Виды стабилизаторов для GoPro

Как получить красивую плавную картинку при активной съемке на экшн-камеру GoPro? Наилучшим образом вам это поможет сделать специальное устройство – стабилизатор или стедикам. Его основная цель – устранить заваливание горизонта и сгладить повороты в стороны.

Давайте вместе разберемся, какие стабилизаторы существуют, и какой стедикам наилучшим образом подойдет для GoPro? 

Стабилизаторы подразделяются на механические и электронные.

Механические стабилизаторы

Механические стабилизаторы еще часто называют ручными. Принцип их действия прост – они стабилизируют камеру с помощью грузов по типу весов.

Плюсы этого стабилизатора в его стоимости и простоте механизма. Такой стабилизатор при желании можно сделать и самостоятельно. Также хорошо, что его можно использовать в любую погоду, и механика не требует подзарядки, что дает вам неограниченное время съемки.

Минусы стабилизатора в сложности его настройки, стедикам не всегда справляется со своей задачей, то есть, в итоге вы можете не получить картинку, на которую рассчитываете.

Внешний вид стабилизатора может быть таким:

 

Электронные стабилизаторы

Это устройства, которые стабилизируют камеру с помощью моторов. Датчики определяют смещение камеры и моторы возвращают ее в нужное положение по двум или трем осям, в зависимости от вида устройства.

Итак, электронные стабилизаторы подразделяются на двухосевые и трехосевые.

Двухосевой стедикам стабилизирует картинку в двух плоскостях, трехосевые, соответственно, в трех. Качество изображения, снятого на камеру в трехосевом стабилизаторе, несомненно, выше, чем в двухосевом.

Для съемки на камеры GoPro мы рекомендуем приобретать именно трехосевой стабилизатор.

 

Плюсы электронного стабилизатора – быстрая и легкая автоматическая настройка, идеальные видеоролики и фотографии кинематографического качества.

Минусы у них тоже есть – относительно высокая цена и ограниченное время работы, зависящее от емкости аккумулятора. Также электронные стедикамы нельзя использовать в дождь, если производителем не указано иное.

Пример съемки с использованием трехосевого стабилизатора и без него

Пример съемки с механическим и оптическим стабилизаторами

Итак, если вы раздумываете, какой стабилизатор купить для GoPro, знайте, лучшим выбором станет трехосевой электронный стабилизатор. Посмотрите по-новому на мир через объектив вашей экшн-камеры GoPro!

Таблица сравнительных характеристик стабилизаторов находится здесь.

Обзор стабилизатора GoPro Karma Grip можно посмотреть в нашей статье.  

 

gopro.ru

Как сделать стабилизатор для фотоаппарата своими руками

CAMERA STABILIZER – STEADICAM
Стабилизатор фотоаппарата – это устройство, позволяющее получать четкие снимки, даже когда режиссер быстро перемещается по неровной почве. При проектировании моего устройства я хотел сделать девайс немного похожим на заводское устройство, и чтобы это был не кусок штанги с набором подшипников. Поэтому во время работы своими руками я немного поработал над camrock vs60, предназначенным для любителей. Что вышло из этого, судите сами…

Два разъема для фитингов из ПВХ, фитинги были выбраны так, чтобы их внутренний диаметр был похож на размеры используемого подшипника.

В начале проделал в осевом направлении два отверстия, соответствующие по размеру с внешним диаметром. Меньший разъем разрезан на половину.

Следующим шагом было склеить все вместе, конечно, вы должны сделать это очень аккуратно, чтобы все расстояния с обеих сторон были одинаковыми. Я использовал клей пвх.

Далее сделал ручку, изогнутую из алюминиевой плоской шириной 30 мм, в которой я просверлил необходимые отверстия для крепления.

Следующим шагом было вжатие подшипника в тело, очень полезное в этой операции оказалось, что это тиски. Внутренние диаметры были немного меньше размеров подшипника, поэтому перед их прессованием необходимо слегка нанести песок толстой абразивной бумагой.

