Полный обзор DC-DC преобразователя на MT3608 — ЭЛЕКТРОНИКА — Обзоры

​

Товар  можно купить тут

Сегодня в обзоре знаменитый DC-DC повышающий преобразователь напряжения на базе микросхемы MT3608. Плата популярна среди любителей создавать что-то своими руками. Применяется в частности для построения самодельных внешних зарядных устройств (power bank). 

 

 

Сегодня мы проведем очень детальный обзор, изучим все достоинства и выясним недостатки 

Стоит такая плата всего 0,5$, зная, что в ходе обзора предстоят жесткие тесты, которые могут обернуться выходном из строя плат, я купил сразу несколько штук. 

 

Плата весьма неплохого качества, монтаж двухсторонний, если быть точнее почти вся обратная сторона — масса, одновременно играет роль теплоотвода. Габаритные размеры 36 мм * 17 мм * 14 мм

  

Производитель указывает следующие параметры 

1). Максимальный выходной ток — 2А
2). Входное напряжение: 2 В ~ 24 В
3). Максимальное выходное напряжение: 28 В
4). Эффективность: ≤93%
Размер продукта: 36 мм * 17 мм * 14 мм

А схема представлена ниже. 

На плате имеется подстроечный многооборотный резистор с сопротивлением 100кОм, предназначен для регулировки выходного напряжения. Изначально, для работы конвертора нужно покрутить переменник 10 шагов против часовой стрелки, лишь после этого схема начнет повышать напряжение, иными словами — до половины переменник крутится вхолостую. 

На плате подписан вход и выход, поэтому проблем с подключением не возникнет. 
Перейдем непосредственно к тестам. 

1) Заявленное максимальное напряжение 28 Вольт, что соответствует реальному значению

2) Минимальное напряжение, при котором плата начинает работу — 2 Вольт, скажу, что это не совсем так, плата сохраняет работоспособность при таком напряжении, но начинает работу от 2,3-2,5 Вольт 

3) Максимальное значение входного напряжения составляет 24 Вольт, скажу, что одна из 8 и купленных плат у меня не выдержила такое напряжение на входе, остальные сдали экзамен на отлично. 

4) Режим короткого замыкания на выходе. Лабораторный блок питания, от которого питается источник, снабжен системой ограничения по току, при КЗ на выходе потребление с лабораторного БП составляет 5 А (это максимум, что может дать ЛБП). Исходя из этого делаем вывод, что если подключить инвертор например к аккумулятору, то при коротком замыкании последний моментально сгорит — защит от КЗ не имеет.  Не имеется также зашита от перегрузки. 

6) Что будет, если перепутать полярность подключения. Этот тест хорошо виден в ролике, плата попросту сгорает с дымом, притом сгорает именно микросхема.

7) Ток холостого хода всего 6мА, очень неплохой результат. 

8) Теперь выходной ток. На вход подается напряжение 12 Вольт, на выходе 14, т.е разница вход-выход всего 2 Вольт, обеспечены наилучшие условия работы и если с таким раскладом схема не выдаст 2 Ампер, значит при других значениях вход-выход она этого обеспечить не может. 

Температурные тесты 

P.S. в ходе тестов дроссель начал попахивать лаком и в связи с этим он был заменен на более хороший, по крайней мере диаметр провода нового дросселя раза в 2 толще, чем у родного. 

В случае этих тестов на вход платы подается напряжение 12 Вольт, на выходе выставлено 14

Тепловыделение на дросселе, дроссель уже заменен

Тепловыделение на диоде 

 

Тепловыделение на микросхеме 

Как видим температура в некоторых случаях выше 100 гр, но стабильна. 

Нужно также указать, что в таких условиях работы выходные параметры значительно ухудшаются, что и стоило ожидать.

Как видим при выходном токе 2А, напряжение просаживается, поэтому рекомендую эксплоатировать платку при токах 1-1,2Ампер максимум, при больших значениях теряется стабильность выходного напряжения, а также перегревается микросхема, дроссель и выходной выпрямительный диод. 

9) Осциллограмма выходного напряжения, где наблюдаем пульсации. 

