Использование фильтров в пейзажной съемке

Выбор фильтров — больная тема для многих фотографов. А для пейзажиста — это один из главных инструментов. Для чего вообще фотографу нужен фильтр? Давайте рассмотрим эти вопросы подробнее.

Многие придерживаются мнения, что всё можно имитировать в программе Adobe Photoshop или Adobe Lightroom, особенно эффект градиентных фильтров.
Я использую фильтры, в основном, для контроля выдержки. Если мне необходимо получить красивую форму волны или смягчить течение реки, в этом мне помогут ND фильтры. А градиентные позволят и контролировать выдержку, и получить результат одним кадром.

Фильтр — ND16
Диафрагма — f/22
Выдержка — 2, ISO 31
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Рассмотрим первый плюс — съемка одним кадром. Без градиентного фильтра мне пришлось бы делать два кадра брекетинга и склеивать их позже в Photoshop или Lightroom. Это добавляет работу по склейке и лишнюю трату времени на постобработке. К тому же после склейки возможно проявление артефактов: например, неровная граница или бандинг (полосатость). Это особенно относится к тем сюжетам, где есть деревья на фоне светлого неба выше горизонта. Листья двигаются, и качественно склеить такой брекетинг очень непросто. Что будет, если снять одним кадром, но недоэкспонировать, чтобы сохранить небо? Тогда вам придется тянуть тени — это приведет к шумам.

Второй плюс градиентных фильтров – вы сразу получаете красивый снимок, хорошо проэкспонированный как в светах, так и в тенях. Мне как перфекционисту (а пейзажисты почти все такие) важно радоваться результату. Когда видишь готовый красивый кадр сразу на камере, это вдохновляет на новые кадры и поиски, что очень мотивирует. И не только меня, но и моих учеников в группах, когда я им такие кадры показываю.
Третий плюс для тех, кто любит конкурсы. Во многих из них брекетинг запрещен, а использование фильтров не регламентировано.
А ещё когда вы наденете на камеру «гравицапу» 150 мм, вся система будет выглядеть как космический «пепелац», разрушая самомнение окружающих фотографов.
Последнее, конечно, — шутка, но, как известно, за «понты» придется выложить крупную сумму. Так и с фильтрами. Если они из качественного стекла, то один фильтр 150 мм обойдется около 200-300$.

Диафрагма — f/20
Выдержка — 2.5, ISO 50
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D500
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Итак, вот мой арсенал фильтров:
1) Круглые фильтры под резьбу 77 мм: CPL в тонкой оправе, ND8, ND16, ND100, ND400. Я использую Marumi и Hoya. Оба дают паразитные оттенки. Эти фильтры идут у меня в связке в основном с AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и реже — с AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED.
2) Фильтры Lucroit системы 165 мм, стекла марки Firecrest: ND 3 stop, ND 10 stop, GND 3 stop soft, GND 4 stop soft, линейный поляризационный фильтр для объектива 14-24 mm.

Как расшифровать все эти буквы и цифры?
ND — Neutral Density — нейтрально-серый фильтр. Темное стекло, снижающее поток света.

GND — Graduated Neutral Density — градиентный нейтрально-серый фильтр. Дает плавное затемнение сверху вниз от темного к прозрачному.

У фильтров разных систем и производителей также различаются и обозначения плотности. Например, ND8 показывает, что фильтр ослабляет освещенность в 8 раз. 3 stop — на 3 стопа экспозиции. Все эти обозначения сопоставимы:

ND2 = 1 stop = 0,3 = 50% пропускаемого света
ND4 = 2 stop = 0,6 = 25%
ND8 = 3 stop = 0,9 = 12,5%
ND16 = 4 stop = 1,2 = 6,25%
ND32 = 5 stop = 1,5 = 3,125%
ND64 = 6 stop = 1,8 = 1,563%
ND128 = 7 stop = 2,1 = 0,781%
ND256 = 8 stop = 2,4 = 0,391%

Soft/Hard. Если пишут soft — это фильтр с мягкой границей градиента между темной и светлой областью. По факту фильтр с жесткой границей я не использую, он предназначен для слишком узкого применения — например, когда на горизонте нет гор и линия земля-небо идеально ровная. Также в этом случае можно использовать так называемый реверсивный фильтр. У него плотность к верхней границе падает от горизонта, где плотность максимальна.

«Полярик», он же CPL (circular polarizer), убирает отражение от воды и блики и позволяет увидеть, например, подводные камни. Или притемнить небо.

Применение полярика на этом снимке «проявило» фактуру подводного камня.
Панорама из двух вертикальных кадров.
Диафрагма — f/14
Выдержка — 15, ISO 100
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Теперь давайте взглянем на производителей. Я использую систему фильтров Lucroit с высококачественными стеклами Firecrest. Раньше у испанцев были только пластиковые фильтры Formatt Hightech, но их качество меня не устраивало. Пластиковые быстро царапаются и сильно снижают резкость. Но зато их можно купить за сумму на порядок дешевле. Кроме Lucroit, известные производители — NiSi и Lee. Они также выпускают фильтры и системы хорошего качества. Фильтры Cokin можно купить намного дешевле, но это, в основном, пластик, который вносит паразитный оттенок и снижает резкость.

Если говорить о круглых фильтрах, то лучшие здесь — Singh-Ray. В России их найти тяжело, но есть Marumi, Hoya, хотя многие из них тоже, к сожалению, дают паразитный оттенок.

Очень рекомендую брать фильтры в тонкой оправе, они не грешат виньетированием.

Круглые фильтры также бывают градиентные — но границу там никак не поменять, поэтому в моей работе они бесполезны. Ни в коем случае не рекомендую покупать Vary-ND — нейтрально-серые фильтры с изменяющейся плотностью. Они дают темный крест посередине кадра.

Для фильтров-пластинок есть разные типы держателей. Например, 100, 130, 150 или 165 мм. У разных производителей они тоже все обозначаются по-своему. Систему 165 мм, например, можно с переходником использовать даже на объективы 16-35 мм или 24-70 мм. Но если у вас в арсенале только эти объективы, то разумнее и дешевле купить системы 100/130 мм — они обычно подходят на любую резьбу, надо только заказать отдельно переходное кольцо под диаметр вашего объектива.

Мой любимый объектив для пейзажной съемки — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. До недавнего времени для него не было систем фильтров, поэтому я использовал круглые фильтры под 24-70 мм и снимал панорамы для более широкоугольных панорамных сцен. При этом возникали дополнительные сложности при склейке волн, разлета облаков и т.д. А теперь я пользуюсь — и хочу акцентировать ваше внимание на этой «убойной» комбинации для пейзажного шедевра – связкой AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фильтрами 165 мм! С ними можно поймать форму волны в один кадр, сохранить единую фактуру воды или неба.

Естественный вопрос: можно ли обойтись без фильтров?
Результат нейтрально-серого фильтра почти никак не имитировать, ведь вы изменяете выдержку именно благодаря его наличию.
Нейтральные фильтры позволяют увеличить выдержку и смазать воду или облака. Это не значит, что он превратит воду в молоко. Я предпочитаю снимать воду на выдержках 1/20 с – 1 с в зависимости от скорости течения воды. Мне нравится, когда вода ещё разделяется на струйки, а не как молоко, но при этом уже нет отвлекающих брызг. Тут всё зависит от сюжета. Иногда хочется показать «живую» воду, брызги и взрыв волн.

Фильтр — CPL
Диафрагма — f/8
Выдержка — 1/125, ISO 200
Фокусное расстояние — 36 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Вы можете сказать: так давайте закроем максимально диафрагму до 22 и ISO поставим на минимум, тогда и выдержка вырастет. Но по моему опыту, даже закрытой диафрагмы на закате иногда не хватает, чтобы увеличить выдержку до 1 секунды. К тому же закрытие диафрагмы приводит к потере резкости из-за дифракции. Рабочие диафрагмы в пейзаже обычно от 8 до 16. Больше я редко ставлю.

Фильтр — ND16
Диафрагма — f/16
Выдержка — 1, ISO 160
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Разделение воды на струйки – ND3 stop + GND 3 stop.
Диафрагма — f/14
Выдержка — 1, ISO 100
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Волна идет «на нас», тут нужны выдержки короче одной секунды. Панорама из 3 горизонтальных кадров.

Диафрагма — f/14
Выдержка — 1/2, ISO 200
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Если использовать так называемые big stopper’ы, то есть ND 10 stop фильтры, то можно добиться эффекта льда, разлета облаков, даже снимая днем. Можно получить выдержки по 1-5 минут.

ND 10 stop фильтр, кадр снят днем.
Диафрагма — f/13
Выдержка — 206, ISO 31
Фокусное расстояние — 42 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

ND 6 stop фильтр, снято в сумерках.
Диафрагма — f/16
Выдержка — 30, ISO 31
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Эффект разлета облаков днем с помощью ND 10 stop.
Панорама из двух горизонтальных кадров.
Диафрагма — f/11

Выдержка — 60, ISO 100
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

А что же с брекетингом? Можно ли им имитировать градиентные фильтры и потом в Adobe Lightroom склеить HDR? Да, можно. Я так и делаю для статичных сюжетов, где нет движущихся объектов — деревьев, воды и т.д. Также я отказываюсь от фильтров, когда нужно действовать быстро, ведь такую большую систему как 165 мм ещё нужно успеть собрать. Минус фильтров — они, конечно, порядком ограничивают мобильность и оперативность фотографа.

Вот тут дерево качается от ветра, и использовать брекетинг нельзя. Снято с фильтром ND 10 stop.
Диафрагма — f/14
Выдержка — 30, ISO 160
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Эффект поляризационного фильтра тоже тяжело имитировать. Да, полярики сейчас есть даже на объектив 14-24 mm, но небо они притемняют «кругами», поэтому я использую его только для воды. Например, чтобы увидеть подводную часть айсберга, убрав с поверхности воды отражение.

Полярик и градиент работают по-разному: первый притемнит только синее небо, оставив облака такими же по яркости, то есть отделит облака от синего неба (преимущественно под углом 90 градусов к солнцу), или горы от синего неба. А градиент притемняет и облака, и горы. Поэтому будьте аккуратны с градиентом: в большинстве случаев всё равно приходится исправлять границу градиента по горам, компенсируя недоэкспозицию у самых вершин.

Фильтры ND 6 stop + GND 3 stop с небольшим высветлением вершин.
Диафрагма — f/16
Выдержка — 8, ISO 31
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Добавляем «драмы» в сцену. Такой кадр можно имитировать градиентом в Adobe Lightroom, но возможность получить его сразу с камеры мотивирует на дальнейшие творческие поиски.
 

Фильтры ND 6 stop + GND 3 stop soft + работа с выдержкой.
Диафрагма — f/16
Выдержка — 27, ISO 31
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Вот какие правила применения фильтров я вывел за годы пейзажной практики в самых разных условиях:

1. Когда экспонируете кадр на выдержках дольше секунды, закрывайте видоискатель шторкой, тканью или рукой. Сложно поверить, но свет проходит через видоискатель и попадает через щели на матрицу, давая паразитные засветки и полосы. Особенно это касается выдержек дольше минуты — задраить все люки!

2. Ставьте фильтр в ближний к камере слот, особенно ND. Иначе и тут прокрадутся засветки.

3. Не используйте больше 2 фильтров за раз. Я из-за этого не ставлю защитный фильтр на линзы. Это дает лучшее качество, меньше бликов и меньшее виньетирование.

4. Можно не использовать фильтры для съемки равномерно освещенных сцен без движения — градиент и драматичное небо в пасмурную погоду в данном случае хорошо имитируются в Adobe Lightroom.

5. Для съемки воды используйте выдержки порядка 1/10-1 секунды. Так сохранится ее фактура и не размылится «в молоко». Помните, что выдержка зависит от скорости течения воды.

6. Не показывайте зрителю результат градиента — его не должно быть заметно. Особенно по горам, деревьям над горизонтом и т.д.

7. Если вы не знаете, с чего начать знакомство с фильтрами, купите сначала самый нужный для своих задач. Для меня как пейзажного фотографа это ND16, а самые ходовые: ND8, ND16, GND 3 stop (GND8), CPL. Поэкспериментируйте сначала с круглыми фильтрами, и затем поймете, нужны ли вам пластинки.

8. Не используйте фильтры на открытых диафрагмах объектива. На открытых диафрагмах резкость к краю и так падает, плюс обычно фильтры тоже чуть снижают резкость по краям. В совокупности дефект усугубляется.

9. В дождь использование фильтров почти бесполезно, так как капли легко попадают на стекло. У систем Lucroit есть, например, шторки от дождя — иногда спасают.

10. Старайтесь не использовать фильтры для съемки в контровом свете (когда солнце в кадре) — фильтр даст дополнительные зайчики, особенно если он немного грязный.

11. Фильтры-пластинки очень хрупкие, для хранения и транспортировки лучше сразу обзавестись жестким кейсом, чтобы их не разбить.

Градиентный фильтр для объектива. Что это такое и как им пользоваться?

Дата публикации: 12 июля 2017. Категория: Советы по фотосъемке.

Специалисты не раскрывают свои карты, посему какие-либо сведения о применении градиентного светофильтра вы вряд ли отыщете. Тем не менее, знайте, что профессионалы всегда носят с собой градиент и используют его достаточно часто.

Так же часто, между прочим, как и поляризационный фильтр. Видов таких фильтров существует значительное количество. Один из наиболее востребованных – нейтральный градиент с мягким переходом при плотности 0,6 (ND 0.6).

Для чего нужен градиентный светофильтр?

Он уменьшает степень контрастности изображения, если на картинке присутствуют и яркие объекты, и темные. Довольно часто им пользуются в пасмурную погоду или при наступлении вечернего времени суток.

