost-camera-recognizes-follows-objects-color/

Приобрести можно здесь: http://www.adafruit.com/products/1906

В AdaFruit есть учебные пособия, которые помогут вам начать работу. (Компьютерное зрение сейчас не существует как тег, и я не могу его создать, но я пробовал, извините)

• Это действительно здорово. Я, вероятно, займусь этим после того, как оправлюсь от затрат на мои первоначальные покупки компонентов.

Для этого приложения Arduino YUN — наихудшее решение, потому что

• Низкий баран
• Ужасный Процессор
• Нет хранилища (хотя вы можете добавить карту microSD)
• Высоко Расходы

Raspberry Pi 2, UDOO, RADXA, Ordio, практически все, что имеет четырехъядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти сделаю приличная работа.

Обнаружение лиц требует большого объема оперативной памяти, поэтому вам нужно будет беспокоиться о его задержке.

В качестве альтернативы вы также можете выполнить часть обработки изображений в другом месте, например, на сервере (в локальной сети это может быть ваш ноутбук) или что-то в этом роде.

Лично, Я бы никогда не рекомендовал Arduino YUN, потому что просто не стоит платить 75 долларов, когда примерно по той же цене у вас могут быть arduino pro micro и raspberry pi (с адаптером WiFi, картой mircoSD и т. Д.), Которые способны делать, вероятно, гораздо больше, чем вам действительно нужно.

Возможно, вы можете рассмотреть возможность добавления платы Raspberry Pi для запуска OpenCV, который хорошо поддерживается сотнями книг и руководств. См. 20 учебных пособий от начальной настройки до запуска типичных функций на http://www.stemapks.com/opencv.html.

Также http://opencv-srf.blogspot.hk/

Затем есть много примеров / учебников / книг по подключению Arduino к RPi.

С другой стороны, из веб-демонстрации Pixy CMUcam5 кажется очень хорошим полуготовым решением. Посмотрите демонстрацию и убедитесь, что она делает то, что вы хотите. Если да, то это простое решение. OpenCV — это библиотека, она может делать много трюков, но требует обучения.

Надеюсь это поможет

Думаю, не очень полезно. Распознавание изображений требует значительных затрат ресурсов ЦП, а Arduinos — это медленные 8-разрядные процессоры с нехваткой памяти.

Сторона Unix Yun работает на частоте 400 МГц, что немного быстрее, чем часть Arduino, но все же довольно медленно по сравнению с мобильным телефоном или настольным компьютером. И 64 МБ ОЗУ недостаточно для хранения даже одного HD-изображения, не говоря уже о данных, которые вам понадобятся в ОЗУ для анализа изображения. Вам, вероятно, придется ограничиться разрешением 640×480, и медленный процессор и отсутствие достаточного количества флэш-памяти для больших библиотек кода будут проблемой. (У вас всего 16 МБ флеш-памяти на процессоре LINUX.) Я не знаю, можно ли запускать программы с SD-карты или нет. Это может решить ваши проблемы с хранением кода, но вам все равно придется бороться с 64 МБ ОЗУ.

• Что с движением голосов против? Если вы считаете, что мой ответ неправильный или бесполезный, объясните себя!

Tweet

Share

Link

Plus

Send

Send

Pin

Необычная Новогодняя юбка — карнавальная юбка со светодиодами. Светящееся свадебное платье Как сделать светящееся платье

Сегодня,в продолжение темы о создании светящихся танцевальных костюмов, мы хотели бы рассказать о том как сделать настоящий светодиодный костюм своими руками.

Подчеркиваем — именно светодиодный!

До этого мы подробно раскрывали вопрос использования для таких целей гибкого неона, однако это уже не очень оригинально и возможно, вашему творческому коллективу хотелось бы сделать следующий шаг, удивив публику чем-нибудь по настоящему оригинальным.

Если же вы хотели бы всё таки использовать гибкий неон,

Начнем с конца) Фото вещи, которая у нас получилась представлена ниже. Белый цвет не обязателен, вы могли бы использовать любой другой. Можно спорить о том красивее ли этот вариант, чем костюмы из гибкого неона, однако одно можно сказать точно — они абсолютно разные, что очень важно для людей, ищущих новые идеи для выступлений!