Теперь с помощью винтов m8 я соединил ярмо с корпусом, внутренние концы были закреплены самоконтрящимися гайками.

Можно прикрепить большие подшипники тем же способом, что и раньше.

Есть еще последний подшипник и связь с коленом оставшейся рукоятки. На этот раз я использовал двойную опору, потому что в этом месте будут работать самые большие силы.


На следующем этапе создания устройства для формирования четких снимков фотоаппаратом вам понадобятся знания в области обработки металла. Изготовил из алюминиевого листа толщиной 2 мм – подготовил элементы, которые после сборки образовали головки с регулировкой, к которым будет прикрепляться камера. Чтобы закрепить соединение головки палкой, я использовал деревянный блок из дерева.



В нижней части стабилизатора будет установлен противовес, который выталкивается из куска алюминиевой канавки. Овальные отверстия используются для регулировки.


Резаки были изготовлены из склеенных шайб.

Необходимо создать строку, которая связывает все элементы вместе. Первоначально я хотел использовать для этой цели ногу штатива дешевой камеры (это потребует разрушения штатива). Идея пришла с помощью друга, который продал за символическую сумму старые палки для нордической ходьбы. 

После правильной обрезки и отбраковки самого толстого элемента был создан регулируемый стержень с длиной от 30 до 60 см.

две ½ “торцевые крышки из ПВХ

Они были разрезаны пополам, так что каждое кольцо было сформировано. Затем в каждом я просверливал центральные отверстия, соответствующие диаметру стержня, – в моем случае это 16 и 18 мм.

Я также использовал два 6 см. куски ½ “трубы и две резьбовые втулки m8.

Дальше уже пошли вниз – к внутренней стороне труб с рукавами вставили, а затем приклеиваем их к концам стержня, теперь уже было достаточно вставить элементы, подготовленные с пробками.


После складывания всех элементов все было демонтировано и покрашено в черный цвет. Я использовал распылительную краску у испанской компании montana для окраски. Она обладает отличной адгезией и покрытием – его достаточно красить один раз, но для полного отверждения покрытия требуется около трех дней.

После полной сушки вы можете перейти к окончательной сборке. Но перед этим вы все равно должны забацать резиновые захваты, полученные после замены рукоятки руля на велосипеде.

Во-первых, я подключил карданный шарнир с верхней частью стержня (тот, к которому прикреплена голова), труба имеет немного меньший диаметр, чем внутренний диаметр подшипника, поэтому на трубке уселся кусок термоусадочной трубки, и я просто нажал на карданный подшипник.

Затем в нижнюю трубку я приложил противовес с нагрузкой.

Теперь вы можете соединить оба элемента вместе, вставив одну трубку в другую и скручивающую.

Перед сборкой и монтажом головки я быстро установил фотоконнектор.Благодаря этому решению я могу быстро и легко перенести камеру со стабилизатора на штатив.

Теперь вы можете безопасно ввернуть составные головки в стабилизатор и в этот момент рассмотреть работу, связанную с сборкой, которая будет завершена.

Вес стабилизатора без нагрузки составляет всего 85 грамм, в то время как сами мельники весит 20 грамм, что в итоге дает очень удовлетворительный результат, мне удалось получить вес на 35 грамм меньше, чем в устройстве, на котором я смоделировал.

Когда я впервые начал балансировать, мне потребовалось более 46 минут. Поэтому вам нужно вооружиться с небольшим терпением, тем точнее будет баланс, тем лучше будет. Плюс то, что если мы всегда используем только одну и ту же камеру, то только один раз мы должны настроить устройство.
Источник: https://majsterkowo.pl

izobreteniya.net

Немцы создали механический стабилизатор для смартфонов и камер

Стабилизатор solidLUUV с различными устройствами, справа ultraLUUV.