Если градиентный фильтр не использовать и снимать то, что находится в тени, можно попросту утратить адекватную передачу цвета светлого объекта (как правило, неба). Но если у нас есть градиентный фильтр, его потребуется повернуть темной стороной на самый светлый участок неба. Хотя использование фильтра и не должно вызывать трудностей, здесь есть свои тонкости – скажем, сложная граница перехода между темными и светлыми объектами означает, что фильтр следует применять весьма аккуратно.

Ниже приведу плохой пример применения градиента. Солнце располагается с левой стороны, так что без градиента левая часть выглядит белесой. Если повернуть фильтр, можно спасти часть облака, однако теперь уже правая половина попадёт под прозрачную сторону фильтра – как следствие, на небе прямо над стройкой будет наблюдаться переход.

Опытные фотографы, снимая для коммерческих проектов, часто применяют светофильтры не круглой формы, а квадратной (она крепятся на особых фиксаторах) – в итоге съемку трудных объектов можно вести более гибко. Тем не менее, в отсутствие должного опыта такими вещами лучше не пользоваться – для любительской съемки это и неудобно, и довольно затратно.
Разумеется, кто-то скажет, что можно снимать в «сыром» формате, а дальше уже через Photoshop применять градиент (там есть такая опция), однако проще сэкономить время (да и нервы подчас) и все же использовать настоящий градиент.

Фильтры выполняются из пластика или стекла. Также надо иметь в виду, что они бывают разных цветов и затемняющей плотности. Полагают, что фильтры из стекла позволяют снимать более качественно (стекло ровнее пластика), что позволяет избежать искажений. Скорее всего, принципиальной разницы все же нет. Другое дело, что ряд нейтральных фильтров способен привносить оттенок определенного цвета – но заметить это можно лишь, увы, на экране мониторе. Как правило, такое поведение присуще дешевым изделиям.

 

Использование градиентных фильтров в Lightroom

5 — 2014

Градиентные фильтры являются весьма простым и удобным и вместе
с тем очень мощным и многофункциональным инструментом для работы с RAW­образами цифровых снимков. В этой публикации мы познакомим читателей с двумя разновидностями градиентных фильтров, которые доступны пользователям пакета Adobe Photoshop Lightroom 5.х, а также продемонстрируем их возможности на конкретных примерах.

Введение

Для начала необходимо пояснить, что такое градиентные фильтры и для чего они нужны. Еще задолго до появления цифровых фотокамер фотографы использовали оптические градиентные фильтры. Это приспособление представляет собой стеклянную пластину с двумя областями. Одна из них прозрачна, а следовательно, беспрепятственно пропускает проходящий свет. Другая часть затемнена — то есть задерживает часть проходящего через нее светового потока (рис. 1). Переход от одной области к другой сделан плавным — именно поэтому такой фильтр и называется градиентным.

При помощи подобного фильтра, установленного перед объективом, можно затемнить наиболее светлую часть снимка и за счет этого уменьшить динамический диапазон фотографируемой сцены (рис. 2). Конструкция крепления градиентных фильтров позволяет перемещать стеклянную пластину в вертикальном направлении (а в некоторых случаях и поворачивать ее), что дает возможность менять положение градиентного перехода в кадре (рис. 3).

Наиболее часто градиентные фильтры применяются в процессе фото­ и видеосъемки пейзажей, чтобы обеспечить одинаково тщательную проработку деталей как в самой светлой части кадра (на небе), так в наиболее темной (деревья, земля, скалы и т.д.). Это позволяет получить качественное изображение даже в тех случаях, когда реальный динамический диапазон фотографируемой сцены превосходит диапазон чувствительности фотопленки (в случае аналоговой техники) или сенсора цифрового фотоаппарата.

Рис. 1. Оптические градиентные фильтры

Рис. 2. Затемненная область оптического градиентного фильтра задерживает часть проходящего через нее света и за счет этого позволяет уменьшить динамический диапазон фотографируемой сцены

Рис. 3. Крепление оптического градиентного фильтра на объективе фотоаппарата

С переходом на цифровые технологии получения и обработки изображений у фотографов появилась возможность во многих случаях отказаться от использования довольно громоздких оптических градиентных фильтров. Располагая RAW­образом цифрового снимка, воздействие этого оптического устройства нетрудно
сымитировать уже в процессе обработки фотографии.

Что касается Adobe Photoshop Lightroom, о работе с которым пойдет речь далее, то градиентный фильтр впервые был реализован во второй версии данного пакета, выпущенной в июле 2008 года. По мере выхода последующих версий возможности данного инструмента постепенно расширялись. И наконец, в пятой версии Lightroom появился совершенно новый инструмент — радиальный градиентный фильтр.

Градиентные фильтры доступны в модуле обработки изображений (Develop). Переключиться на него можно щелчком мыши по соответствующей надписи всплывающей панели в верхней части окна либо нажатием клавиши D. Для выбора нужного изображения воспользуйтесь лентой снимков, которая находится внизу.

Рис. 4. Пиктограмма выбора инструмента линейного градиентного фильтра (обведена красным)

Рис. 5. Панель настроек параметров линейного градиентного фильтра

Линейный градиентный фильтр

Чтобы избежать возможной путаницы, в дальнейшем мы будем называть обычный градиентный фильтр линейным. Это позволит читателю ясно представлять, о каком именно инструменте идет речь.

Для выбора инструмента линейного градиентного фильтра щелкните по соответствующей пиктограмме на панели инструментов (рис. 4) либо нажмите клавишу с латинской буквой M. В результате курсор примет вид перекрестия, а в правой части окна под панелью инструментов будет отображена панель настроек фильтра (рис. 5).

Чтобы создать новый фильтр, поместите курсор на какой­либо участок редактируемого изображения, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите манипулятор на некоторое расстояние. Если необходимо воздействовать на верхнюю часть кадра, двигайте мышь сверху вниз; для обработки левой части снимка перемещайте манипулятор слева направо и т.д. В процессе движения мыши на экране отображаются три параллельные линии, обозначающие границы и середину градиентного перехода (рис. 6). Перемещая мышь, можно менять его ширину, а также угол наклона. Для завершения процесса отпустите левую кнопку мыши.

Итак, новый фильтр создан. Теперь вы можете менять различные параметры выделенной части снимка, перемещая соответствующие ползунки либо меняя числовые значения в панели настроек фильтра. В частности, предусмотрена возможность управления грубой и точной настройкой цветовой температуры; коррекцией экспозиции, светов и теней; изменения контраста, четкости и цветовой насыщенности. В нижней секции панели имеются ползунки для настройки резкости, уровня подавления муара, цифрового шума и артефактов интерференции.

Рис. 6. Создание линейного градиентного фильтра

Рис. 7. Выбор цвета для имитации воздействия светофильтра

По умолчанию градиентный фильтр является нейтрально­серым. Однако при необходимости его можно превратить в некий аналог оптического светофильтра. Для выбора нужного цвета щелкните по окошку напротив надписи Color, а затем выберите при помощи пипетки желаемый цвет (рис. 7).

Совокупность текущих настроек фильтра можно сохранить в виде пользовательского пресета. Для этого щелкните по названию, расположенному в верхней части панели настроек фильтра справа от надписи Effect:. Откроется всплывающий список пресетов (рис. 8). Щелкните по пункту Save Current Settings as New Preset… (Сохранить текущие настройки как новый пресет). На экране появится диалоговое окно New Preset (рис. 9). Введите в нем название вновь созданного пресета и щелкните по кнопке Create (Создать). Чтобы применить сохраненные настройки к фильтру, созданному в другом изображении, достаточно открыть список пресетов и щелкнуть по нужному названию (рис. 10). Это позволяет сэкономить время при использовании однотипных настроек в процессе обработки большого количества изображений.

Рис. 8. Всплывающий список пресетов

Рис. 9. Диалоговое окно создания нового пресета

Рис. 10. Выбор ранее созданного пресета
из списка

Рис. 11. Пиктограмма быстрого отключения воздействия фильтров на редактируемое изображение (обведена красным)

Рис. 12. Нажатие на надпись reset (обведена красным) позволяет удалить все фильтры данного типа

Щелчком мыши по пиктограмме переключателя в нижнем левом углу панели настроек (рис. 11) можно быстро включить или отключить действие созданных фильтров, что позволяет оценить разницу между исходным и обработанным изображением.

Нажатие на кнопку Reset в нижней части панели (рис. 12) позволяет удалить все фильтры данного типа, созданные в редактируемом изображении.

Редактирование ранее созданных фильтров осуществляется при помощи того же инструмента. При его включении поверх изображения будут отображены маркеры всех ранее созданных фильтров данного типа. Если навести курсор на один из таких маркеров, его вид изменится с перекрестия на изображение ладони. Режим редактирования фильтра включается нажатием на его маркер. При этом в окне редактирования будут отображены линии, обозначающие границу градиентного перехода, а в панели настроек выведены параметры данного фильтра. Для удаления выбранного фильтра нажмите клавишу Del.

Практические примеры

Рассмотрим несколько примеров использования линейного градиентного фильтра для обработки RAW­образов фотоснимков. Как и его оптический аналог, этот инструмент отлично подходит для выравнивания тонального баланса кадров, на которых запечатлены сцены со значительным перепадом яркости — к примеру пейзажи. Выбор оптимальной экспозиции при съемке подобных сюжетов представляет собой непростую задачу. С одной стороны, необходимо сохранить максимум деталей в светах, чтобы передать естественный цвет неба и проработать фактуру облаков. Но, с другой стороны, не менее важно сохранить детали в тенях — деревья, траву и т.д.

На рис. 13а представлен снимок, сделанный в погожий осенний день. Поскольку небо занимает меньшую часть изображения, то при определении величины экспозиции приоритетное значение для автоматики камеры имела более темная часть изображения (деревья, береговая полоса и поверхность водоема). В результате небо на снимке получилось довольно бледным, а легкие облака на нем едва заметны.

Чтобы сделать небо более выразительным, не принося в жертву остальные объекты, скорректируем экспозицию верхней части кадра, применив к ней нейтрально­серый градиентный фильтр (рис. 14). В приведенном примере в настройках фильтра выбрана коррекция экспозиции –1,5 EV. Этот нехитрый прием позволил достичь желаемого результата: получить небо насыщенного цвета с хорошо проработанными облаками, не изменяя контрастность и насыщенность объектов в нижней части снимка (рис. 13б).

Рис. 13. Исходное изображение (а) и его вид после применения градиентного фильтра (б)

Рис. 14. Настройки градиентного фильтра для коррекции верхней части изображения

Рис. 15. Исходное изображение (а) и его вид после применения градиентных фильтров (б)

Рис. 16. Настройки градиентного фильтра для коррекции верхней части изображения

Рис. 17. Настройки градиентного фильтра для коррекции нижней части изображения

Иногда для получения оптимального результата требуется более сложная коррекция с использованием двух или даже большего количества градиентных фильтров. Один из таких случаев представлен на рис. 15. Исходный снимок (рис. 15а) имеет два недостатка: невыразительное небо и переэкспонированные области на переднем плане, что привело к существенной потере деталей в светах. Как и в предыдущем примере, к верхней части изображения был применен нейтрально­серый градиентный фильтр с коррекцией экспозиции –0,7 EV (рис. 16).

Для проработки формы и фактуры балясин парапета на переднем плане был задействован второй градиентный фильтр — на этот раз затрагивающий нижнюю часть изображения (рис. 17). В его настройках были изменены два параметра: величина экспозиции (–1 EV) и коррекция светов (Highlights; –75). Результат представлен на рис. 15б.

Рассмотрим еще один пример. На рис. 18а показан исходный вариант снимка. Как и на предыдущих пейзажах, небо выглядит чересчур выбеленным. Кроме того, из­за особенностей освещения (солнце в момент съемки располагалось уже довольно низко над горизонтом) покрытие дороги на переднем плане выглядит более «холодным», нежели остальной пейзаж.

Для лучшей проработки неба величина экспозиции верхней части снимка была скорректирована при помощи нейтрально­серого градиентного фильтра (рис. 19). Чтобы придать изображению более «солнечный» вид, был задействован еще один фильтр для коррекции цветовой температуры нижней части изображения (рис. 20). Обратите внимание, что в данном случае градиентный переход был сделан довольно узким. Описанные манипуляции позволили в буквальном смысле преобразить довольно унылый снимок (результат — на рис. 18б).

Рис. 18. Исходное изображение (а) и его вид после применения градиентных фильтров (б)

Рис. 19. Настройки градиентного фильтра для коррекции верхней части изображения

Рис. 20. Настройки градиентного фильтра для коррекции нижней части изображения

Радиальный градиентный фильтр

Как уже было упомянуто во вступительной части статьи, в распоряжении пользователей пятой версии пакета Lightroom появился новый инструмент — радиальный градиентный фильтр. Он позволяет осуществлять обработку локальной области изображения, ограниченной маской круглой или эллиптической формы с четким или размытым краем. Активируется данный инструмент щелчком мыши по соответствующей пиктограмме на панели инструментов (рис. 21) либо нажатием сочетания клавиш Shift­M.

Рис. 21. Пиктограмма выбора инструмента радиального градиентного фильтра
(обведена красным)

Рис. 22. Панель настроек параметров радиального градиентного фильтра

Рис. 23. Ползунок Feather (обведен красным) позволяет изменять ширину градиентного перехода

Рис. 24. Флаг выбора опции Invert Mask (обведен красным)

На первый взгляд панель управления настройками радиального градиентного фильтра выглядит почти так же, как и в случае работы с линейным градиентным фильтром (рис. 22). Однако при ближайшем рассмотрении нетрудно обнаружить важные различия, касающиеся способа управления границами выделенной области. В случае линейного градиентного фильтра изменение ширины градиентного перехода осуществляется путем перемещения линий, обозначающих его границы. При работе с радиальным градиентным фильтром для изменения ширины градиентного перехода используется ползунок Feather, расположенный в нижней части панели настроек фильтра (рис. 23). Диапазон значений этого параметра — от 0 до 100.