Прежде всего определимся с одеждой, на базе которой мы будем шить.
Нам потребуется футболка из материала, хорошо рассеивающего свет и в то же время не сильно его поглощающего. Она должна быть довольно просторная и желательно иметь лишь 2 боковых шва.
Также нам потребуется искусственная черная кожа.

Делаем эскиз рисунка нашего костюма(в нашем случае за основу взят герой одного фильма), а затем на базе него делаем выкройку. По выкройке вырезаем кожу для костюма. Конечно было бы очень здорово, если бы вам вырезали это при помощи лазерной резки-намного проще и удобнее.

Теперь приклеиваем кожу на наш костюм. Можно просто пришить её по периметру + приклеить по середине. Рекомендуем не «кидаться» быстрее пришивать и клеить. Разложите аккуратно и только потом делайте.

Теперь займемся установкой светодиодной ленты. Идеальный вариант — . Естественно, что цвет можно использовать любой(). Мы не будем подкладывать ленту непосредственно под ткань, в этом случае неизбежно возникнут точки, которые испортят всю задумку. Мы поставим ленту с боку от белых полос костюма(которые должны светиться), как показано на рисунке. В этом случае всё будет идеально!

Разматываем её , отрезаем кусочки нужной длины, раскладываем на ткани.

Затем соединяем кусочки проводками.

Теперь хитрость — для того, чтобы костюм можно было стирать, светодиоды лучше всего крепить на липучке и перед стиркой их снимать.
Схема крепления представлена на рисунке. Как видите — диоды направлены на тело человека. Т.к. у них широкий угол свечения и есть слой прозрачного герметика, то свет будет по больше части идти в бок — как раз туда, куда нам нужно. Если света будет все таки мало — можно подложить между лентой и телом кусочки оргстекла(оно не будет вас царапать т.к. сильно отличается от обычного стекла). Не бойтесь — лента не греется!

Удачи вам в создании костюмов!

Светодиодной подсветкой автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта уже никого не удивишь, тем более в Азии. Однако потенциал этого направления кастомайзинга еще полностью не исчерпан, подтверждение чему предоставила одна из пользовательниц сервиса imgur.com . Так, она своими руками создала мини-юбку со светодиодной подсветкой.

Девушка не только опубликовала фото конечного результата, но и сделала краткий фоторепортаж о том, как делала необычную юбку. По ее словам, наибольшие проблемы вызвала контрольная панель светодиодной ленты, которую было решено сделать в виде застежки для ремешка. Делать корпус «застежки» пришлось на 3D-принтере с помощью специального ПО. Также девушка советует покупать LED-ленту в специальной защите от воды и тепловыделения, дабы не получить нежелательные ожоги.

Что касается длины юбки, то она может быть абсолютно любой и полностью зависит от вкуса модницы. Сама автор модного элемента гардероба пишет, что в ее случае длины было достаточно, чтобы заставлять мужчин оборачиваться. В этом ей стоит поверить.

А вот несколько снимков из сюжета о том, как создавалась мини-юбка со светодиодной подсветкой:

Тема использования светодиодов на одежде становится все более популярной. Яркие светящиеся аксессуары, платья и кроссовки можно не только сделать своими руками, но и купить на некоторых специализированных порталах.

О популярности одежды, «инкрустированной» светодиодами свидетельствует также новое изобретение дизайнера Kate Hartman. Набор «StitchLits LED Sewing Kit» позволяет украсить яркими огоньками футболки, платья и любую другую тканевую одежду. Для обуви и элементов гардероба, состоящих из более плотных материалов, данный набор, к сожалению, не подходит, но на кроссовки можно с легкостью посадить светодиодную ленту.

В чем особенности светодиодов для одежды?

Дизайнерский набор послужит скорее примером, чем руководством к приобретению. На одежде можно без особого труда закрепить практически любые светодиоды, но следует учитывать их размеры, характеристики и яркость.

Вся эта небольшая схемка работает на батарейках, а закреплять это все на материале предлагается с помощью специальных токопроводящих ниток. Идея сама по себе неплохая, но следует продумать не только конструкцию держателей для батареи, но также место, где их можно надежно спрятать (в идеале – карман).

Прикрепляя светодиоды к одежде, нужно подумать о таких вещах:

• Полярность. Положительный вывод светодиода следует подключать к «+» батарейки и наоборот.
• Далее взяв специальные нити нужно пришить светодиоды к платью или любой другой одежде. Рисунок при этом следует составить заранее.
• После того, как все элементы закреплены на ткани, их следует соединить между собой. Лучше дополнительно убедиться в крепости швов и узлов.