Фотография: LUUV

Немецкая компания LUUV запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на производство стабилизатора solidLUUV, который подходит для большинства экшн-камер, смартфонов и фотоаппаратов. Подробнее об устройстве можно прочитать на странице проекта на Kickstarter.

Трехосевой подвес в конструкции solidLUUV вместе с противовесом работает как механический стабилизатор, позволяя использовать для съемки устройство весом до 500 граммов. Кроме механической стабилизации предусмотрена возможность установки электронного стабилизатора, такое сочетание авторы проекта называют ultraLUUV.

Для того, чтобы стать обладателем solidLUUV, необходимо пожертвовать проекту от 99 евро, версия с электронным стабилизатором обойдется в 199 евро. Пилотная партия будет отправлена первым покупателям в декабре 2015 года, отправка серийных экземпляров solidLUUV начнется в апреле 2016 года, ultraLUUV — в мае 2016 года.

Ранее французская компания SteadXP представила цифровой стабилизатор для видео, записывающий показания акселерометра устройства и производящий стабилизацию при последующей обработке отснятого материала.

Николай Воронцов

nplus1.ru

Видеосъемка с помощью цифровой фотокамеры

Самодельный стабилизатор

В статье о фотоаппарате Canon EOS 600D я обещал написать и о его возможностях как видеокамеры. Надеюсь сделать несколько статей об этом. Начну цикл со статьи о стабилизации — как самому сделать компактный «стедикам». Но сначала немного о проблемах, которые у меня возникли при съемке видео с помощью Canon EOS 600D.

Карты памяти

В упомянутой статье я писал о проблеме при съемке видео — запись автоматически прекращалась на первых секундах. Использовалась карта памяти SDHC 10-го класса 16 ГБ. В инструкции к камере указано, что для HD записи нужна карта как минимум класса 6. Так как при съемке фото никаких проблем не возникало, а на карте было написано «Class 10» я искал причины не в карте, а в чем-то другом. К примеру, в прошивке. Обновил — эффекта никакого. Не снимает камера видео. Когда возникли сомнения в карте, я приобрел SDHC иной марки, класс 10. Эффект тот же — не снимает. Некоторое время я снимал фотографии с этой «второй» картой, пока она не вышла из строя (примерно за месяц эксплуатации). Пришлось покупать третью карту, уже «третьей» марки, и с ней все заработало. Причем карта этой же марки меньшей емкости и класса 6 также позволяет записывать видео и с ней не бывает сбоев.

Не хотелось бы делать рекламу или антирекламу производителям карт памяти, но все же для пользы владельцев фотоаппаратов марки карт памяти назову. Отмечу, что причина сбоев может быть вовсе не в картах, а в совместимости контроллера камеры и карт памяти. Поэтому для владельцев Canon EOS 600D: если камера не снимает видео с картами SDHC Silicon Power или SDHC ADATA (наиболее распространенные марки в непрофильных торговых местах), попробуйте SDHC Transcend.

Стабилизация

Дизайн цифровой зеркалки или фотокамеры со сменной оптикой далек от того, которого требует видеосъемка. Live View дисплей без шахты, жесткие и «быстрые» кольцевые приводы зума и фокуса на объективе, основа (нижняя часть) корпуса небольшой площади, не обеспечивающая естественную стабилизацию камеры в руке, и прочие особенности делают съемку видео неудобной. Снимать со штатива, задав заранее угол охвата и фокус, удобно, но в движении, особенно если требуется хорошее, соответствующее HD-разрешению качество, затруднительно.

Для съемки в движении требуется стабилизатор, тележка, кран. Видеолюбителям можно начать с ручного стабилизатора, маятниковой конструкции, обеспечивающей «сглаживание» небольших колебаний руки оператора при его (оператора) движении. О таком серийном стедикаме можно прочитать, к примеру, в статье «Стедикам. Что это?».