По умолчанию настройки радиального градиентного фильтра воздействуют на периферийную область снимка, которая находится за пределами окружности (или овала). Однако в некоторых случаях возникает необходимость воздействовать на область, заключенную внутри. Для этого достаточно активировать опцию Invert Mask, флаг выбора которой также находится в нижней части панели настроек фильтра (рис. 24).

Секция с ползунками регулировки различных параметров обработки изображения идентична представленной на панели управления линейного градиентного фильтра.

Так же как и при работе с линейным градиентным фильтром, предусмотрены возможности сохранения и выбора пресетов, а также редактирования, отключения и удаления ранее созданных фильтров.

Практические примеры

Как и описанный выше линейный градиентный фильтр, радиальный градиентный фильтр можно задействовать для выравнивания тонального баланса снимков с передержанными или недодержанными областями. На рис. 25а представлен исходный вариант городского пейзажа, снятого на закате в контровом свете. Поскольку автоматика камеры осуществляла расчет величины экспозиции с приоритетом центральной части кадра, периферийные области кадра получились недодержанными (или, говоря обычным языком, чересчур темными). Чтобы исправить этот недостаток, был использован радиальный градиентный фильтр (рис. 26). Для выравнивания тонального баланса в данном случае потребовалось скорректировать величину экспозиции периферийной области на +2 EV. Чтобы граница выделенной области была не очень заметной, пришлось сделать градиентный переход достаточно широким (величина параметра Feather равна 71). Результат представлен на рис. 25б.

Рис. 25. Исходное изображение (а) и его вид после применения радиального градиентного фильтра (б)

Рис. 26. Настройки радиального
градиентного фильтра

Рис. 27. Исходное изображение (а) и его вид после применения радиального градиентного фильтра (б)

Рис. 28. Настройки радиального градиентного фильтра для создания эффекта виньетирования

Кроме того, при помощи радиального градиентного фильтра можно акцентировать внимание на каком­либо объекте (или его части). Продемонстрируем этот прием на примере снимка, показанного на рис. 27. Чтобы сделать исходное изображение (рис. 27а) более выразительным, к нему был применен радиальный градиентный фильтр (рис. 28), имитирующий эффект виньетирования. Для этого величина экспозиции периферийной области изображения была скорректирована на –1,54 EV. Результат представлен на рис. 27б.

Рассмотрим еще один пример. Чтобы сконцентрировать внимание зрителя на расположенной в центре снимка охапке листьев, к исходному изображению (рис. 29а) был применен радиальный градиентный фильтр. Для достижения желаемого результата в данном случае потребовалась коррекция сразу трех параметров (рис. 30). В частности, была уменьшена величина экспозиции (–0,67 EV), четкость (–56), насыщенность (–30) и резкость (–80) периферийной области кадра. Результат воздействия описанного фильтра на исходное изображение показан на рис. 29б.

Рис. 29. Исходное изображение (а) и его вид после применения радиального градиентного фильтра (б)

Рис. 30. Настройки радиального градиентного фильтра

Заключение

Итак, мы рассмотрели возможности градиентных фильтров пакета Adobe Photoshop Lightroom 5.х, а также практические примеры их использования для коррекции и художественной обработки снимков. Безусловно, эти инструменты значительно расширяют возможности фотографа на стадии редактирования снимков. В частности, пользователь может имитировать воздействие оптических градиентных фильтров (как нейтрально­серых, так и цветных), настраивая плотность и ширину градиентного перехода с высокой точностью.

Разумеется, необходимо помнить о том, что «свобода маневра» при работе с градиентными фильтрами в Lightroom ограничена разрядностью RAW­образа редактируемого снимка. В случае изображений, сохраненных с разрядностью 12 бит на пиксел, имеется возможность корректировать величину экспозиции в пределах
±2 EV без потери деталей. Соответственно, оперируя 14­битным RAW­образом, вы можете рассчитывать на полноценную коррекцию в диапазоне ±3 EV.

В заключение еще раз отметим, что градиентные фильтры позволяют не только решать чисто технические задачи (вроде выравнивания тонального баланса или сужения динамического диапазона снимков), но и открывают широкие возможности для получения различных художественных эффектов, которые способны сделать ваши фотографии яркими и запоминающимися. Дерзайте! 

КомпьюАрт 5’2014

Cветофильтры в современной фотографии

Бытует мнение, что светофильтры стремительно уходят в прошлое вместе с пленочными фотоаппаратами. Сегодня, когда любой эффект можно получить с помощью обработки на компьютере, светофильтры действительно во многом потеряли свою актуальность. Но тем не менее, для некоторых задач и сегодня — светофильтр самый надежный и удобный инструмент для работы. Теперь он выполняет иную функцию — с помощью светофильтра можно создать тот фотоматериал, для последующей обработки, который вам нужен. Он не заменяет обработку фотографии, а создает нужную нам базу для обработки.

И сегодня мы поговорим именно об этом — о том, какие светофильтры и для чего нужны современному цифровому фотографу.

Но для начала поговорим о том, какие светофильтры действительно пора отправить на свалку времени.

И поговорить о них стоит потому, что продавец в фотомагазине может долго и увлекательно вам рассказывать, как эти светофильтры вам нужны и как вам без них никуда. Просто эти светофильтры уже давно лежат-пылятся на складе магазина, а продавцу надо их кому-нибудь продать.

Цветные светофильтры и фильтры изменяющие цветовую температуру

Формат RAW дает нам возможность менять цвета, изменять цветовую температуру и делать массу других замечательных вещей. И для этого не нужно покупать стеклышко, которое стоит в 100 раз дороже своей себестоимости.

Эффектные светофильтры.

Звездочки. Лучики. «Блюр». Все это было мега-круто пока не изобрели Photoshop.

Этим ветераном скажем до свидания и обратимся к тем светофильтрам, которые и в XXI веке представляют для нас интерес.

Ультрафиолетовый светофильтр (UV)

Основная задача этого светофильтра — не допустить проникновение ультрафиолетовых лучей. Если вы снимаете в высокогорной местности или на берегу океана в разгар солнечной активности (когда влияние ультрафиолета на картинку особенно высоко) — UV фильтр действительно сделает цвета на фотографии более реалистичными и красивыми.

Но такие условия встречаются довольно редко. На практике основная функция UV фильтра в другом — UV фильтр отлично подходит для защиты вашего объектива от физических повреждений. Он никак не влияет на картинку (а в некоторых случаях даже улучшает ее), но при падении камеры он примет удар на себя. Ведь намного дешевле купить новый светофильтр, нежели новый объектив.

Что немаловажно — пачкаться и царапаться будет также UV фильтр, а не ваш объектив. Если вы используете дорогую оптику — обязательно покупайте вместе с объективом так же и UV фильтр.

Поляризационные светофильтры

Уверен, каждый из вас видел шикарные фотографии с тропических островов, где небо по настоящему синее, а океан — красивого сочно-морского цвета. Все эти фотографии сделаны с использованием поляризационного светофильтра.

Фотограф — Василий Гуреев

Главная функция «полярика» — устранять переотражения и блики на блестящих неметаллических поверхностях. Именно благодаря этому небо на фотографиях получается таким синим — полярик убрал солнечный свет переотраженный небом.

Фотограф — Василий Гуреев

Тоже самое с водой — убрав блики с ее поверхности мы получаем более сочные и красивые цвета.

Фотограф — Василий Гуреев

Еще один способ применения полярика — устранение отражений в ветринах и окнах. Допустим, вам надо сфотографировать человека, сидящего за окном в кафе. Но на фотографии мы получим массу отражений в стекле окна магазина. Используйте полярик — и вы получите тот кадр, который хотите.

Безусловно, сделать красивым небо и воду можно и при обработке. Но, во-первых — это возможно не во всех случаях, а во-вторых — используя полярик вы сможете сделать еще более красивую картинку при обработке, ведь с поляриком мы получим изначально лучшей по цветам кадр — отличную основу для последующей обработки.

В репортажной фотографии полярик действительно незаменим. Сделав 300-600 кадров с мероприятия, вы потратите массу времени на красивую обработку того же неба. А с поляриком — вы сразу получите кадры, где общей пакетной обработки будет достаточно, чтобы получились отличные фотографии.

Нейтрально-серые фильтры (ND)

Эффект, который оказывает нейтрально серый фильтр очень сложно воссоздать при обработке. И даже в тех случаях где это возможно — это становиться крайне трудоемким процессом. Что же делает ND фильтр?

Вы видели фотографии, на которых вода плавно спускается с водопада?

Красивые кадры. И снять их возможно только с использованием ND фильтров. Дело в том, что если мы правильно выставим настройки экспозиции, мы получим красивый кадр. Но вода в водопаде — застынет. Не будет той плавности, которую мы хотели получить. Потому, что чтобы получить эту плавность, надо снимать на длинной выдержке — 1/2 секунды и больше. Но снимая на такой выдержке днем, кадр, как бы мы не старались, все равно получиться пересвеченым. Что делать? Одеть ND фильтр. Единственная функция ND фильтра — сокращать количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарата.

Бываю ND x2, x4, x8 и даже x400 фильтры. Эти цифры в маркировки фильтра означают коэффициент не пропускания света. Мы берем, допустим, NDx8 фильтр, одеваем его на объектив и все! Теперь фотоаппарат получает значительно меньше света и мы смело можем снимать на нужную нам выдержку.

Градиентные фильтры

По сути — градиентный фильтр это просто стекло, одна половина которого прозрачная, а другая — окрашенная. Градиентные фильтры бывают двух типов — нейтрально-серые и цветные. Цветные фильтры применяются только при съемки на пленку, т.к. в цифровой фотографии его эффект можно создать в Photoshop за пару кликов. А значит, нам он совсем не интересен. А вот нейтрально-серый фильтр действительно заслуживает внимания.

Градиентный нейтрально-серый фильтр, оказывает тоже действие что и обычный ND — не пропускает лишний свет. Но в случае с градиентным фильтом, ND-покрытие занимает лишь половину стекла.

Для чего нужен такой фильтр? Например, вы снимаете пейзаж. В кадре — поле с замечательными цветочками и красивые облака на небе.

Но небо и поле отличаются по яркости. А значит или наше небо будет недостаточно сочным и контрастным или поле получиться чрезмерно темным. И в такой ситуации нам надо просто одеть градиентный ND фильтр — одна половина которого прозрачная (повернем фильтр этой половиной на поле), а другая нейтрально-серая (а ее соответственно на небо). Что мы получили?

Теперь небо в кадре будет темнее, чем оно есть на самом деле, а значит мы уровняли в яркости наше небо и поле.

Подобного эффекта, без использования светофильтра, можно добиться только снимая несколько кадров с разными настройками экспозиции, а потом при обработке склеивать их всех в одну фотографию. Но проще и эффективнее — просто одеть светофильтр и сразу сделать тот кадр, который вам нужен.

В магазине

Итак, определившись какой фильтр нам нужен, мы пришли в фотомагазин. При покупке светофильтра важно знать несколько вещей:

— Все светофильтры сделаны под определенный размер резьбы объективов. Например светофильтр для теле-объектива на 50мм «полтиник» одеть не получиться — он просто будет слишком велик.

— Покупайте светофильтры проверенных производителей. Некачественный фильтр прослужит недолго и очень быстро начнет портить ваши фотографии. Дело в том, что дешевые светофильтры сделаны из некачественных материалов, которые через некоторое время начнут разрушаться, составные части фильтра начнут расслаиваться, искажая картинку на ваших фотографиях.

— Не стоит покупать светофильтры брэндовых производителей фотоаппаратуры (Nikon, Canon, Minolta и пр.) Безусловно, это качественные и надежные фильтры. Но брэнд в их названии — лишь набор букв и не более. Их производством занимаются совершенно другие компании по заказу Nikon’a или Canon’a. И как результат — вы переплатите приличную сумму просто за известную марку.

— Есть несколько компаний, которые производят действительно качественные светофильтры профессионального уровня за адекватные деньги:

Rodenstock

Компания Optische Werke G. Rodenstock уже более 100 лет занимается производством фото-оптики, а светофильтры Rodenstock по праву считаются одними из лучших в мире. Профессиональные фотографы по всему миру доверяют фильтрам Rodenstock и это, пожалуй, лучшая рекомендация.
Если вам нужен действительно качественный светофильтр — обратите внимание на фильтры Rodenstock.

HOYA

Мировой лидер по производству светофильтров. При производстве фильтров HOYA использует ряд уникальных технологий, которые делают их фильтры очень качественными и надежными. Для нас особенно интересна серия фильтров HOYA PRO1 Digital — светофильтры созданные специально для цифровых камер.

Schneider B+W

Так же известная качеством своих светофильтров компания. Кроме производства обширного модельного ряда фильтров, B+W уделяют отдельное внимание прочности оправ своих светофильтров.

TIFFEN

Благодаря своему качеству, светофильтры TIFFEN используются профессионалами по всему миру. К сожалению, на российском рынке встретить продукцию TIFFEN намного сложнее нежели HOYA или B+W.

Как мы видим, светофильтры — неотъемлемая часть съемочного процесса в современной фотографии. Успех фотографа сегодня — это технические знания фотосъемки и умение грамотной оработки фотографий. И светофильтры — это именно то, что поможет вам создать фотографию, которую вы сможете максимально эффективно обработать.

Купи два любых фильтра и получи адаптер в подарок | Яркий фотомаркет | www.yarkiy.ru

Подарок:
• Держатель фильтров COKIN P, стандартный, на 3 фильтра (BP-400A)
  Оригинальный держатель Cokin BP-400A для прямоугольных светофильтров систем Cokin P, Formatt Hitech 85 и других фильтров шириной 100 мм. Позволяет устанавливать до 3 фильтров одновременно, что позволяет комбинировать эффекты. Например, использовать два градиентных фильтра и добавить к ним дополнительно фильтр сплошной заливки. Для использования необходимо переходное кольцо под соответствующий диаметр резьбы объектива: фильтры размера P (85 мм) отлично подходят для объективов с резьбой до 82 мм.