По идее все должно работать, но можно пойти и несколько другим путем. Во-первых токопроводящие нити не везде можно найти, во-вторых можно поступить намного проще, при этом получив возможность закреплять светодиоды не только на тонких тканях, но также на толстовках, и даже кроссовках.

Для этого потребуется небольшой отрезок светодиодной ленты, клей, элементы питания и держатели для батарей. Главное – отметить равные расстояния и пришить ленту к одежде. Закрепить светодиоды можно и с помощью клея, но тогда снять эту красоту будет довольно проблематично.

Не стоит задумываться о том, что одежда со светодиодами будет очень непрактичной. Покрытие ленты позволяет не заботиться о намокании или загрязнении элементов.

Одно из самых удивительных свойств светодиодов в том, что они дают вам бесконечные варианты, когда дело доходит до формирования цвета и световых эффектов. Добавление таких огней на обычную одежду создает трансформацию одежды, подобно хамелеону. Я считаю, что одежда с подсветкой не обязательно может быть низведена до карнавальных костюмов, когда она используется разумно, огни могут быть красивым элементом дизайна в повседневной одежде. При проектировании этой карнавальной юбки со светодиодами, я хотел найти простой способ использовать светодиоды, чтобы создать нечто, что может придать обычной одежде праздничное шоу-представление простым нажатием кнопки. Носите эту стильную новогоднюю юбку в начале вечернего мероприятия с выключенным светом, и никто не будет ожидать, когда вы включите свет, в самый ответственный момент танцевальной партии позже… или, может быть начать свою собственную партию путем преобразования вашей одежды в сказочный свет прямо перед изумленными глазами ваших невольных товарищей.

При использовании заранее запрограммированных LED чипов, которым можно управлять с помощью дистанционного пульта, я избежал необходимости кодирования Arduino, что делает этот проект весьма простым. Я также использовал новый вид светодиодной ленты, который стал доступен: с полной адресацией RGB излучающей светодиодной ленты. Это то же самое, как обычные адресуемые светодиодные полосы, но свет ориентирован параллельно полосе, а не перпендикулярно. Это делает гораздо проще задачу, чтобы осветить элементы одежды, не показывая светодиодных пикселей самих себя, и это позволило мне использовать в самой карнавальной юбке только одной полосы вокруг по подолу. Это первый раз, когда я использовал эту LED полосу, и я вполне удовлетворён её возможностями.

Строение новогодней юбки очень просто, она сшита из двух видов ткани наложенных друг на друга, с наружным слоем вышитого кружева. Я думаю, что цветочные кружева добавляют уровень элегантности карнавальной юбке и создают хороший силуэт, когда включаются огни, но вы могли бы сделать юбку без них, выбрать свой собственный внешний слой с рисунком, или даже использовать эту технику на любой имеющейся у вас юбке.

Шаг 1: Что нужно

Для юбки:

Два отреза ткани — Я использовал белый цвет внизу и легкий лавандовый оттенок сверху, потому что мне понравился эффект двух цветов вместе. Вы также можете просто создать свой собственный, следуя как этому Instructable, или какому другому,
1&1/2 ярда прозрачной ткани с вышитым узором, так как такой цветочный фон создаёт красивый силуэт,
1 ярд широкой, декоративной, упругой ткани для пояса,
Около половины ярда белого искусственного меха, чтобы рассеять свет,
2 ярда 1″ шириной ленты, белого или белесого цвета,
12 маленьких застёжек,
Некоторое количество плотной белой ткани или тонкой кожи, чтобы создать корпус батареи,
Заклёпки чтобы построить свой карман батареи (опционально),
Швейная машинка,
Белый нитки и ручные швейные иглы,
Булавки,
Ремесленный нож,
Швейные ножницы,
Линейка или рулетка и,
Карандаш и бумага

Для ламп:

1&1/2 ярда RGB, излучающей светодиодной ленты,
Продвинутый контроллер управляющий работой светодиодной линейкой ламп с дистанционным управлением — это крошечная микросхема является отличным способом для управления светодиодами, если вы не хотите возиться и пытаться запрограммировать свой собственный микроконтроллер. Он поставляется с предварительно загруженными 300 светодиодными программами и работает с любой LED лентой — WS2811 WS2812. Вы можете управлять программами с помощью пульта дистанционного управления, увеличивать или уменьшать скорость изменения рисунка на карнавальной юбке, тусклый или яркий свет, когда они установлены в одном цвете. Программы имеют линейные способы прокрутки эффектов, и для того, чтобы дистанционно функционировать должным образом, вам нужно источник питания 5В, который может состоять, по крайней мере, 2 батареи АА. в этом случае есть некоторые ограничения, но это всё ещё отличный способ зажечь свои светодиоды. Если хотите больше контроля над вашими программами, можно использовать любой небольшой микроконтроллера вроде Adafruit Gemma или DF Robot Beetle,
5В батареи с выходным током 2 ампера или выше, и по меньшей мере 5000 миллиампер-час мощности, это примерно как внешнего аккумулятора сотового телефона,
Кабельный USB,
Провод для подключения светодиодов,
Термоусадочная трубка. Малые и большие,
Резак для зачистки проводов,
Паяльник,
Припой,
Тепловой пистолет.

Что была сделана своими руками .

Шаг 7: Подготавливаем пучки оптоволокна

Для поделки приобретем прядь из 200 нитей длиной 2 м и диаметром 0,05 см (чем толще волокно, тем ярче будут светиться трубки и меньшая вероятность того, что они сломаются).

Мне хотелось, чтобы юбка была длиной около 50 см. Поэтому перережем прядь трижды и получим 800 волокон по 50 см каждая нить.

После этого необходимо закрепить оптоволоконные пучки на светодиоды. Для этого воспользуемся виниловыми трубками диаметром 6 мм (42 шт. – по количеству светодиодов) и длиной 3 см каждая. В каждой виниловой трубке будет установлено по 17 волокон. Протолкнём их так, чтобы они на 3-4 см выступали из трубок.

На кончики волокон, которые мы протолкнули дальше (на 3-4 см) нанесём немного клея (я использовал клей для пластмассы E6000) в середину пучка. Убедитесь, что клей попал между волокнами и затяните их обратно в трубку. Первоначально использовался эпоксидный клей, но это был не лучший выбор (он получился очень тяжёлым и волокна иногда ломались).

Шаг 8: Делаем свечение волокна более ярким

Когда клей высохнет, отрежем примерно 5 мм от кончика трубки. Убедитесь, что все волокна в срезе находятся на одном уровне и не проваливаются вовнутрь. Чем чище срез, тем лучше они будут передавать свет.

Для того, чтобы они светились еще ярче нужно расплавить срез. Удерживаем кончик виниловой трубки близко к пламени (газовой плите или зажигалке, но не свечке) до тех пор, пока волокна слегка расплавятся. Будьте осторожны и не держите их слишком близко к пламени – вы же не хотите сжечь трубку. После этого волокна будут сиять в два раза ярче.

Шаг 9: Разделяем пряди

Для более нарядного образа юбки, нам нужно разделить волокна. В конце трубки (откуда выходят волокна) распределяем их равномерно друг от друга и осторожно капнем по капле термоклея. Не используйте слишком много клея и не держите пистолет слишком близко к волокнам (они будут таять и загибаться).

Шаг 10: Изготавливаем подставку для виниловой трубки

Светодиодная лента имеет съёмный водонепроницаемый силиконовый чехол. Было испробовано много разных клеёв, но ничего не приклеивалось к силикону. Тем не менее, мне хотелось использовать силикон для защиты электроники от влаги.

Чтобы закрепить пучок волокон на вершине каждого светодиода, необходимо сделать небольшой держатель из термоклея. Установим оптоволоконные пряди сверху на светодиоды и нанесём немного клея вокруг трубок. Подождём, пока всё не высохнет. Повторим процесс для всех остальных пучков по отдельности. Затем осторожно расплавим клей на сторонах и склеим по 4-5 трубок вместе. Следует обратить пристальное внимание на расстояния между виниловыми трубками. В конце концов, каждый пучок должен располагаться на самом верху светодиода.

Шаг 11: Армированный скотч на ленте и ремне

На следующем этапе нужно порезать скотч на тонкие ленты длиной 5 см и закрепить с их помощью светодиодные ленты на ремне. Начнём с конца ленты, к которому припаяны 3 провода (оставим непокрытыми 10 см ремня). Убедитесь, что каждая прядь на своем месте, точно поверх светодиода. Не следует заклеивать три трубы на последнем держателе (на полосе и поясе).