 

Ситуация исправиться если параллельно выходу запаять электролит (35-50Вольт), емкость от 47 до 220мкФ.(можно до 470, больше уже нет смысла) 

 

Рабочая частота генератора около 1,5МГц

Погрешность тестов не более 5%

 

www.kit-shop.org

Доработка преобразователя MT3608

Приветствую, Самоделкины!


Зачем нужны dc-dc повышающие преобразователь напряжения, думаю, знают все. Они бывают разными, но строятся по одинаковой схемотехнике.

Платка преобразователя мт3608 — самая популярная среди них. Стоит копейки, обладает неплохими характеристиками. В общем эту плату, мы радиолюбители, внедряем куда попало.

На Aliexpress есть много модификаций этой платы. Данная платка довольно экономичная. Ток холостого хода составляет всего 1-1,5мА, но все зависит от источника питания.

Этот преобразователь многие дорабатывают, уменьшая пульсации. Как правило, доработка касается только входной и выходной части, добавлению сглаживающих конденсаторов и так далее.

Сегодня автор AKA KASYAN представил свой вариант доработки данной платы, которая:
1) позволит резким образом снизить ток холостого хода;
2) позволит данному повышающему dc-dc преобразователю никак не бояться коротких замыканий и перегрузки.

Очень часто преобразователь такого типа радиолюбители используют для питания мультиметра от низковольтного источника. Это делается для экономии средств на батареи типа 6F22 («Крона»).

В режиме простоя 1-1,5мА тока — это много. Данный вариант позволит снизить ток холостого хода, внимание, до 60 мкА — и это круто!


Суперэкономичный преобразователь, который можно оставить включенным сколько угодно. Он почти ничего не потребляет. Давайте для начала рассмотрим исходную схему преобразователя:

Тут нужно обратить внимание на 4-ый вывод микросхемы. Это вывод управления преобразователем. В исходной схеме он замкнут с плюсом питания.

Если же замкнуть его с массой, то преобразователь вырубится и на выходе будет то напряжение, которое на входе минус падение напряжения на переходе диода.


А вот вариант переделки автора:

Четвертый вывод разъединен от плюса и через резистор 50кОм протянут на массу питания.

На выход преобразователя подключен датчик тока в лице резистора RX и маломощный транзистор прямой проводимости, коллектор которого подключен с 4-ым выводом микросхемы.


На этой плате 4-ый вывод микросхемы замкнут с 5-ым.

Разъединить их можно лезвием канцелярского ножика или иголкой.

Теперь о том, как это работает. Если вывод «4» замкнут на массу — преобразователь по сути выключен и потребляет от источника питания мизерный ток в 60мкА.


Но на его выходе есть напряжение, которое равно напряжению питания. Если на выход преобразователя подключается нагрузка, то образуется падение напряжения на датчике тока.

Этого падения достаточно чтобы сработал маломощный транзистор. По открытому переходу транзистора плюс (+) питания поступает на вывод «4». Вследствие чего преобразователь запускается и на его выходе получаем повышенное напряжение.

Иными словами, если на выходе отсутствует нагрузка — преобразователь отключен, если подключается нагрузка — преобразователь автоматическим образом запускается. А вот более наглядно:

С лабораторного блока на вход преобразователя поступает около 4-ех вольт. Красный мультиметр показывает ток потребления преобразователя. Второй мультиметр показывает напряжение на выходе преобразователя, и как видим, выходное напряжение равно входному, а ток всего 60 с копейками микроампер. Преобразователь в этом состоянии отключен. Стоит только подключить нагрузку (в данном случае небольшую лампу накаливания) и преобразователь моментально запускается.

Напряжение на его выходе увеличивается до заданной величины. Теперь насчет тока нагрузки при котором сработает преобразователь. Если нагрузка потребляет очень маленький ток, например, мультиметр, то стоит увеличить сопротивление резистора, иначе падение на датчике тока может быть недостаточным для срабатывания транзистора и последующего запуска преобразователя. Резистор также ограничивает максимальный выходной ток. Ток ограничения напрямую зависит от сопротивления резистора и установленного на выходе преобразователя напряжения.


В приведенную схему можно добавить делитель напряжения.