На разнообразных фотовыставках и на фоторазвалах (например, в павильонах Московского ВВЦ) подобных устройств можно обнаружить предостаточно. Конструкции различаются по дизайну и качеству изготовления, но имеют три общих свойства: сравнительно высокая цена, заявленная высокая эффективность и так же заявленная сложность настройки вообще и под конкретную камеру в частности. В общем, говорить продавцу, что такую конструкцию сделать можно кустарно, определенно не стоит — засмеет.

Я согласен с тем, что тягаться с профессиональными механиками самодельщикам не просто, и если уж вы решили серьезно заниматься видеосъемкой, то покупайте стедикам подороже. Но здесь, как в описанной выше ситуации с картами памяти, — цена и заявленная эффективность не дают гарантии, что устройство будет работать и подойдет именно вам. Поэтому я решил собрать аналог стедикам из подручных материалов и попробовать его в деле. А уж потом решать, нужен ли мне другой и какой именно.

В сети можно найти предостаточно вариантов стабилизаторов-самоделок. Пока я просматривал разные варианты, Щербаков Сергей — младший, любитель Lego, соорудил Lego-Steadicam.

Принцип работы конструкции прост. К камере нужно приделать противовес (как фальшкиль на яхтах), и закрепить конструкцию в свободном подвесе чуть выше центра тяжести всей конструкции. В неподвижном положении конструкция должна быть отбалансирована так, чтобы камера видела горизонт под требуемым оператору углом. В движении небольшие наклоны и повороты ручки, за которую конструкцию держат, не должны передаваться «на камеру», а наклоны самой камеры должны приводить к возникновению на противовесе компенсирующего момента сил.

Чтобы движение оператора само не приводило к возникновению раскачивающих конструкцию моментов, точка закрепления ручки должна лежать вблизи центра масс всей конструкции. Таким образом, идеальный подвес доложен быть действительно не простым — обеспечивающим приложение силы к центру масс при продольных к направлению движения камеры усилий от руки оператора и смещающий точку подвеса вверх (чтобы возникали компенсирующие моменты) относительно центра тяжести при наклонах конструкции от вертикальной оси. Оставив такой подвес профессионалам, я ограничился существенно более простой конструкцией, в которой точка подвеса всегда выше центра масс.

Хорошей считается конструкция стабилизатора, у которой длительность четверти колебания примерно равна 1,5-2 секундам (не знаю, откуда взяты эти цифры, но именно их мне приходилось неоднократно слышать). Это довольно медленно и, вероятно, действительно оптимально для съемки видео. Получить такой длинный период можно, либо сильно приблизив точку подвеса к центру масс, либо удлинив плечо противовеса и уменьшив вес груза противовеса. В первом случае получиться компактная конструкция с большой массой противовеса и не высокой стабильностью компенсации наклонов при больших углах отклонения. Во втором — громоздкая, но с небольшим весом дополнительного груза (возвращающий момент есть произведение массы на плечо) и с бо́льшей свободой в ошибке выбора места точки закрепления подвеса конструкция (то есть более простая в настройке). Для самоделки выбираем второй вариант — длинное плечо.

Для стабилизатора нам потребуются: подвес, обеспечивающий свободные колебания и повороты, груз-противовес, штанга для закрепления этого груза и площадка для крепления камеры. Почти все это можно обнаружить в своих фотозакромах и ближайшем хозмаге. Хороший кардан в подшипнике — свободный подвес заменим шаровой головкой штатива. Первая попавшаяся не подойдет — как правило, недорогие конструкции даже в состоянии с незафиксированным шариком имеют плохую подвижность. И даже хорошая, скорее всего, потребует если не доводки шарика полировальной шкуркой, то дополнительной смазки. Судя по описаниям самоделок-стедикамов в сети, карданный узел можно найти в магазинах для моделистов (я также обратил бы внимание и на карданчики гаечных ключей), а подшипник для обеспечения свободы вращения — в спорттоварах (детали для роликовых коньков и скейтов). Для крепления камеры можно использовать специальную площадку с возможностью точной настройки продольного положения, к примеру, описанную в статье «Ремонт штатива. «Системный» штатив и его оперативный ремонт» — Manfrotto 357Pl. Саму конструкцию можно собрать на базе двух кронштейнов для крепления шторных карнизов и алюминиевой планки.