На конце (где 3 провода) вырежем небольшое отверстие в ленте и протянем провода через него. Направим провода через центр ленты и соединим их несколькими витками липкой ленты. В конечном результате провода подойдут туда, где будет карман для батареи.

Шаг 12: Изготовляем карман для батареи

Для батареи и микроконтроллера был сшит маленький кармашек. Если вы не умеете шить, просто вырежьте два квадратных кусочка ткани и склейте их. Чтобы прикрепить его к поясу, вырежем квадрат с ручкой из пластиковой сетчатой ткани (обычная ткань тоже может хорошо подойти). Квадрат должен быть примерно такого же размера, как карман батареи.

Теперь выберем место, где вы хотите прикрепить карман для батареи (мой находится сзади немного справа). Удалим одну петлю скотча между двумя виниловыми трубками и протянем ручку между светодиодной лентой и ремнём. После чего пришьём или приклеим её на ткань. Закрепим липучку на кармане для батареи и держателе. Кроме того, не забудьте закрепить светодиодную ленту обратно на ремень.

Липучка была выбрана из-за её функционала (возможность менять мешочек для батареи в зависимости от наряда, который одевается).

Шаг 13: Делаем застежку для ремня

Отрежем кусок липучки длиной 10 см и приклеим его сверху ремня там, где мы оставили непокрытыми 10 см (отложим остальной кусок в сторону на потом).

Из-за того, что ремень был тяжёлый, были опасения, что липучка может раскрыться во время ношения наряда. Для более надёжной поддержки вырежем три небольшие липучки. На конце ленты (где мы оставили свободными 3 трубки) закрепим их между ремнём и светодиодной лентой. «Свободная часть» должна придерживать светодиодную ленту, в то время как «шершавая» – должна прикрепляться к ремню. Свободная часть будет торчать с одной стороны, а шершавая – с другой.

Из остальных лент можно сделать держатели виниловых трубок на ремне.

Теперь возьмём свободный 10 см кусок (который отложили в сторону). Просунем его под ремень на той же стороне, где закрепили маленькие полоски липучки.

Шаг 14: Загружаем программу для управления светодиодами

Поскольку существует много хорошо написанных и подробных учебников, я просто поделюсь с вами ссылками на них.

Если вам нужна дополнительная помощь с Arduino (подключение микроконтроллера к компьютеру и загрузку программ на Arduino), вы сможете найти полезную информацию на веб-сайте Arduino или Adafruit Flora Tutorial

Отличная программа Strandtest. Просто следуйте инструкциям, скачайте файл NeoPixel и добавьте его в библиотеку Arduino. Посетите сообщество Fast LED community , чтобы увидеть хорошие примеры работ.

Шаг 15: Подключение ленты к микроконтроллеру

Припаяем +5 В провод от ремня к VBAT выводу на микроконтроллере, кабель заземления к GND и провод данных к выводу светодиодного кода, который мы загрузили на микроконтроллер (был выбран вывод 6). Чтобы быть уверенным, что провода не оторвутся, закрепим плату на кусок пластика и защитим контакты термоклеем. Вы также можете увидеть кнопочный выключатель в левом углу (добавил его для переключения между различными узорами светодиодов).

Теперь подключим источник питания к микроконтроллеру и светодиодные ленты должны загореться.

Шаг 16: Почти готово

Теперь вы можете обрезать волокна до нужной длины. В случае, если вы хотите разнообразить нити различными визуальными эффектами, можете потереть их наждачной бумагой вдоль или слегка согнуть. Я затёр наждачной бумагой кончики и светодиоды стали светиться немного рассеяно.

https://vimeo.com/135517550

Спасибо за внимание. Креативных вам самоделок !

Библиотека светодиодной анимации FastLED для Arduino (ранее FastSPI_LED)

FastLED — это быстрая, эффективная и простая в использовании библиотека Arduino для программирования адресуемых светодиодных лент и пикселей, таких как WS2810, WS2811, LPD8806, Neopixel и других. FastLED используется тысячами разработчиков в бесчисленных художественных и хобби-проектах, а также в многочисленных коммерческих продуктах.

Мы создаем FastLED, чтобы помочь вам быстрее приступить к работе, быстрее разрабатывать код и ускорить выполнение кода.