Это даст возможность регулировать срабатывания транзистора, так как данным делителем можно менять напряжение смещения. Транзистор желательно с большим коэффициентом усиления, например, составные. Это даст возможность уменьшить сопротивление резистора, а, следовательно, и потери на нём. Мощность резистора тоже нужно подбирать в зависимости от тока выходной нагрузки. Единственным недостатком данной схемы является резистор. На нем, как уже говорилось ранее, будут потери в зависимости от мощности подключаемой нагрузки и сопротивления резистора. Чем меньше сопротивление — тем меньше он будет греться. Но если снизить сопротивление очень сильно, то транзистор может не сработать.

AKA KASYAN только поделился идеей и пояснил принцип работы. Сопротивление резистора нужно подбирать исходя из ваших нужд.
Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Повышающий преобразователь MT3608. Исследование эффективности и переделка в светодиодный драйвер.

Здесь уже было несколько обзоров на данный преобразователь. Я постараюсь поподробнее исследовать его эффективность в режиме работы от литиевого аккумулятора. Также будет доработка до регулируемого источника тока для установки в кемпинговую лампу с заменой свинцового аккумулятора на литиевый. В обзоре будет много рисунков, фотографий, формул и графиков, а ещё расчленёнка и небольшой DIY-бонус.

Disclaimer

Приборы, использованные при составлении обзора, не имеют метрологической поверки и полученные на них результаты не являются измерениями в метрологическом смысле этого слова. Естественно, они полностью работоспособны и взаимный разброс показаний не превышает 1% (специально проводил сравнение пару месяцев назад). Тем не менее, полученные значения рекомендуется использовать только для относительных сравнений (что и было целью работы).
В обзоре нет ничего революционного или оригинального. Приведённая информация рассчитана на начинающих радиолюбителей и едва ли заинтересует паял 80-го уровня.

Цель и объект доработки

Давным давно в далёкой, далёкой галактике мне подарили светодиодную кемпинговую лампу «Яркий луч» T-20LA.

Внутри лампы была неприлично примитивная схема со свинцовым аккумулятором на 6 В и 4 Ач. Зарядка лампы производилась внешним сетевым блоком питания на 12 В и несколько сотен миллиампер (валяется где-то в радиохламе, лень искать для фотографирования) через токоограничительные резисторы с грубой индикацией процесса зарядки без автоматического отключения. Надо было следить за временем заряда и отключать вручную. Напряжение с аккумулятора просто подаётся на светодиоды через примитивный резистивный драйвер (токозадающие резисторы).

Аккумулятор давно потерял свою ёмкость и превратился в подставку для канцтоваров.

В нижней части лампы находится крышка, открутив которую можно получить доступ в аккумуляторный отсек. Подсоединение аккумулятора выполняется плоскими автомобильными клеммами. Рама для крепления аккумулятора съёмная. На ней размещается плата с разъёмом питания и зарядной частью электроники. Питание с аккумулятора подаётся на два металлических прутка, которые являются шинами питания и одновременно скрепляют верхнюю и нижнюю части лампы.


В верхней части лампы под крышкой с байонетным соединением находится плата с выключателем питания (вращающийся диск как на мультиметрах) и токозадающими резисторами.

Светодиоды располагаются на четырёх платах, установленных в съёмной пластиковой кассете. В лампе четыре платы. На каждой плате по пять светодиодов. Всего 20 штук.

Светодиоды стандартные 5мм. На платах и между ними реализовано параллельное соединение. Падение напряжения на диодах при рабочем токе 20 мА составляет 3,25 В, что и объясняет такую схему. Последовательное соединение двух (групп) светодиодов аккумулятор уже не потянул бы. С резистивным драйвером рабочий режим (20шт х 20мА = 400 мА) достигается при напряжении на аккумуляторе 6,3 В. При изменении напряжения ток, естественно, тоже меняется. В этом минус резистивного драйвера, да и эффективность у него в данном случае
Pсд/Pакк=Uсд/Uакк=3,25/6,3=52%
После смерти аккумулятора, лампа валялась без дела, ожидая лучших времён. И вот они настали.

Почитав обзоры на повышающий преобразователь MT3608 (раз, два) решил заказать себе такой для экспериментов. Основные особенности преобразователя уже описаны в этих обзорах, поэтому я не буду повторяться.
Вспомнив о нескольких устройствах валяющихся дома и ожидающих ремонта системы питания, взял с запасом сразу 10 преобразователей (как потом оказалось, не зря). У того же продавца набрал ещё немного всякой мелочёвки, чтобы лишний раз на почту не бегать. Пришёл весь комплект примерно через месяц в стандартном жёлтом пакете с «пупыркой». Все преобразователи упакованы в индивидуальные антистатические пакеты.