Элементы конструкции: площадка Manfrotto 357Pl, настольный штатив в качестве ручки, шаровая головка Manfrotto 482.

Основу стабилизатора составляют два кронштейна (1) и планка (2). Собирается конструкция на болтах и гайках с барашками. Для настройки положения равновесия конструкции применяется дополнительная вращающаяся планка с грузиком (3). В качестве основных грузов можно использовать металлические гайки (4). Важной особенностью используемых кронштейнов является наличие продольного паза, позволяющего гибко настраивать положение камеры, и груза противовеса. Если наклеить на поверхность кронштейна, обращенную к камере, противоскользящий материал и добавить болт с резьбой 1/4″ и гайку 1/4″ (чтобы камера и штативная головка крепились к пазу в разным местам), то можно обойтись и без дополнительной площадки (Manfrotto 357Pl). Но удобнее все же с площадкой.

Как собрать систему стабилизации, можно понять по приведенным фотографиям. В начале статьи приведена конструкция для съемки с нижней точки. А так выглядит стабилизатор для съемке из нормального для оператора положения:

Камера на стабилизаторе. При использовании тяжелых камер и оптики плечо стабилизатора придется удлинить — у меня для этого есть дополнительная планка с рядом отверстий под крепления к основной планке.

Настройка конструкции

До изготовления собственного стабилизатора у меня не было опыта эксплуатации подобных устройств, зато, как уже отмечалось, приходилось слышать, что конструкция непроста и требует умелой настройки. В результате не такой уж и длительной практики я более-менее хорошо приспособился к своей конструкции и выработал правила, как ее настраивать. Думаю, их знание будет полезным для таких же как я самодельщиков любителей видеосъемки.

Предварительно хотелось бы обратить внимание на явные ошибки моих конструкций. В видеоролике с Lego-стабилизатором хорошо видно, что камера раскачивается при энергичных движениях руки. Причина — в чрезмерно большом грузе (в роли которого выступает батарейный блок). Центр масс конструкции оказывается гораздо ниже точки подвеса, и любое энергичное приложение силы приводит к раскачиванию конструкции. Аналогично ведет себя «большая» конструкция в варианте для съемки из нижнего положения.

Такие конструкции подходят для стабилизации камеры при медленных движениях руки оператора, но уже при ходьбе приводят к эффекту «качающейся» камеры, что возможно и лучше «дрожащих» рук, но все же нехорошо. Во избежание этого эффекта, конструкцию нужно собирать с таким расчетом, чтобы центр масс (вместе с установленной камерой) был не на много ниже точки подвеса. Это дает возможность оценить вес дополнительных грузов и длину планки. Что касается последнего параметра — длины планки, — то кажется от ее удлинения в разумных пределах динамика поведения стабилизатора лишь улучшается.