Отличная совместимость

FastLED поддерживает популярные светодиоды, включая Neopixel, WS2801, WS2811, WS2812B, LPD8806, TM1809 и другие. Библиотека работает на широком спектре Arduino и совместимых плат, включая микроконтроллеры на базе AVR и ARM.

Отличные особенности

В дополнение к быстрому, эффективному и совместимому коду драйвера светодиодов FastLED также предоставляет функции, которые позволяют быстро запускать анимацию:

• Полная поддержка цветов HSV , а также классического RGB
• Основная настройка яркости (неразрушающий) контролирует яркость, энергопотребление и срок службы батареи
• Быстрые вычисления и функции памяти До 10 раз быстрее, чем стандартные библиотеки Arduino
• Сообщество пользователей тысяч, которые делятся советами, идеями и помогают
• Многолетняя история активного развития и развития
• Безжалостная эффективность , почти фанатичное стремление к производительности и красивая униформа с RGB-подсветкой.

Начать …

Загрузите библиотеку и приступайте к кодированию!

Даниэль Гарсия (координатор) создал FastSPI_LED в 2010 году, FastSPI_LED2 в 2012 году.
Марк Кригсман (кригсман) присоединился к проекту в 2013 году.

Создание программируемого анимированного дисплея с использованием Arduino и FastLED | Cracked the Code — Приключения в электронике, мастеринге и ретро-вычислениях.

Оглавление

Тем, кто теперь проводит большую часть дня на видеоконференциях, было бы полезно иметь способ сообщить своей семье, что вы разговариваете по телефону, так что именно это я и сделал. Я создал забавный программируемый знак, который автоматически включается, когда я разговариваю по телефону, и выключается, когда я свободен.

Ограничивая свое социальное присутствие за пределами дома, я решил построить этот знак, используя любые материалы, которые у меня были под рукой, в том числе картонную коробку, Arduino на базе ESP8266 и несколько программируемых светодиодов WS2812B, совместимых с Neopixel.

Несмотря на то, что он сделан из картона, вывеска не выглядит ужасно . Если бы я сделал это снова, я бы, вероятно, вырезал этот знак из дерева лазером или построил акриловый знак с боковой подсветкой.

Когда вы найдете подходящий материал для размещения вашего знака, вам нужно будет придумать, как сделать из него коробку.

Я использовал старую картонную коробку, которая была у меня дома и которую я мог легко разрезать и сложить в коробку меньшего размера.

В итоге вы захотите получить что-то с лицевой стороной примерно 11.5 дюймов в ширину и 6 дюймов в высоту (30 см в ширину, 15 см в ширину).

После того, как вы построите корпус, распечатайте и приклейте изображение знака на лицевой стороне коробки. Вы будете использовать контур рисунка, чтобы прорезать вольер. Обязательно сохраните средние части букв, например O и A, так как позже вам нужно будет приклеить их на место.

Используя контур букв и смайлик, аккуратно прорежьте картон полностью. Это, вероятно, займет несколько проходов, не торопитесь.

Аккуратно вырежьте буквы для вашего знака

Вырез для знака завершен

Теперь на обратной стороне вашего знака вам нужно будет наклеить немного светорассеивающего материала. Я использовала пергаментную бумагу из кухни — чистый лист бумаги для принтера тоже подойдет, но уменьшит яркость готовой вывески.

Светорассеивающий материал — пергамент из кухни

Я использовал адресные светильники WS2812B (Neopixel) для этого проекта, поэтому настройка освещения была довольно простой.У меня есть три полосы из 16 светодиодов, приклеенных к задней крышке корпуса, и все они подключены к микроконтроллеру на базе ESP8266, который обеспечивает возможности Wi-Fi.

Одна из действительно забавных вещей в адресных светодиодах WS2812 — это то, что вы можете разрезать светодиодную ленту в любом месте по ее длине, чтобы настроить ее в соответствии с вашими конкретными потребностями. Из-за этого вам нужно будет обратить особое внимание на маркировку на ваших конкретных полосах WS21812. Вы будете искать ➔ или другой индикатор направления как сигнала, так и мощности.И питание, и путь передачи данных начинаются в начале полосы (подключенной непосредственно к микроконтроллеру) и продолжаются по всей длине этой полосы до тех пор, пока не произойдет разрыв. Маркировка ➔ помогает ориентироваться при работе с несколькими полосами (как здесь).