Срок проведения Акции:
• С 15 июня и до окончания подарков

Механика Акции:
• Каждый клиент, который купил в «Ярком фотомаркете» в период действия Акции два любых светофильтра Cokin по полной розничной цене, которые участвуют в акции, получает «Подарок» за покупку.

Места проведения Акции:
• Интернет-магазин www.yarkiy.ru, все розничные магазины компании «Яркий фотомаркет» и профессиональный фотоцентр Foto-one.

Ограничения Акции:
• Акция не действует для юридических лиц;
• «Подарок» не подлежит обмену на деньги;
• Количество товаров, участвующих в Акции, ограничено.

 Условия проведения Акции регулируются настоящими правилами, которые могут быть изменены без предварительного уведомления. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие его участников с данными правилами проведения Акции. Дополнительную информацию можно получить у наших консультантов в розничных магазинах «Яркий фотомаркет» или по телефону 8-800-555-01-02.
 

 
В середине XX века французский фотограф Жан Кокин (Jean Coquin) столкнулся с проблемой: фотофильтры, существовавшие на тот момент, не могли удовлетворить его потребностей, не позволяли ему в полной мере реализовать свои творческие замыслы. Тогда он создал первый универсальный держатель и целую систему фильтров, в первую очередь эффектных. Идея универсального держателя, позволяющего использовать одновременно несколько фильтров, оказалась настолько удачной, что переросла в промышленное производство.

Светофильтры для объективов на любой вкус

Одно из преимуществ системы Cokin — многообразие доступных светофильтров. В нашем интернет-магазине Вы можете купить градиентные фильтры, фильтры сплошной заливки, а так же ND фильтры (нейтрально-серые), поляризационные и звёздные фильтры для системы Cokin. Но самое главное — возможность использования одного фильтра со всеми вашими объективами!

Система светофильтров Cokin уже покорила миллионы фотографов и видеооператоров во всем мире. Не оставайтесь в стороне!

 

Магистратура Nikon. Съёмка с фильтрами.: nikonofficial — LiveJournal

Вы когда-нибудь пробовали снимать с фильтрами? Чаще всего различные фильтры используются в цифровой фотосъемке для защиты объектива, однако различные типы фильтров также влияют на изображение. Они помогают фотографу обеспечить идеальную экспозицию или цветовой баланс и добавить специальные эффекты, а в некоторых случаях даже избавляют от необходимости дополнительной обработки снимков. Сегодня вам помогут разобраться во всех сложных моментах пейзажной съемки с фильтрами эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon Даниил Коржонов, профессиональные пейзажные фотографы Антон Агарков и Александр Кукринов.

И традиционный конкурс в рамках Магистратуры: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой с фильтрами до 10 августа включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

Автор: Даниил Коржонов

Антон Агарков:

«Градиентные фильтры, что сейчас, что в эпоху пленочной фотографии — самый быстрый способ уравнять яркость неба и земли. Это делает их одним из главных инструментов пейзажного фотографа. Подобные фильтры существуют в двух видах — накручиваемые и пластинчатые. Первые затемняют ровно половину кадра, что делает их очень неудобными. Вторые можно двигать вверх-вниз и поворачивать под углом к горизонту. Я предпочитаю использовать именно такие фильтры. Самые ходовые — фильтры на 1, 2 и 3 ступени, то есть такие, которые частично затемняют кадр в 2, 4 и 8 раз. Иногда одного фильтра может не хватить, чтобы затемнить очень яркое небо, и вам придется сложить два фильтра вместе. В такой ситуации дешевые фильтры проявляют свою дешевую натуру — они начинают придавать фотографии паразитный тон. Например, очень распространенные в России фильтры Cokin делают фотографию фиолетовой.

1. Все подобные фильтры, что дешевые, что дорогие, делают из пластика. А это значит, что они требуют бережного ухода — могут треснуть от нажима, деформироваться. Хуже всего, если между фильтрами попадет песок — тогда на пластинах останутся царапины, которые будут давать локальное падение контраста и неприятные мутные пятна на фотографиях. Я советую хранить фильтры в отдельных конвертах из мягкой ткани и отводить каждому фильтру свой индивидуальный конверт.

Для затемнения карельского неба использованы два градиентных фильтра на 2 и 3 ступени.
Диафрагма: f/18
Выдержка: 6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 mm
Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

2. На некоторые сверхширокоугольные объективы, такие как AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, стандартные градиентные фильтры поставить не получится — даже пластины 100х200 mm не хватит, чтобы перекрыть поле зрения этого «ширика». Придется брать специальные фильтры большого размера, а также рамку-компендиум для установки этих фильтров на объектив. Это достаточно дорогое удовольствие, да к тому же громоздкое. В своих съемках я очень часто использую именно широкоугольный объектив и снимаю сцены, которые требуют широкого динамического диапазона. Поэтому в последнее время я отказался от градиентных фильтров и вместо них использую технологию яркостных масок (luminocity masks) для создания реалистичных фотографий с широким динамическим диапазоном. В отличие от градиентных фильтров, которые дают мгновенный результат, метод яркостных масок требует проводить больше времени за обработкой кадра, но поскольку я и так провожу много времени за обработкой, сведение земли и неба в один кадр органично дополняет мой рабочий процесс.

Для восстановления пересвеченных областей использован метод яркостных масок.
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/20
ISO: 31
Фокусное расстояние: 14 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

3. Я активно использую фильтры с переменной плотностью, которые позволяют увеличивать выдержку в десятки раз. Например, с помощью такого фильтра вы можете в полдень получить выдержку в 2—3 секунды. Я очень люблю снимать в технике «мягкой воды», когда вода размывается до состояния шелка. Но в своих путешествиях я часто вижу водопады, которые надо снимать здесь и сейчас и идти дальше. Водопад «Жемчужина» в Дигорском ущелье Северной Осетии я снимал в полдень. Чтобы получить эффект «мягкой воды», я использовал фильтр ND1000 и получил выдержку 3 секунды, несмотря на яркое солнце.

Использован фильтр переменной плотности в максимально затемненном состоянии. Панорама из двух вертикальных кадров.
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3 с
ISO: 64
Фокусное расстояние: 27 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

4. Еще один интересный эффект, который можно получить с использованием таких фильтров, — эффект бегущих облаков. Так вы придадите кадру дополнительную динамику. Кстати, вы никогда не задумывались, зачем в камерах есть специальная шторка или заглушка на видоискатель? Как раз для таких ситуаций. Дело в том, что свет попадает на экспонометр камеры не только через объектив, но и через видоискатель. Без фильтра высокой плотности доля света, идущего через видоискатель, и ее влияние на замер экспозиции ничтожно малы. Но стоит накрутить фильтр, и паразитный свет может существенно помешать корректному замеру экспозиции. Поэтому перед съемкой с фильтром видоискатель стоит прикрывать. Я обычно делаю так: фокусируюсь, выставляю фильтр на максимальную плотность, закрываю шторку на видоискателе, фиксирую экспозицию и делаю кадр.

Панорама из двух горизонтальных кадров.
Диафрагма: f/22
Выдержка: 30
ISO: 31
Фокусное расстояние: 35 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

5. Поляризационный фильтр — пожалуй, единственный фильтр, эффект которого нельзя сымитировать в редакторе. Поляризационный фильтр позволяет частично или полностью убрать блики с различных поверхностей. Например, на фотографии ручья на болоте Чефандзар в Северной Осетии я при помощи поляризационного фильтра убрал блики и проявил ярко-рыжий цвет ручья. А еще поляризационный фильтр, или просто «полярик», можно использовать как нейтрально-серый фильтр на две ступени. Если вы решили использовать поляризационный фильтр, да и вообще любой накручиваемый фильтр на широкоугольном объективе (например, 16—35 или 17—35), то постарайтесь купить фильтр в тонком корпусе, так как высокие стенки фильтра могут создавать неприятное затемнение по краям кадра при съемке на широкий угол.

Поляризационный фильтр.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Республика Коми. Два мира озера Большое Балбанты. Поляризационный фильтр помог убрать отражение гор на озере и проявить камни.
Диафрагма: f/13
Выдержка: 100
ISO: 640
Фокусное расстояние: 24 mm
Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

6. Было сломано очень много копий и истерто немало клавиатур в сетевых спорах на тему, нужно ли использовать защитные, ультрафиолетовые и скайлайт-фильтры. Продавцы в фотомагазинах усиленно навязывают вам эти фильтры и уверяют, что они защитят вашу переднюю линзу от царапин и повреждений. Может быть, и так, но любое стекло, установленное перед передней линзой объектива, резко ухудшает качество фотографий. Так что мой совет — скручивайте лишние стекляшки и бережно относитесь к оптике. Наградой вам будет отличное качество фотографий».

Никаких фильтров 😉
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 14 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Даниил Коржонов:

«Почему я использую фильтры? В основном, для морских съемок и съемок воды, когда необходимо сделать более длинную выдержку. Иногда даже на диафрагме 22 и минимальном ISO нельзя получить выдержку порядка 1/10—1 секунды, при которой вода становится мягкой, а тем более для выдержек больше одной минуты.

В этой фотографии я использовал ND 0.9 + GND 0.9 soft, чтобы избежать пересвета и чуть сгладить воду.

1. Сегодня даже для выпуклого AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED существуют фильтры и держатели. Хотя они очень хрупкие и дорогие, в паре с этими фильтрами можно получить удивительные фотографии. Не нужно бояться, что на 14—24 mm качество сильно упадет: стекла уже делают очень хорошие, и есть антибликовые бленды-щитки. 14 mm с фильтром — это невероятно мощный инструмент.

Здесь ND 400, круглый фильтр для длинной экспозиции: хотелось передать холод Севера, минимализм в деталях.

2. Градиентные фильтры делают фотографию более драматичной и позволяют избежать брекетинга и дополнительной работы в фотошопе по склейкам. А ещё иногда на конкурсах запрещено использовать композиты, что делает фотографии, снятые одним кадром, более ценными.

В этой фотографии градиент использован для усиления драматизма сцены
GND 0.9 soft.

3. Гораздо проще и дешевле использовать круглые фильтры либо системы 100 mm фильтров: они дешевле, да и есть комплекты для начинающих, такие как фильтры фирмы Cokin. Системы Lee и NiSi дороже, зато это стекла, которые дают лучшее качество и не царапаются.

Классический кадр с «мягкой водой». Здесь главное — не переборщить с выдержкой, чтобы не размыть воду в туман, а оставить красивые линии волны. Круглый Hoya ND 16 + «полярик».

4. Если вы сомневаетесь, какие же фильтры купить для начала, берите «полярик» (только круглый, обязательно в тонкой оправе), ND 16 и ND 8, ND 400 либо ND 1000.
«Полярик» пригодится для притемнения неба, ND 16 и ND 8 — для получения выдержек воды от 1/10 секунды до нескольких секунд на закате или в пасмурную погоду. Это сглаживает воду. ND 400 пригодится для длинных выдержек, когда вы хотите совсем заморозить воду или размыть облака.

Ещё один пример использования ND400 для заморозки воды.

Не всегда нужно использовать фильтры: иногда «живая» вода выглядит очень красиво сама по себе.

Мой комплект фильтров:
Для 14—24 mm — Lucroit Filters 165 mm:
— GND 0.9 soft;
— ND 0.9;
— ND 3.0 (оптическая плотность, ND 8 == ND 0.9, ND 1000 = ND 3.0 == big stopper).
Для 24—70 mm я использую круглые фильтры Hoya, Marumi:
— ND 16;
— ND 100;
— ND 400;
— «полярик».
Защитные фильтры я не использую».

Александр Кукринов:

«Развитие современной фотографии идёт семимильными шагами, и поэтому любой фотограф, неважно, любитель или профессионал, стремится представить свои работы более качественными, интересными и художественными. В этом нам с вами, безусловно, помогает использование различных фильтров, коих великое множество, и информации об их функциях и качестве в Сети достаточно. Что касается меня, то в пейзажной фотографии, кроме защитных фильтров, я чаще других пользуюсь затемняющими ND-фильтрами, о которых и расскажу.

ND-фильтры используют для того, чтобы посредством увеличения длины выдержки добиться эффектов, которые придадут художественности и неординарности фотографиям. Разгладить бурлящую воду, показать движение облаков или превратить движение машин в вечернем городе в эффектные трассеры.

ND-фильтры бывают разными по плотности, что позволяет в зависимости от ситуации использовать необходимую экспозицию.

1. Так как в данном случае мы говорим о длинных выдержках, не забудьте штатив и тросик (для использования выдержек больше 30 секунд). А также помните, что самые тёмные фильтры пропускают свет слабо, и в некоторых случаях вы не сможете произвести фокусировку с ними, поэтому лучше сначала сфокусироваться, переключить камеру в ручной режим фокусировки, а потом аккуратно накрутить фильтр.

Фильтр ND 1000, в данном случае облака двигались медленно, поэтому, чтобы показать их движение, понадобилось 75 секунд.
Диафрагма: f/16
Выдержка: 75
ISO: 100
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

2. Если вы ставите задачу снять движение облаков более художественно, то, на мой взгляд, привлекательнее выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете, где палитра облаков богаче.

3. Важно также и направление движения облаков, лучше, если облака будут двигаться на вас, тогда вы можете получить перспективные диагонали, стремящиеся к основному объекту съёмки, что несомненный композиционный плюс.

Фильтр ND 1000.
Диафрагма: f/14
Выдержка: 120
ISO: 100
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

4. При длинной выдержке тяжело снимать пейзаж с деревьями, травой и всем тем, что двигается от ветра, если, конечно, не стоит задача специально размазать такие объекты. Поэтому для этих сюжетов лучше подбирать относительно безветренное время.