Процесс сборки и настройки стабилизатора (в конфигурации для нормального «верхнего», положения камеры) у меня происходит примерно так:
1. К планке прикрепляются верхний и нижний кронштейны. На верхний устанавливается площадка Manfrotto 357Pl. В ее основании имеется два резьбовых отверстия — в одно через паз кронштейна ввинчивается резьбовая часть шаровой головки, в другое «страховочный» винт 1/4″, обеспечивающий предотвращение проворотов площадки относительно кронштейна.
2. На площадку монтируется камера, пока без точной настройки. В нижний кронштейн устанавливается дополнительная вращающаяся планка с небольшим грузиком и винт для навески основных грузов-шайб. Вся конструкция переводится в горизонтальное положение с возможностью вращения вокруг точки подвеса (шаровой головки). На винт для грузов нанизываются шайбы в количестве необходимом для уравновешивания конструкции относительно точки подвеса и одна-две дополнительных. Таким образом центр масс оказывается чуть ниже точки подвеса (при нормальном вертикальном положении конструкции).
3. Конструкция переводится в рабочее положение (вертикальное). Подбирается такое положение площадки для камеры (Manfrotto 357Pl), самой камеры на сдвижной площадке и шайб-грузов, закрепленных на болте с гайкой в пазу нижнего кронштейна, при котором ось объектива параллельна горизонту (без особого труда удается настроить систему и для съемки с постоянным небольшим наклоном камеры вверх или вниз).
4. Непосредственно перед съемкой у камеры открывается дисплей в удобное для работы положение, выставляется фокусное расстояние зума (если объектив зум) и проводится «тонкая» балансировка всей конструкции по горизонту. Для этого требуется немного сдвигать камеру вперед-назад с помощью площадки Manfrotto 357Pl при балансировке «вдоль» и поворачивать в нужную сторону (и, возможно, утяжелять/облегчать) дополнительную вращающуюся планку с небольшим грузиком. Кроме того, балансировать камеру «поперек» можно ввинчивая-вывинчивая грузики-болты в боковые резьбовые отверстия площадки Manfrotto 357Pl.

Конструкция камера на стедикамие — довольно тяжела, и рука устает. В целях безопасности стоит добавить стабилизатору страховочный ремешок. Его можно прикрепить к ручке или непосредственно к кронштейну и одевать на запястье. Помимо того, при некоторой сноровке и навыке с его помощью (он должен быть продет через кронштейн) удается управлять и направлением камеры, если в процессе съемки это требуется (напомню, что подвес не только позволяет камере свободно качаться, но и поворачиваться, и потому поворот ручки не передается самой камере).

www.ixbt.com

Стабилизатор для камеры — Серьёзно?

Всем привет, многие наверно уже видели данный продукт китайской промышленности, но не все ещё до конца поняли на сколько «хороша» данная штуковина.

Обладая небольшим тремором и двумя экшен камерами я просто не смог пройти мимо данного продукта. Я видел несколько позитивных обзоров и роликов в ютубе, но сомнения конечно же были, ведь многие просто отрабатывают свою халяву.

Пошарил по али и нашёл данный стабилизатор, было конечно же два варианта, купить под зеркалу или под экшен камеру, но жаба как всегда задушила и сказала: Этот стабилизатор дешевле! =)

Сделал заказ 9 апреля, продавец 10 числа отправил почтой Гонконга и уже 28 апреля пакет был у меня.

Стабилизатор был упакован в блистер и бумажный пакет с воздушными пузырьками.
Блистер немного потрескался, ну и ладно, а вот на металлической втулке не хватало резинки.

Вся конструкция выполнена из пластика за исключением шурупов, винта регулирующего выдвигающуюся пластиковую планку и стальная трубка в которую вставляются шайбы с втулкой.

Ручка стабилизатора короткая, неудобно держать в руке, на ней имеется ползунок с защёлкой.
Ручку можно защёлкнуть на пластиковой планке.

Внутри опоры под камеру имеется металлическая трубка, в которой находится отверстие с шпилькой и пластиковое колечко с двумя осями.
Металлическая трубка вращается кругу на 360 градусов.
Пластиковое кольцо одетое на эту трубку, наклоняется примерно на 45 градусов.
Ручка одета на пластиковое кольцо, так же наклоняется примерно на 45 градусов и вращается по кругу на 360 градусов.

Вес с металлическими шайбами и втулкой:

В комплекте так же находилась инструкция на английском и китайском языке, очень много букв, переводить я её не стал, желающие могут перевести её сами.
В при

mysku.me