При разрезании этих полос вам нужно будет спаять две половинки вместе, как показано ниже.

Обратите внимание и следуйте направлению ➔ при подключении нескольких полос

Чтобы завершить настройку освещения, вам необходимо обеспечить + 5 В, заземление и цифровой сигнал от вашего Ардуино.В моем примере кода я использую контакт 2, но любой выходной контакт будет работать, и вы можете легко настроить код так, чтобы он ссылался на любой выбранный вами контакт.

Я использую библиотеку FastLED для управления светодиодами и, в частности, потрясающий демонстрационный код от Марка Кригсмана для ярких эффектов. FastLED обеспечивает широкие возможности настройки, что требует некоторого обучения. Мне было очень полезно потратить некоторое время на демонстрационный код, предоставленный Марком, чтобы лучше понять, как работает FastLED.

Программируемые светодиоды с FastLED

Поскольку мы используем Arduino с поддержкой Wi-Fi, основная идея состоит в том, чтобы запустить легкий веб-сервер на Arduino, который прослушивает HTTP-запросы, которые затем включают или выключают свет.

Веб-сервер имеет две конечные точки: / статус и / переключатель . Запрос GET к / status вернет текущий статус знака (включен или выключен), а запрос GET к / toggle изменит состояние знака (включено на выключено или выключено на на). Вот и все.

  $ curl http://10.0.0.109/status
выйти

$ curl http://10.0.0.109/toggle
1

$ curl http://10.0.0.109/status
Подпишись
  

После того, как вы все подключили и проверили светодиоды, вы можете сложить корпус, превратив его в полноценную коробку.Вы должны иметь возможность питать Arduino и светодиоды от входа питания USB на вашем микроконтроллере. При входном напряжении 5 В каждый светодиод потребляет около 50 мА при полной яркости. Теоретически, если бы мы запитали все 48 светодиодов, на полной яркости вы бы потянули ~ 2,4 А, что намного превышает мощность большинства блоков питания USB, поэтому внимательно следите за потребляемой мощностью.

Готовый знак

Использование светодиодной ленты WS2812B с Arduino • AranaCorp

состоят из последовательности адресуемых светодиодов RGB, т.е.е. яркость и цвет каждого светодиода можно настроить независимо. Существует несколько моделей лент: одноцветные, безадресные, 5 или 12 В и т. Д. Обратите внимание на ту модель, которую вы хотите использовать.

Оборудование

• Компьютер
• Arduino UNO
• USB-кабель от мужчины к мужчине B
• Светодиодная лента WS2812b

Схема

Светодиодная лента использует вывод ШИМ на микроконтроллере для определения цвета, интенсивности и светодиода. Обязательно используйте внешний источник питания для питания светодиодов.Светодиодная лента может быть очень энергоемкой, особенно если она длинная и несколько лент подключены последовательно. Для светодиодной ленты WS2812B требуется 50 мА на светодиод или 2,5 А для 50 светодиодов. Внимательно проверьте количество и тип светодиодов, которые вы хотите зажечь, чтобы выбрать лучший источник напряжения.

Код

В зависимости от марки светодиодной ленты можно использовать несколько библиотек, например Adafruit_NeoPixel или PololuLedStrip. В этом руководстве мы используем библиотеку FastLED.h. Чтобы инициализировать библиотеку, вам необходимо указать тип и количество используемых светодиодов, а также порядок цветов (красный, зеленый, синий), который может отличаться в зависимости от модели ленты.
После инициализации объекта можно получить доступ к каждому светодиоду через матрицу светодиодов. Можно определить цвет и силу света светодиода i с помощью функции led [i] .setRGB (), а затем подтвердить с помощью функции FastLED.show ().