Фильтр ND 64.
Диафрагма: f/20
Выдержка: 120
ISO: 100
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

5. Если вы едете на отдых к морю, то интересным времяпрепровождением станет съёмка на длинной выдержке морских волн, разбивающихся о прибрежные камни, здесь можно удачно совместить эффект сглаживания воды и разлетающихся облаков, а вода при этом превращается в нежное облако, окутывающее камни.

Фильтр ND 1000.
Диафрагма: f/18
Выдержка: 300
ISO: 100
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

6. Можно поэкспериментировать с моделью в кадре. Естественно, ни один человек не сможет простоять, совершенно не двигаясь, несколько минут, поэтому лучше построить кадр так, чтобы модель занимала в нём немного места, а также не была лицом к объективу, так как на лице смаз будет выглядеть не очень. А вот развевающиеся волосы, наоборот, могут придать художественности.

Фильтр ND 1000.
Диафрагма: f/16
Выдержка: 180
ISO: 100
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

7. Мы все ненавидим пробки, но при съёмке вечернего города можно получить интересный эффект, когда машины, двигаясь и останавливаясь, иногда проявляются среди трассеров, навевая даже некие философские размышления…)

Фильтр ND 64.
Диафрагма: f/14
Выдержка: 60
ISO: 100
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

8. Так как подходящее время съёмки скоротечно, а выдержка длинная, нужно рассчитать экспозицию, необходимую для съёмки с определённым фильтром в определённых условиях. Для этого нужно выдержку, полученную без фильтра, умножить на коэффициент поглощения фильтра. Например, без фильтра 1/4 с, для ND 1000 — 250 с.

Выдержка: 1/50
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Выдержка: 1/4
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Выдержка: 1/2
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Выдержка: 1
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Выдержка: 8
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Выдержка: 25
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Не стоит думать, что чем длиннее выдержка, тем интереснее получится кадр, пробуйте разные, экспериментируйте, зачастую найти можно там, где меньше всего ожидаешь!»

Творческие возможности применения фильтров поистине безграничны, но получить хоть какую-либо достоверную информацию на эту тему очень трудно, и поэтому сделать правильный выбор фильтра нелегко. Для их использования вам лишь необходимо иметь фотоаппарат с объективом, имеющим резьбовое соединение для бленд и фотофильтров. Предлагаем вам ознакомиться с нашими фильтрами Nikon и выбрать себе подходящий: http://www.nikon.ru/ru_RU/products/category_pages/accessories/category_accessories_lens.page?ParamValue=Accessories&Subnav1Param=NIKKOR+Lenses&Subnav2Param=Others

Надеемся, наш материал будет вам полезен! Ждем в комментариях ваши эксперименты с фильтрами и техникой Nikon и напоминаем, что для участия в конкурсе необходимо добавить нас в друзья!

Эксперт Sony Александр Бахтурин делает обзор светофильтров. Часть 1

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Александр Бахтурин

Преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Светофильтр — не обязательное, но желательное фотографическое приспособление. Из огромного разнообразия светофильтров можно выделить три большие группы. Защитные — наиболее распространённые; эффектные — поляризационные, нейтральные, смягчающие/портретные, а также специальные фильтры — макролинзы, призмы, рассекающие и работающие с цветом.

 

Защитный фильтр

Его задача — защищать оптическую систему от внешних воздействий. Это и физическая защита (от пыли, влаги, царапин и потёртостей), и воздействие на неблагоприятные факторы освещения (избыточное количество ультрафиолета и ИК-лучей, паразитное влияние боковой подсветки и контрового освещения). Если мы говорим о современном высокотехнологичном изделии «светофильтр защитный для цифровых фотокамер», то он практически не оказывает негативного влияния на качество изображения, даже наоборот, может улучшать картинку. Но, к сожалению, извечное желание сэкономить приводит к покупке самого дешёвого фильтра, работающего, как «прозрачная резьбовая крышка объектива», и вот съёмка через него, заляпанного и кривого «от рождения» (да, так тоже бывает), приводит к катастрофическим результатам.

Эффектный фильтр. Поляризационный

В изображение он привносит необходимый эффект. Например, поляризационный фильтр управляет поляризованным светом, отражающимся в различных фазах поляризации от объекта с различными фактурами поверхностей, позволяя тем самым проработать детали неба, сделать зеркальной или прозрачной поверхность воды или стекла, выделить цвета и фактуры объектов.

Линейный поляр-фильтр на цифровых камерах первых лет выпуска мог вызвать сбой электроники, вследствие чего и был заменён циркулярным. Но и сейчас подобный сбой может вызвать линейный поляризатор на дешёвых моделях.

Линейные поляр-фильтры собирались в двойной и даже в тройной оправе, а циркулярные — в двойной. Подобное решение даёт возможность обеспечивать вращение фильтра в оправе и добиваться необходимого эффекта. Для лучшего контроля на оправу наносится градационная шкала.

Виктор Брусков. «Взгляд сквозь стекло». Модель Катя. Москва, 2016

«Снимок сделан через стекло. Чтобы избежать отражений, я установил на объектив поляризационный фильтр. Система автофокуса легко нашла лицо и произвела наводку на резкость»

Эффектный фильтр. Нейтральный

Может быть как серым, так и цветным. Для ослабления светопотока, ради получения приемлемых (при слишком ярком освещении) или намеренно длинных экспозиций, применяют нейтрально-серые равномерно окрашенные фильтры различной плотности, от 0,5 до сотен тысяч EV (для съёмки плазмы, затмений солнца и проч.). Случаются и неравномерно окрашенные серые фильтры.

Так, в начале-середине ХХ века выпускалось достаточно много широкоугольных объективов с неравномерной освещённостью по полю кадра: центр кадра был ярче, а вот края… Для выравнивания применяли центрофильтры: у них центр был затемнён с градиентным переходом к прозрачным краям. Встречаются и градиентно окрашенные круглые фильтры, но чаще такой вариант исполнения — для прямоугольных вкладных фильтров.

Инновационный нейтральный фильтр с переменной плотностью — не что иное как соединённые в двойной градуированной оправе линейный и циркулярный поляризаторы. Нейтральные вариофильтры применяются ограничено.

 

Смягчающие фильтры

Они применялись в портретной фотографии для получения романтических пейзажей и для общего управления детализацией в кадре. «Выдели главное» — одно из важнейших фотографических правил. Для смягчения картинки на поверхность фильтра наносились определённые структурные (микролинзы, «царапины») и фактурные (имитация прозрачной пены или маслянистого слоя) рисунки.

С наступлением цифровой эры большинство эффектов заменила работа в программе Adobe Photoshop/Lightroom, и подобные программные продукты и дополнения/расширения к ним. К слову, компании Schneider B+W и Tiffen сами участвовали в создании эмулирующих пресетов для Adobe.

Но остаётся несколько портретных фильтров, эффект которых невозможно повторить программно. Это микролинзовые Zeiss Softar/Marumi Soft Tone Z*, циркулярно-диффузные типа Duto и «пенный» Marumi DHG Soft Fantasy Jumandji, а также Tiffen Diffusion/FX и Pro-Mist.

 

Специальные фильтры. Макролинзы

Они значительно влияют на оптическую систему объектива и, как результат, на изображение. Самые известные специальные фильтры — это макролинзы, которые устанавливаются перед оптической системой объектива в фильтровую резьбу. Макролинзы бывают разных оптических величин — от 1/3 диоптрии до десяти диоптрий и, как правило, они действительно представляют собой отрицательный мениск. Сегодня очень редко, но все-таки можно встретить заводские комплектации объективов макролинзами, рассчитанными для этого конкретно объектива самой компанией-производителем.

Достаточно часто макрофотографы соединяют макролинзы друг с другом в пакет, надеясь на увеличение оптической силы. На малых величинах это действительно срабатывает, но качество картинки падает всегда — размытие и усиливающийся хроматизм, растяжение объектов вне центра и геометрические искажения, падение контраста и неравномерности яркости по полю изображения.

Сергей Семенов. Пляж Утакляйв, Лофотенские острова, Норвегия, 2014

В процессе фотосъемки использовался ND-фильтр

Специальные фильтры. Макронасадки

Для бОльшего качества и бОльших увеличений используются не макролинзы, а макронасадки — оптические системы из 2-5 линз, совокупно имеющие оптическую силу от 3 до 20 диоптрий. Компании-производители, заботящиеся о качестве, используют в макронасадках ахроматические линзы или рассчитывают их как апохромат. Оба эти термина переводятся, как «лишённые всех цветовых искажений». Очень редки макролинзы с переменным увеличением, вследствие своей сложности, тяжести и дороговизны.

 

Специальные фильтры. Эффектные макролинзы

Среди специальных фильтров встречаются и эффектные макролинзы. Это может быть комбинация макролинзы с плоско-параллельным центром или, наоборот,  плоский фильтр с макроцентром. Подобные решения помогают получить изображение удалённых объектов (частей пейзажа на горизонте), но в центре будет крупное изображение листика или цветка, расположенного в непосредственной близости от камеры.

Сейчас подобную экзотику почти всегда заменяют командой «вырезать-и-вклеить» в фоторедакторе. Но в Японии в середине 2010-х годов повторили первые опыты европейцев и лазером наварили полированный стеклянный шарик на толстое стекло, получив уникальный фишай-макро-рисунок. Теперь этот эффектный фильтр продаётся как ZENJIX soratama 72. Огромный всплеск творческой активности показал, что ни удержание стеклянного шара рукой перед камерой, ни цифровые эффекты настоящего изображения не заменяют!

Отмечу, что большинство макролинз уступают по своим возможностям нормальному макрообъективу и замещаются удлинительными кольцами, макромехами и геликоидными кольцами.

Общее правило таково. Любой стандартный объектив с макролинзой уступает макрообъективу с макролинзой, поскольку последний рассчитан на использование дополнительных оптических элементов.

Не рекомендую попадаться на удочку под названием «макроконвертер». Недобросовестные производители так называют универсальный и малосветосильный телеконвертер, увеличивающий фокусное расстояние и притом же минимальном расстоянии фокусировки создающий бОльшее увеличение в кадре. Как правило, вы получите искажённое изображение и падение светосилы объектива, который для работы с телеконвертерами не рассчитан.

Призмы

Специальные фильтры художественного назначения, одни из самых массовых — призмы. Они могут быть радиальными, с лучами, сходящимися в центре, или с дополнительным изображением в центре, которое окружено преломлёнными; или линейными, с изображениями, расположенными в кадре равномерно или градационно: каждое следующее вторичное изображение становится меньше или Уже. Уникальны (и практически неповторимы в фоторедакторах) рассекающие призм-эффекты с удалением/поворотом частей изображения при съёмке. Призматических поверхностей в одном призматическом фильтре может быть до 15. Как правило, призмы устанавливаются в двойные оправы с возможностью вращения. 

 

Цветные и цветоизменяющие фильтры

Очень важная группа специальных фильтров — цветные и цветоизменяющие. Окрашивающие цветные фильтры влияют на весь кадр и достаточно просты. Наиболее эффективно было их использование в чёрно-белой фотографии, когда они меняли контраст определённых частей изображения, прорабатывая необходимые детали.

В цветной фотографии они используются только как градационные для выделения цветом важной композиционной составляющей (рассвета/заката, например) и проч. Как правило, они прямоугольные или квадратные, подвижные в компендиумах: можно сдвинуть и повернуть градационный клин, в соответствии с художественной задачей.

Современные технологии позволили создать спектральные цветоусиливающие фильтры. Эффект частотного резонанса усиливает цветонасыщенность определённых тонов в кадре, не затрагивая остальные. А вот фильтр Tiffen Black Pro-Mist, наоборот, сохраняет тональность цвета, аккуратно изменяя контраст и границу чёрно-белого.

Внешне такие фильтры невзрачны: сизо-серый сине-усиливающий, серо-фиолетовый зелёно-усиливающий и серо-пепельный красно-усиливающий. Фильтры производятся в вариантах усиления, например, на треть, вдвое и втрое.

Сергей Гаврилов. «Розовое пальто».  Москва, 2016

«При съемке этого портрета я использовал три источника света. На лицо проецировался янтарный, по бокам — пурпурный и голубой. Два последних света в сумме дают белый цвет, однако на лице и по бокам высветились блики — розоватый и голубоватый. Получился очень живописный эффект»

Цветокоррекционные/компенсирующие фильтры

Из классической цветной фотографии в современную мигрировали с изменением задачи цветокоррекционные/компенсирующие фильтры (LB — Light Balance и  СС — Color Compensating). Для плёнки с определённой цветочувствительностью, соответственно источнику света, приходилось точно подгонять наборы цветокоррекционных фильтров, достигая необходимой цветовой температуры. В настоящее время компания Tiffen вслед за Heliopan выпускает комбинированные поляризаторы с СС-эффектом «отепления» — Combination Color.

Для определения цветовой температуры и величины необходимого сдвига (следовательно, пакета из цветокоррекционных фильтров) необходим был специализированный прибор — колорметр. При фотопечати цветного изображения применялись их (фильтров) CC-«антиподы».

Сегодня с их помощью (удобнее всего фолиевые гибкие фильтры) изменяется цветовая температура источников света, например, при интерьерной фотографии или при съёмке со вспышкой художественной рекламы. 

Много реже применяются цветоизменяющие фильтры. Внешне это фильтр с тремя разноцветными секторами, заставляющими каждый блик в своём секторе бликовать своим цветом. 