 // Библиотеки
#include < FastLED  .h> //  https://github.com/FastLED/FastLED 

// Константы
#define NUM_STRIPS 1
#define NUM_LEDS 60
#define ЯРКОСТЬ 10
#define LED_TYPE WS2812B
#define COLOR_ORDER BRG // RGB
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 1
#define FRAMES_PER_SECOND 60
#define ОХЛАЖДЕНИЕ 55
#define SPARKING 120

// Параметры
const int stripPin = 3;

// Переменные
bool gReverseDirection = false;

//Объекты
  CRGB  светодиоды [NUM_LEDS];

void setup () {
 // Инициируем последовательный USB
  Серийный номер .begin (9600);
  Последовательный  .println (F («Инициализировать систему»));
 // Инициализация светодиодных лент
  FastLED  .addLeds  (светодиоды, NUM_LEDS);
  FastLED  .setBrightness (ЯРКОСТЬ);
}

void loop () {
 ledScenario ();
}

void ledScenario (void) {/ * function ledScenario * /
 //// Сценарий светодиодной ленты
 for (int i = 0; i  Светодиоды .показывать();
 задержка (100);
 светодиоды [i] =  CRGB  :: Черный;
  FastLED  .show ();
 задержка (100);
 }
}

 

Приложения

• Создайте яркую атмосферу в своей квартире
• Создайте лампу, меняющую свет в соответствии с музыкой

Источники

Найдите другие примеры и руководства в нашем автоматическом генераторе кода
Code Architect

100 красивых FastLED Projects-Wokwi Arduino Simulator 2021

Введение и атрибуты

Этот проект представляет собой презентацию проектов FastLED Arduino, смоделированных бесплатно на симуляторе Wokwi Arduino.Поставьте, пожалуйста, лайк 👍. Это вклад разных людей со всего мира. Насколько это возможно, я старался приписать код автору / издателю и сохранил прямую ссылку на источник.

Если есть какие-либо вопросы, напишите мне или оставьте комментарий!

Если я получу 10 лайков 👍🤩, я обязательно подарю вам еще 10 ⚡

Давайте начнем

  `` Из-за большого количества ссылок на симулятор, чтобы не закрывать статью о симуляторе как спам, я больше не будет давать ссылок.Я постараюсь предоставить полный код здесь Сам, в будущем ''.  

Пример 1 из 100: Основы FastLED на симуляторе Wokwi Arduino

Источник : https://github.com/s-marley/FastLED -basics

Wokwi Link : https://wokwi.com/arduino/projects/2875030722060

Simulation :

FastLED basics

Пример 2 из 100: Цветовой тест на симуляторе Wokwi Arduino

Источник : https://github.com/s-marley/FastLED-basics

Wokwi Link : https: // wokwi.com / arduino / projects / 287938818561016332

Моделирование:

FastLED Color Test

Пример 3 из 100: Цветовая заливка на симуляторе Wokwi Arduino

Источник : https://github.com/s-marley/FastLED-basics

Wokwi Link : https://wokwi.com/arduino/projects / 287939551461114380

Моделирование:

Fast LED — Color fill

Пример 4 из 100: Перемещение светодиода Быстрый светодиод на симуляторе Wokwi Arduino

Источник : https: // github.com / s-marley / FastLED-basics

Wokwi Link : https://wokwi.com/arduino/projects/287940145420698120

Simulation:

LED move -FastLED wokwi online arduino simulator

Пример 5 из 100: датчик температуры fastLED clock DHT22 на симуляторе Arduino

Источник : @stevesigma на канале Wokwi от Discord (https://discord.com/channels/787627282663211009/787630013658824707)

Wok1 // вокви.com / arduino / projects / 287940145420698120

Simulation:

fastLED-симуляция онлайн на Wokwi Arduino Simulator

Пример 6 из 100: кольцо fastLED на симуляторе Arduino

Источник : @stevesigma на канале Wokwi из Discord (https://discord.com/channels/787627282663211009/787630013658824707)

Wokwi Ссылка: https: : https://discord.com/channels/ .com / arduino / projects / 2879460

239373

Simulation:

fastLED option — работает на Wokwi Arduino Simulator

Пример 7 из 100: fastLED ring 2 на симуляторе Arduino

Источник : @stevesigma на канале Wokwi от Discord (https: // discord.com / channels / 787627282663211009/787630013658824707)

Wokwi Link : https://wokwi.com/arduino/projects/2879460

239373

Simulation:

FastLED Ring

Пример 8 из 100: Светодиодное лицо на FastLED на симуляторе Wokwi Arduino

Источник : @urish на канале Wokwi от Discord (https://discord.com/channels/787627282663211009/787630013658824707)

Wokwi: https: https://discord.com/channels/787627282663211009/787630013658824707 // вокви.com / arduino / projects / 2879500

  cd ~ / Documents / Arduino / библиотеки
git clone https://github.com/FastLED/FastLED.git