 

Инфракрасный фильтр

Одними из самых сложных фильтров специального назначения являются инфракрасные. Они выпускаются различной плотности и под различные длины ИК-волн. Инфракрасные фильтры было сложно использовать всегда. Например, ИК-фотоплёнка выпускалась с точно указанным диапазоном ИК-чувствительности. Современные сенсоры защищены от излучений ИК-диапазона эффективными низкочастотными LP-фильтрами (Low Pass), выполняющими роль антимуаровых.

Многие фотографы покупают простые цифрозеркалки прежних поколений, чтобы снять с сенсора ИК-фильтр и заменить его на специальный астрофильтр с широкополосным ИК-пропусканием. Некоторые компании-производители выпускают аппараты, лишённые LP-фильтра ради повышения детализации, но диапазон пропускания они, к сожалению, не сообщают. Оттого работа с ИК-фильтрами — творческий самостоятельный процесс на грани научных исследований.

Немалая часть «любителей мистики», ждущих от инфракрасных светофильтров «чудес и привидений» (не утрирую — цитирую дословно), называет эти фильтры ультрафиолетовыми. И вопрос задаёт об «ультрафиолетовой» съёмке.

Конечно, такая тоже существует, только съёмка в УФ-лучах ведётся на специальные материалы специальными объективами, поскольку обычное стекло активно поглощает ультрафиолет почти всего диапазона. На практике существует единственная оптическая схема, адаптируемая для нескольких форматов. Такие объективы очень редки и дороги, например, Hasselblad СА Zeiss UV Sonnar 105/4.3 и Nikon Nikkor Ai-S UV 105/4.5.

 

Люминесцентные фильтры

Особая группа цветокорректировочных фильтров для цветной фотографии называется люминесцентными фильтрами. Они удаляют жёсткие цветовые искажения люминисцентных, ртутных ламп и ламп накаливания. Специальные (дорожные, дневного света) и индустриальные лампы способны исказить изображение так, что понадобятся часы работы над RAW-файлом для их (ламп) коррекции и/или маскировки.

 

Система ExpoDisc

Для точной подстройки баланса белого существует система ExpoDisc американской компании ExpoImaging. Это очень точный прибор, правда, с первого взгляда не скажешь… В единой толстой оправе (фиксируется в фильтровой резьбе объектива на трёх подпружиненных шариках) смонтированы три слоя.   Первый — стеклянная мозаичная пластина, рассекающая проходящий свет на спектральные компоненты. Второй — пакет точно подобранных на спектрофотометре завода цветокорректировочных фильтров (подтверждается сопровождающим изделие сертификатом). Третий — матовое стекло 18-процентного пропускания, через которое выходит в камеру равномерный поток «средне-серого» цвета.

Этот поток не несёт цветовых дисбалансов и артефактов и позволяет системе баланса белого точно определиться не по точке белого (лист бумаги, подсунутый под объектив), а по точке серого, что автоматически выстраивает правильные оттенки всех цветов и оттенков в кадре. Одновременно экспонометр аппарата точно выставляет выдержку и диафрагму для всей освещаемой сцены, как бы сложна экспозиционно она ни была.

 

Окончание материала здесь.

похожие статьи

Как использовать градиентный фильтр для улучшения ваших фотографий

Инструмент «Фильтр градиента» обычно используется для затемнения или осветления верхней части фотографии — неба. По сути, он заменяет физический градуированный фильтр, который вы надеваете на объектив камеры. В Zoner Photo Studio X вы можете настраивать параметры, предоставляя вам множество творческих возможностей.

Помимо градуированных фильтров, о которых вы можете прочитать в статье Градуированные фильтры, вы также можете использовать «виртуальный» фильтр.Это инструмент в Zoner Photo Studio в модуле Develop Module. Вы также можете использовать градиентный фильтр для неразрушающего редактирования и при редактировании изображений RAW.

Изменение настроек

Сначала выберите инструмент Gradient Filter (G). Если вы хотите отредактировать небо в верхней части фотографии, вы можете сделать это, щелкнув и перетащив вверх. В зависимости от размера фильтра градиент будет более или менее плавным. Вы можете точно настроить этот переход, используя настройку Wide gradient .

СОВЕТ : Иногда вы можете использовать функцию Инвертировать маску , которая переворачивает весь фильтр. Вы найдете эту опцию на правой панели с опциями для отдельных масок.

Выберите фильтр градиента (G) и отредактируйте только часть фотографии.

Фильтр градиента имеет множество настроек, которые вы можете изменить. Это означает, что вы можете не только осветлить или затемнить часть фотографии, но также можете добавить контраст, повысить резкость, настроить светлые или темные тона или работать с локальной цветокоррекцией и кривыми.У вас также есть возможность установить оттенки для определенного цвета.

Локальная цветокоррекция

С помощью градиентного фильтра вы также можете работать с цветами локально. Используйте локальные кривые Color Correction и Tonal для настройки контрастности в дополнение к цвету. Эта коррекция пригодится вам при редактировании пейзажных фотографий и изменении цвета неба.

С помощью кривых RGB или Luma можно точно настроить локальный контраст и кривые для отдельных цветовых каналов , , внося базовые изменения в цвет.Если вас интересует тонирование с помощью кривых, мы написали статью о том, как тонировать цвета с помощью кривых.

Вы можете локально редактировать контраст и цвет с помощью тональных кривых.

Если вы хотите еще больше редактировать цвета, используйте Color Shift. С помощью Color Shift вы можете изменить оттенок, насыщенность и яркость любого цвета, выбранного на фотографии. На этой конкретной фотографии цвет неба мне не показался подходящим, поэтому с помощью пипетки я выбрала его и скорректировала до более темных, сине-фиолетовых оттенков.

Отрегулируйте оттенки цвета с помощью локальной цветокоррекции.

Создание атмосферы вечерних облаков

Вечернее небо часто окрашивается в интересные оттенки. Вы можете помочь уловить это ощущение с помощью градиентного фильтра и сделать цвета более яркими, используя насыщенность и контраст.

Раскрашивание неба.

Выделение звезд

Четкость Параметры и Четкость помогут вам увидеть звездное небо. Эти настройки доступны в Zoner Photo Studio X отдельно от фильтра градиента.Однако, если вам нужно выделить только часть фотографии, например только звезды, градиентный фильтр — ваш лучший выбор.

Выделение звезд.

Улучшение фотографий с рамкой солнце / тень

Летом часть изображения часто попадает под прямые солнечные лучи, а остальная часть находится в тени. Это создает впечатление, что одна часть изображения переэкспонирована, а другая недоэкспонирована. Если две части разделяет сплошная линия, вы можете использовать градиентный фильтр.

Затемнение более светлой верхней части фотографии.

Использование нескольких фильтров одновременно

На этом фото нам нужно немного затемнить небо. Нажав Добавить маску , вы можете применить несколько фильтров одновременно. Второй фильтр затемняет только небольшую верхнюю часть неба. Вы можете проверить список всех используемых фильтров в таблице выше.

Два градиентных фильтра на одной фотографии.

Тонировка только части фото

Другой вариант использования фильтра градиента — использование карты градиента для раскрашивания части фотографии.Все зависит от ваших творческих предпочтений. Используйте настройку Color , которую вы найдете в нижней части настройки градиентного фильтра. Например, вы получите очаровательные винтажные цвета с использованием оттенков фиолетового в режиме Exclusion . Для этого вам будет полезна наша статья о режимах наложения.

Раздельная тонировка.

Практичный инструмент, который сэкономит ваше время

Лично я предпочитаю использовать градиентный фильтр на своем компьютере, потому что часто нет времени установить что-то на камеру во время съемки.Если вы снимаете в формате RAW, вы получите максимальный объем данных, необходимый для работы с изображением.

Использование градуированных фильтров нейтральной плотности для пейзажной фотографии

Вы можете увидеть эффект градуированного фильтра нейтральной плотности на сцене

Одна из самых сложных задач в фотографии — это управление светом в вашей сцене. Именно по этой причине многие пейзажные фотографы любят снимать в золотые или синие часы, когда свет красивый, а контраст управляемый.Сложно управлять контрастом в ясные дни и в определенных сценах, но есть несколько способов обойти это. В этой статье мы рассмотрим полезность использования фильтров нейтрального градиента плотности (также известных как ND grads). Эти фильтры существуют уже давно, у большинства пейзажных фотографов есть их набор в сумке для фотоаппаратов.

Фильтры или фотошоп?

В последние годы продолжаются споры о том, что лучше: использовать фильтры или брекетинг изображений и затем смешивать их в Photoshop, или даже использовать HDR для захвата всех различных тональностей и света в сцене.Во многих случаях это личное предпочтение, и я переключаюсь между ними в зависимости от сцены или своего видения изображения, которое я хочу создать.

Если я снимаю в золотой час, я чаще всего использую фильтр градиента ND. Если я делаю звездный пейзаж, я беру два изображения и смешиваю их, одно для неба и одно для переднего плана. Причина вот в чем. В золотой час я могу выставить для окружающего света и использовать фильтр, чтобы сохранить детали в небе. Если мне нужен звездный пейзаж (а не звездный след), мне нужно поднять ISO очень высоко, и если на переднем плане сцены есть что-то слишком яркое, оно будет передержано.Мой первый снимок будет изображением, которое правильно экспонирует сцену. Для второго снимка я выставлю небо, чтобы запечатлеть звездный пейзаж. После этого я смешаю их в Photoshop, что действительно хорошо работает.

В некоторых случаях нет замены ND град. Если вы хотите, чтобы волны на морском пейзаже стали шелковисто-гладкими или река выглядела мягкой и белой, вам нужно будет использовать градуировку нейтральной плотности. Этот эффект нельзя сделать в Photoshop (по крайней мере, пока). Самое лучшее в использовании ND-градаций — это сюрприз, который вы получаете, когда видите изображение на экране.Вы будете поражены эффектом захвата размытого движения различных элементов на вашем изображении.

Что такое градуированный фильтр нейтральной плотности (ND Grad)?

По сути, это прямоугольный, оптически правильный кусок смолы или стекла с градиентом от темного к светлому. Он называется «нейтральным», потому что темная часть фильтра не должна иметь каких-либо цветовых различий или добавлять цветовой оттенок к сцене. Это не всегда верно для более дешевых фильтров, но хорошо зарекомендовавшие себя бренды фильтров (Lee, Singh-Ray) оставляют очень мало цветового оттенка на конечном изображении.Причина использования нейтрального фильтра заключается в том, чтобы сдерживать свет, чтобы самая яркая часть сцены (обычно небо) не переэкспонировалась. Этот эффект создает приятное изображение. Небо хорошо экспонировано, и передний план также правильно выставлен.

Если бы вы экспонировали сцену без использования градиентного фильтра ND, очень часто передний план был бы хорошо экспонированным, в то время как небо могло бы быть просто переэкспонированным или, если бы вы выставляли для неба, передний план был бы очень темным. Как я сказал ранее, вы можете выполнять смешивание в Photoshop, но иногда вы не можете уловить все детали неба, и использование фильтра для захвата сцены может быть полезным.Кроме того, после этого вы сможете больше времени тратить на съемку и меньше — на редактирование!

Набор градаций ND с различной степенью прочности

Когда следует использовать ND-фильтр градиента?

Большинство пейзажных фотографов используют их на восходе или закате, в золотой час. Вы также можете использовать их в течение дня, чтобы уменьшить выдержку, чтобы вода стала гладкой и шелковистой. Также возможно размытие движущихся объектов, таких как люди, автомобили, автобусы или даже деревья, дующие на ветру. Вы получите хорошо экспонированную сцену при дневном свете с некоторым размытым движением.Это может выглядеть на вашем изображении действительно интересно и динамично.

Причина, по которой вы захотите использовать градиентный фильтр ND, заключается в том, что между небом и вашим передним планом может быть существенная разница в освещении. Если у вас разница более двух ступеней, вам, вероятно, понадобится фильтр градиента нейтральной плотности, чтобы исправить это и получить хорошую, хорошо сбалансированную экспозицию. Это не правило, но если вы попытаетесь усреднить экспозицию и обнаружите, что ваш передний план выглядит слишком темным, а небо слишком ярким, возможно, пришло время использовать фильтр.

На этом изображении использовался градиент нейтральной плотности, чтобы правильно экспонировать небо и облака.

Типы фильтров ND grad

У фильтров градиента

ND есть несколько переменных. Во-первых, имеет ли фильтр жесткую или мягкую кромку. Для этого есть причина, и оба типа полезны. Фильтр с жесткими краями имеет очень четкий переход между темной градиентной частью фильтра и прозрачной частью. Фильтр с мягкими краями мягко смешивает градиент по всему фильтру, поэтому линия менее заметна.Каждый из этих фильтров используется в разных сценах. Например, фильтр с жесткими краями действительно полезен, если у вас есть очень четкая линия горизонта (например, морской пейзаж или пейзажная сцена, где горизонт довольно плоский и прямой). Фильтр с мягкими краями используется для сцен, где нет чистого горизонта (например, лес или улица). Чтобы понять, когда использовать какой тип фильтра, нужно потренироваться, но как только вы сможете визуализировать, как будет выглядеть результат, это будет довольно просто.

Hard Edge и Soft Edge ND Grads

Марки

ND бывают разной прочности

Фильтры бывают разной прочности для компенсации различных условий освещения.В зависимости от динамического диапазона (разницы между светом и тенями) в вашей сцене вы можете выбрать фильтр градиента ND, который будет темнее или светлее. Более темные фильтры задерживают больше света, а более светлые фильтры задерживают меньше света. Грады ND производятся со следующими значениями силы света: 0,3 или одна диафрагма, 0,45 или 1,5 диафрагмы, 0,6 или две диафрагмы, 0,75 или 2,5 диафрагмы, 0,9 или три диафрагмы. Важный расчет, который следует запомнить, — стараться держать небо и передний план в пределах одной остановки друг от друга.Кроме того, градиенты ND можно складывать, если свет действительно яркий, так что вы можете сделать небо еще темнее, в зависимости от желаемого эффекта.

Как использовать ND-фильтр градиента?

Это проще, чем вы думаете. Есть некоторые технические детали, о которых стоит подумать, но после того, как вы использовали градуировку несколько раз, это действительно довольно просто. Вот процесс, который отлично работает в большинстве условий освещения:

1. Установите камеру на штатив и снимите экспонометр на переднем плане.Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме, наведите ее вниз и заполните видоискатель передним планом, чтобы снять показания.
2. Снимите показания экспонометра неба таким же образом, как указано выше.
3. Определите разницу между двумя экспозициями и используйте ND Grad, чтобы получить вашу сцену с точностью до одной ступени разницы в освещении. Например, если небо на три ступени ярче, чем передний план, вы можете использовать ND Grad, который блокирует две f-ступени света, или 0,6 ND Grad.
4. Установите фильтр градиента нейтральной плотности на место перед объективом и определите наилучшее положение градиента на вашем изображении.Если это жесткий горизонт (например, сцена морского пейзажа), используйте градиент с жесткими краями, если это сцена с лесом, используйте градиент с мягкими краями.
5. Экспонируйте передний план и сделайте снимок.
6. Проверьте результат на ЖК-экране, увеличьте изображение, чтобы убедиться, что все экспонировано правильно. Внесите какие-либо изменения и при необходимости сделайте другое изображение.

Вот и все, действительно просто. Конечно, как я уже сказал ранее, требуется немало практики, чтобы научиться использовать эти фильтры, но результаты того стоят.

В этой сцене градиент нейтральной плотности позволил правильно экспонировать небо и уменьшил выдержку настолько, чтобы размыть воду.

Редактирование изображений

После того, как вы запечатлили хорошо экспонированную сцену, вы захотите перенести ее в Lightroom или Photoshop, чтобы добавить последние штрихи к изображению. Есть много разных способов улучшить изображение и сделать его действительно заметным. Я не собираюсь вдаваться во все возможные корректировки изображения, за исключением одного совета.Обычно я выбираю небо и передний план по отдельности и создаю слой для каждого из них, а затем вносю отдельные корректировки для каждого из них. Вы можете сделать небо еще более зловещим, если был пасмурный день, или, возможно, немного осветлить передний план, чтобы показать детали. Сделав это, вы получите максимальную отдачу от света в сцене. Многие фотографы конвертируют свои ND-градиентные изображения в черно-белые, потому что движение и мягкость воды в сцене могут выглядеть очень убедительно в монохромном режиме.Выбор за вами.

Что дальше?

Чтобы сделать такую ​​фотографию, вам нужно купить одну или две степени ND. Некоторые из более дешевых сортов ND — хорошее место для начала, такие бренды, как Cokin, хороши, и они не особенно дороги. Более дорогие бренды предлагают высокое качество, а в некоторых случаях фильтры изготавливаются вручную. Если вы обнаружите, что вам действительно нравится эффект, который дают эти фильтры, тогда вы можете приобрести некоторые фильтры Ли или Singh-Ray. Это лучшие бренды фильтров, и результаты этих продуктов просто потрясающие.

Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — это потратить время на то, чтобы получить правильную технику и знать, как использовать оборудование. Фотография — это практика и правильная техника. Да, хорошее оборудование помогает, но самое главное — практика. После того, как вы освоите технику с более дешевым фильтром, подумайте о том, чтобы вложить деньги в более дорогие.

Окончательное изображение после обработки в Photoshop

7 причин не использовать градиентный фильтр нейтральной плотности, и моя причина игнорировать это

Использование фильтров очень популярно среди пейзажных фотографов.Доступно множество красивых фильтров, которые помогут запечатлеть пейзаж так, как вы хотите. Но насколько на самом деле полезны эти фильтры? Давайте посмотрим.

Одна из трудностей в пейзажной фотографии — запечатлеть пейзаж таким, каким вы его видите. Часто динамический диапазон превышает то, что может зарегистрировать датчик камеры, особенно когда мы снимаем закаты и пейзажи с частично небом и частично на переднем плане. Хотя динамический диапазон современных камер увеличился, часто возникает риск отсечения светлых участков или теней.

Есть способы избежать этих проблем, например брекетинг экспозиции при съемке. Кроме того, можно использовать фильтры градиента нейтральной плотности для уменьшения яркости отдельных участков изображения. Эти фильтры позволяют уменьшить яркость на две, три или четыре ступени света. Сложив фильтры, можно даже значительно увеличить это значение.

Существует примерно три типа фильтров нейтрального градиента плотности; мягкий градиент, жесткий градиент и обратный градиент. Эти фильтры должны позволить вам уменьшить динамический диапазон декораций таким образом, чтобы он умещался в пределах сенсора камеры.

Но это все теория. При использовании фильтров в реальности могут возникнуть проблемы. Я собрал семь причин или ситуаций, когда эти фильтры с нейтральным градиентом плотности могут быть не единственным или идеальным решением.

1. Вы должны носить с собой лишние вещи

Я хочу начать с чего-то, что не считаю важным, но в некоторых случаях это может стать проблемой. Большинство фильтров нейтрального градиента плотности большие и часто уязвимые. Стандартные размеры вроде 100х150мм, но есть и побольше.Также возможен меньший размер, часто для системных камер Micro 4/3 или аналогичных камер небольшого размера. Но даже в этом случае относительного размера достаточно, чтобы занять много места в сумке для фотоаппарата.

Я использую очень удобный Mindshift Filter Hive, который по объему похож на объектив 70-200 мм f / 2,8. Если вы любите брать с собой много объективов или предпочитаете небольшую сумку для фотоаппарата, вам может быть сложно найти место для всех этих фильтров.

2. Риски цветопередачи и снижения резкости

Большинство линз предназначены для получения исключительно четких изображений с минимальным оттенком цвета.Мы платим большие деньги за эти линзы и не принимаем ничего меньшего. Размещение фильтра перед дорогим объективом может снизить качество изображения.

В большинстве случаев вы не заметите разницы в резкости. Но при использовании камер высокого разрешения это может стать заметным. Степень разрушения, конечно же, зависит от качества фильтра и материала, из которого он сделан.

Цветовой оттенок — еще одна большая проблема, особенно когда часть нейтральной плотности действительно темная.Хотя цветовой оттенок можно исправить при постобработке, при использовании фильтров градиента нейтральной плотности это не будет происходить равномерно по изображению. В конце концов, у него есть градиент. Также степень цветового оттенка зависит от качества фильтра и материала, из которого он сделан.

3. Повышенный риск отражений и бликов

Так же, как и ухудшение качества, фильтр может увеличить риск отражений или бликов. Большинство современных линз обладают определенной устойчивостью к бликам.Добавив перед линзой еще один кусок стекла, можно противодействовать этому сопротивлению. При попадании прямых солнечных лучей в изображение некоторые фильтры могут даже увеличить количество бликов, так что изображение станет непригодным для использования.

В худшем случае фильтр станет зеркалом, отражающим переднюю часть линзы. Это не всегда большая проблема, но когда на передней линзе есть обозначения, они становятся видимыми, а иногда даже читаемыми. Однако фильтр хорошего качества может снизить риск.Установка фильтров увеличивает риск.

4. Фильтры дорогие

Как я уже сказал, фильтр хорошего качества может снизить риск появления цветовых оттенков, снижения резкости и бликов. Но эти фильтры часто очень дороги. Покупка высококачественного стартового набора может стоить вам до 1000 долларов или даже больше.

Тратить такие деньги не всегда нужно. Вы должны иметь в виду разрешение вашей камеры, а также качество ваших линз. Нет смысла покупать очень дорогие фильтры, если линзы, которые вы используете, не обеспечивают наилучшего качества изображения.Кроме того, очень дорогие фильтры не гарантируют изображения без бликов или других дефектов линз.

С другой стороны, покупка дешевых фильтров более низкого качества может стать проблематичной при обновлении линз, вынуждая вас покупать другой набор более высокого качества. Иногда лучше с первого раза купить хороший набор. Что бы вы ни делали, фильтры всегда будут дорогими.

5. Борьба с неровным горизонтом

До сих пор я говорил о фильтрах в целом, а не о практическом использовании в полевых условиях.Пятый недостаток — более распространенная проблема, связанная с фильтрами градиента нейтральной плотности; у них всегда прямой градиент.

При наличии прямого горизонта можно без проблем использовать фильтр нейтрального градиента плотности. Если что-то закрывает горизонт, например деревья, дома или даже горы, прямой градиент может быть не лучшим способом уменьшить яркость неба. Фильтр не учитывает объекты, выходящие за пределы градиента. В результате темнеет и вершина гор.

6. Несбалансированность яркости неба и любых отражений на переднем плане

Я считаю, что самая большая проблема фильтров с нейтральным градиентом плотности — это дисбаланс яркости, который может возникнуть, когда что-то вроде воды на переднем плане отражает небо. Затемняя небо фильтром с нейтральным градиентом плотности, вода по-прежнему будет отражать светлое небо. Этот дисбаланс делает изображение очень искусственным, и для его исправления может потребоваться много постобработки.

7. Я могу использовать градиентный фильтр в моем ПО постобработки с большей гибкостью

Современное программное обеспечение для постобработки часто позволяет добавлять цифровой градиентный фильтр к любому изображению. Он будет имитировать использование настоящего фильтра без всех проблем, о которых я упоминал ранее. Вы даже можете использовать маску, чтобы замаскировать любые объекты, выходящие за пределы прямого горизонта, или уменьшить яркость частей на переднем плане, которые отражают небо.

Цифровой способ добавления нейтрального градиента плотности более точен.

Почему я все еще использую фильтры, несмотря на все эти недостатки

Когда я снимаю пейзажи, я почти всегда использую фильтры градиента нейтральной плотности, когда часть изображения намного ярче, чем остальная. Это может показаться странным, если учесть все недостатки настоящих фильтров. Но для меня фотография заключается в том, чтобы запечатлеть пейзаж на месте и запечатлеть его таким образом, который максимально приближен к тому, как я его воспринимаю. Я люблю фотографировать и играть с фильтрами, чтобы добиться этого, вместо того, чтобы пытаться получить это, сидя перед компьютером.

Тем не менее, при использовании фильтров я также часто использую брекетинг экспозиции. Я считаю, что уменьшенный динамический диапазон при работе с этими фильтрами является преимуществом. Это значительно упрощает объединение изображений в окончательный результат.

Последнее слово

Хотя могут быть более эффективные способы регистрации пейзажа, мне нравится делать такой снимок с помощью фильтров. Это доставляет мне массу удовольствия и удовлетворения. Для меня это и есть фотография.

Как вы относитесь к использованию фильтров нейтрального градиента плотности? Вы пользуетесь этими фильтрами или думаете, что тратить такую ​​сумму денег на то, что часто можно сделать при постобработке, — это смешно? Мне нравится слышать ваше мнение об этом в комментариях ниже.

Когда использовать градуированные фильтры нейтральной плотности

Фотографы говорят о свете в терминах «стопов». «Полная остановка» может означать удвоение или половину света; например, открыть точку (впустить больше света на одну диафрагму) или закрыть точку (уменьшить количество света, попадающего на датчик изображения камеры, на одну диафрагму). Камеры могут регулировать количество света, которое они пропускают внутрь, используя диафрагму (f / стоп) и выдержку.

Человеческое зрение имеет диапазон около 15 ступеней.Камеры, независимо от того, используют ли они пленочные или цифровые датчики, ограничены примерно шестью ступенями света, которые они могут хорошо записывать. Все, что находится за пределами этого диапазона, записывается как черное или белое без видимых деталей. Когда это происходит с светлыми или светлыми участками, мы говорим, что светлые участки размыты. Когда это происходит в тени, мы говорим, что тени заблокированы. В таких случаях фотографы обычно позволяют темным областям стать черными, чтобы сохранить детализацию в других областях. Это один из вариантов экспозиции, который они должны сделать, обычно с компенсацией экспозиции (EV) или экспозицией вручную.

На протяжении многих лет фотографы использовали один метод чаще, чем любой другой, чтобы компенсировать этот диапазон света: использование градуированных фильтров нейтральной плотности. Фильтр нейтральной плотности (ND) выглядит как кусок серого стекла или пластика, помещенный перед линзой. Правильно спроектированный, он никак не меняет цвет сцены, а просто пропускает меньше света. Эти фильтры использовались в течение долгого времени, чтобы позволить фотографам снимать с более длинной выдержкой при использовании низкого ISO.Это создает мечтательный, пушистый вид движущейся воды. Что делает фильтр с градуированной нейтральной плотностью особенным, так это то, что это фильтр нейтральной плотности, который меняет цвет от светлого к темному. И это помогает фотографам работать со сценами с очень большой разницей в экспозиции.

Например, допустим, вы смотрите на пейзаж, где небо намного ярче, чем земля под ним. Чтобы сделать этот снимок, вам нужно выставить либо небо, и позволить земле потемнеть (недоэкспонировать), либо экспонировать землю, и позволить небу быть слишком ярким (переэкспонировать).С добавлением градуированного фильтра нейтральной плотности, поместив более темную часть фильтра на небо, вы получите возможность экспонировать как небо, так и землю.

Действительно ли полезны градуированные фильтры нейтральной плотности?

Вот уже несколько лет я использую разные фильтры. Я в основном использую их, чтобы уменьшить общий свет, попадающий в камеру, или чтобы помочь контролировать отражения. Кажется, что я всегда упускал из виду один тип фильтров: градуированные фильтры нейтральной плотности (сокращенно ND Grad)

.

Я искренне думал, что градуированные фильтры нейтральной плотности не будут работать очень хорошо в реальном мире.Хотя они предлагают уменьшение света на отдельных частях изображения, они делают это в горизонтальных линиях. Конечно, я могу использовать это, чтобы отсечь свет в небе, но как насчет зданий, деревьев или других элементов ландшафта, которые пересекают линию, как дерево на изображении выше?

Как видите, небо хорошо сбалансировано, но все остальное в верхней части как бы превращается в силуэт и выглядит неестественно. Добавьте к этому то, что существует множество бесплатных способов работы с высококонтрастными сценами, а ND-градации не имеют смысла ни в каком режиме.Вот лишь несколько вариантов:

• Съемка нескольких кадров с разными настройками экспозиции
• Использование встроенных режимов камеры, таких как HDR
• Super Fine Detail на камерах Sigma Quattro, которые делают семь кадров с интервалом в 7 ступеней для создания необработанного файла с расширенным динамическим диапазоном. (ну, наверное, это тоже DHR).

Несмотря на то, что эти параметры великолепны, для фотографирования и редактирования может потребоваться больше времени. У них также могут быть проблемы, даже если между кадрами есть малейшее движение.Вот кое-что, что ios подходит для ND grads :: по крайней мере, возможность управлять светом в сцене до срабатывания затвора может сэкономить много времени.

Градуированные фильтры K&F Concept

Хорошие люди из K&F Concept, те же самые люди, которые прислали переменные нейтральные фильтры, которые я недавно рассмотрел, также прислали мне несколько градуированных фильтров для тестирования.

Фильтры изготовлены из оптического стекла с антибликовым, водо-, масляным и устойчивым к царапинам покрытием, которое обычно встречается на высококачественных фильтрах.Они также поставляются с красивыми небольшими магнитными мешочками на фетровой подкладке, чтобы они были в безопасности. Для их использования вам понадобится 100-миллиметровый держатель фильтра. Предпочтительно тот, который позволяет вращать и регулировать область воздействия фильтров.

Существует много типов градуированных фильтров. K&F Concept прислала мне мягкий градиент на 3 ступени и обратный градиент на 3 ступени.

Мягкий градиент слева темный вверху и становится светлее по мере продвижения вниз по фильтру. Это отлично подходит для создания мрачного неба или для уравновешивания неба при высоком солнце.В то время как обратный градиент справа имеет темную полосу в середине кадра и становится светлее кверху. Это лучше для низких зимних солнц, закатов или восходов, поскольку самая яркая часть неба будет ближе к горизонту.

Сравнение фильтров Grad ND

Для демонстрации различий между обоими типами градуированных фильтров при отсутствии фильтра. Я сделал серию снимков знаменитого хорошо сфотографированного коттеджа Blackrock в Гленко с помощью Sigma dp0, сохранив одинаковую экспозицию коттеджа в каждом кадре.

Различия между фильтрами здесь легко увидеть, снимок без фильтра потерял много деталей и цвета в небе. Когда я попытался сбалансировать экспозицию, земля стала недоэкспонированной.

Снимки с фильтрами представляют собой гораздо лучшую отправную точку для редактирования. В небе не только больше информации, но и лучше виден передний план. Это потому, что я смог использовать немного более длинную выдержку. Я не думал об этом до использования этих фильтров.

Мне кажется, что обратный градиентный фильтр дал наиболее естественный результат здесь, когда солнце находилось низко в небе. Тем не менее, мне действительно очень понравилось настроение, которое дает нормальный градуированный фильтр. Я использовал обычную версию изображения с фильтром градиента, чтобы создать это окончательное изображение.

Оптические характеристики

Оптически фильтры очень хорошие; я не видел потери резкости. Даже используя свой Sigma sdQ-H с объективом 50-100 Art при 100 мм f5.6, я заметил, что большинство фильтров хорошо справляются с широкими углами, но могут стать немного мягкими на больших фокусных расстояниях, поэтому я тестировал этот способ.

Сдвиг цвета был немного синим с температурой +9 и оттенком +8 в Adobe Camera Raw. Хотя есть оттенок, его можно исправить при редактировании и, похоже, это не проблема при съемке.

Всегда приятно, когда у тебя появляется возможность узнать что-то новое, и я рад сказать, что мои первоначальные мысли были неправильными. Градуированные фильтры — это полезный инструмент, который нужно иметь в своей сумке. Они предлагают больший контроль над сценой. Это означает, что мы можем вернуть темные элементы, уходящие в небо, применив градиент + тени в посте.В результате получается прекрасное сбалансированное изображение, как вы можете видеть здесь, на этом снимке из озера Лох-Несс с использованием Sigma dp0.

Фильтры K&F Concept можно купить за 99,99 долларов за обычный градиентный фильтр с 3 ступенями диафрагмы или обратный ступенчатый фильтр с 3 ступенями диафрагмы, что довольно разумно, особенно по сравнению с другими доступными версиями.

Как использовать инструмент градуированного фильтра для пейзажной фотографии …

---

---

Применение градуированного фильтра в Lightroom

Использование инструмента градуированного фильтра в Lightroom Classic не может быть проще.После нажатия на значок градуированного фильтра просто щелкните и перетащите в любом направлении на своем изображении, чтобы применить фильтр.

Щелкните и перетащите, чтобы применить к изображению инструмент градуированного фильтра. Автор фото: Адам Велч.

Отсюда полностью регулируемая градуированная фильтрующая маска. Вы заметите, что центральная точка фильтра представлена ​​маленькой точкой. Вы можете щелкнуть эту точку, чтобы выбрать и переместить весь градуированный фильтр.

Щелкните эту точку, чтобы переместить весь фильтр.Автор фото: Адам Велч.

Вы также можете повернуть фильтр, наведя курсор на центральную линию фильтра, пока он не изменится на изогнутую стрелку, а затем щелкните и перетащите вверх или вниз.

Используйте линию, чтобы повернуть фильтр. Автор фото: Адам Велч.

Наконец, вы можете настроить жесткость или мягкость градации фильтра, щелкнув и удерживая верхнюю или нижнюю часть фильтра при перетаскивании. Чуть позже мы дадим еще несколько советов по использованию градуированного фильтра в Lightroom.Поверьте, некоторые из них действительно классные!

На всякий случай, если вы используете Lightroom CC (не Classic), все моменты, о которых мы здесь говорили, также доступны вам. Вы можете найти инструмент градуированного фильтра, называемый «Линейным градиентом» в Lightroom CC, щелкнув значок на панели инструментов справа от окна программы.

Инструмент градуированного фильтра также есть в Lightroom CC. Автор фото: Адам Велч.

Кроме того, если вы предпочитаете использовать сочетания клавиш, как я, вы можете получить доступ к инструменту градуированного фильтра в Lightroom CC, просто нажав клавишу «L».

---

---

Градуированный фильтр в Adobe Camera RAW

Еще в 2003 году Adobe выпустила Camera RAW … более известную как Adobe Camera RAW или просто «ACR». В нем есть все настройки обработки изображений, такие как Lightroom, включая инструмент градуированного фильтра. Несмотря на то, что в ACR он выглядит несколько иначе, инструмент градуированной фильтрации во многом похож на то же самое животное.

Градуированный фильтр находится в самом верху окна ACR.

Инструмент градуированного фильтра расположен в самой верхней части окна ACR.Автор фото: Адам Велч.

Отсюда процедура использования градуированного фильтра по существу такая же, как и в Lightroom Classic, со всеми привычными настройками редактирования изображений.

Единственные различия, с которыми вы столкнетесь при использовании инструмента градуированного фильтра в ACR по сравнению с Lightroom Classic, заключаются в том, что есть две точки настройки, которые представлены зеленой и красной точками. Зеленая точка обозначает начало градиента, а красная точка — конец.

Зеленая точка — это начало градиента, а красная точка — его конец. Автор фото: Адам Велч.

Когда используется более одного градуированного фильтра, эти зеленые и красные точки становятся серыми.

Цветные точки — это градиент, над которым вы работаете, а серые точки — это те, которые в настоящее время не используются. Автор фото: Адам Велч.

Некоторые пользователи считают, что итерация градуированного фильтра в ACR более интуитивно понятна. Конечно, это полностью субъективно, и ваш опыт может отличаться.

Существует также версия инструмента градуированного фильтра, доступная в самом Photoshop, известная как «Градиент». Это более сложный метод применения эффекта, аналогичного инструменту градуированного фильтра. Это требует немного большего объяснения, чем я могу здесь включить, поэтому мы оставим обсуждение в другой раз!

---

---

Дополнительные советы и рекомендации с градуированным фильтром

Инструмент градуированного фильтра — это обманчиво простой способ выборочной настройки пейзажных фотографий.Несмотря на всю его простоту, есть несколько скрытых жемчужин, которые помогут вам максимально эффективно использовать градуированный фильтр. Вот список полезных советов, которые помогут упростить и повысить эффективность использования градуированного фильтра:

Маскировка диапазона

С выпуском Lightroom v7.2 и ACR 10 Adobe представила новую функцию для своих инструментов локальной настройки (включая градуированный фильтр), которая позволяет применять фильтр в зависимости от значений яркости, цвета или глубины пикселей (если это необходимо). быть доступным с вашим изображением).Вот маска диапазона в Lightroom Classic:

Как добавить градуированный фильтр к изображениям

Фотографы используют градуированные фильтры, расположенные перед объективом камеры, для выборочного изменения экспозиции, а иногда и цвета части изображения, обычно для затемнения неба, чтобы выделить детали в облаках и сбалансируйте экспозицию с пейзажем на переднем плане. Они бывают разных форм, размеров и цветов, чтобы соответствовать всем типам камер. Как и в большинстве фотографических техник, можно продублировать эффект градуированных фильтров с помощью Adobe Photoshop, и, как обычно, есть несколько способов сделать это.В этом примере мы будем использовать изображение Royal William Yard в Плимуте, сделанное в солнечный, но слегка туманный день с бледно-голубым небом.

Градуированный фильтр в Adobe Camera Raw

Для любой фотографии, сделанной в режиме Raw, мы можем использовать инструмент Градуированный фильтр в Adobe Camera Raw (ACR). ACR — это приложение для обработки Raw, поставляемое с каждой версией Photoshop, и позволяет добавлять эффект во время обработки. Это, безусловно, лучший способ сделать это, поскольку он сохраняет максимальное количество деталей на фотографии.

Шаг 1 — Когда вы открываете изображение в Adobe Camera Raw, вы видите ряд значков инструментов в верхней части главного окна изображения. Значок градуированного фильтра находится справа.

Шаг 2 — Когда вы щелкнете значок градуированного фильтра, вы увидите, что панель управления справа от экрана изменится. Фильтр может применять множество различных эффектов, но мы хотим использовать уменьшение экспозиции. Значение -1,75 должно дать подходящий эффект для этого изображения.

Шаг 3 — Чтобы применить фильтр, перетащите линию вниз от верхнего края экрана к линии горизонта. Вы увидите горизонтальную и вертикальную пунктирную линию в виде перевернутой буквы T. Вы также заметите, что вы можете изменить угол наклона линии, перемещая курсор влево и вправо. Чтобы ограничить линию вертикальной ориентацией, удерживайте нажатой клавишу Shift при перетаскивании.

Шаг 4 — Красная пунктирная линия отмечает нижний, наименее насыщенный край эффекта градиента, но есть также зеленая линия в верхней части кадра.Это отмечает верхний или наиболее насыщенный край эффекта с плавным градиентом между двумя линиями. Если вы перетащите эту зеленую линию вниз, большая часть изображения будет иметь максимальный эффект, а градиент будет короче.

Примечание автора

Хотя само собой разумеется, мы все равно скажем это — 2020 год был годом, который мы все хотели бы забыть.

Заголовки по-прежнему полны разговоров о карантине и вакцинах, но я и все мои коллеги из Black Dog Media изо всех сил стараемся поддерживать стабильный выпуск контента, который позволит вам продолжать изучать Photoshop как отличный способ заставляет вас гудеть в свободном пространстве и является прекрасным противоядием от хандры блокировки.Я искренне ценю вашу поддержку на протяжении всего этого периода и, как ценный читатель веб-сайта, хочу представить вашему вниманию удивительное и эксклюзивное предложение.

Помимо этих руководств, я также пишу и редактирую полные публикации, которые расширяют вид материала, который вы здесь читаете, и еще более подробно вникают в увлекательный мир творческой обработки цифровых изображений с помощью основных руководств, советов и подсказок Photoshop. Новости становятся еще лучше. 100 наименований Black Dog Media доступны вам абсолютно бесплатно, перейдя по ссылке Readly, показанной ниже.Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться, а затем отменить до истечения 30-дневного пробного периода, если вы больше не хотите продолжать.

Регистрируясь, вы оказываете нам столь необходимую поддержку, и за это мы благодарим вас. Это позволяет всем нам в Black Dog Media продолжать предоставлять нужный вам контент.

Большое спасибо, Марк Фрост

Ознакомьтесь с предложением Readly

Градуированный фильтр в Photoshop

Если у вас есть изображение в формате jpeg и вы предпочитаете использовать Photoshop для достижения эффекта градуированного фильтра, вот полезный и простой способ сделать это .

Шаг 1 — Если ваша фотография была сделана не в режиме Raw, вы можете применить градуированный фильтр с помощью инструмента «Градиент». Чтобы настроить градуированный фильтр, сначала выберите инструмент «Градиент», затем установите синий цвет переднего плана, щелкнув квадрат переднего плана, а затем используя палитру цветов.

Шаг 2 — Затем на панели параметров инструмента щелкните редактор градиента и выберите «Прозрачный передний план», нажмите кнопку «Линейный градиент», установите режим наложения на «Умножение» и непрозрачность на 75 процентов.Убедитесь, что установлены флажки для дизеринга и прозрачности.

Шаг 3 — Чтобы применить градиент к изображению, начните с верхней части кадра, щелкните и перетащите вниз до линии горизонта. Если вы удерживаете нажатой клавишу Shift, линия будет оставаться вертикальной. Результат должен выглядеть примерно так, как показано на изображении.

Другие подобные руководства можно найти в…

.