Сразу все проверил, чтобы отписаться в отзыве продавцу, если что не так. Все оказались рабочими, только один я сам сжёг во время проверки. В полученных экземплярах выходное напряжение регулировалось во всём диапазоне работы подстроечного резистора (в отличие от плат из более ранних обзоров). Лазил по плате и щупами тестера случайно замкнул обратную связь на землю (2 и 3 выводы МС). Мгновенно получил плату с КЗ по входу и «мёртвой» микросхемой 🙁
Объяснение отличий в поведении схемы нашёл, когда при доработке снял подстроечный резистор. Разводка платы отличалась от той, которая бозревалась раньше (на фотографии для сравнения показана плата из обзора mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html, автор ksiman). Теперь выводы резистора, которые в комментариях к обзорам рекомендовалось соединять самостоятельно, соединены дорожками. Других отличий в схеме нет. Выходной конденсатор всё так же расположен где-то в ж… в удалении от выхода. Значит китайцы не читали муську, а просто сделали универсальный вариант платы с возможностью установки постоянного резистора (свободное место присутствует) вместо подстроечного для варианта с фиксированным выходным напряжением.

Смысл дальнейших действий

Мне требовалось запитать от этого преобразователя четыре платы с пятью параллельно соединёнными светодиодами на каждой (по 100 мА на плату). Платы я мог соединять произвольно. Особенностью светодиодов (как и обычных диодов) является сильная нелинейность вольтамперной характеристики. По этой причине для них нормируется ток, а не напряжение, которое может иметь существенный разброс при фиксированном токе. Из этих соображений предпочтительным способом соединения нескольких светодиодов является последовательное с управлением общим током. Менять соединение в пределах каждой платы я не стал. Для 20 светодиодов напряжение питания составило бы около 65 В. Преобразователь же даёт не более 28. Но можно по разному соединить платы. Реально есть 3 варианта:
— все 4 параллельно (оставить как было) и переделать преобразователь в SEPIC, как в обзоре kirich-а, напряжение 3,25 В, ток 400 мА,
— последовательно соединить две пары с параллельным соединением в парах (схема 2S2P), требуемое напряжение 6,5 В, ток 200 мА,
— последовательное соединение всех 4-х плат (схема 4P), требуемое напряжение 13 В, ток 100 мА.
Первый вариант я отбросил как наиболее трудоёмкий и неправильный с точки зрения оптоэлектроники. Оставшиеся два требовали сравнения по эффективности. Документации на MT3608 для этого было явно недостаточно. Литиевый аккумулятор выдаёт не 5 вольт и тем более не 13.


Основной целью исследований была оценка эффективности работы преобразователя при различных выходных напряжениях и токах. Был собран небольшой проверочный стенд из одного произвольно выбранного преобразователя, лабораторного блока питания, имитирующего литиевый аккумулятор, двух тестеров (контроль напряжения и тока на выходе преобразователя) и электронной нагрузки.

На данном этапе я ещё не менял расположение выходного конденсатора, поэтому для сглаживания пульсаций выходного напряжения добавил электролит на 2200 мкФ. После этого показания вольтметра перестали скакать. Ещё добавил термопару на саму микросхему MT3608, но это оказалось лишним. Я не ставил целью проводить стресс-тест преобразователя или доводить его до перегрева, поэтому прекращал повышение выходного тока, когда начиналось резкое падение выходного напряжения. При этом температура микросхемы немного превышала 60 градусов, дроссель и диод грелись ещё меньше.

Эффективность преобразователя оценивалась при четырёх значениях входного напряжения:
— 2,5 В, типовой порог срабатывания защиты литиевых аккумуляторов (DW01 и т.п.),
— 3,0 В, минимальное безопасное напряжение разряда,
— 3,6 В, номинальное напряжение (наихудший вариант),
— 4,2 В, максимальное безопасное напряжение на аккумуляторе.
Забегая вперёд скажу, что я использовал в данной работе аккумуляторы без маркировки, поэтому и ориентировался на типовые значения. Для идентифицированных банок, естественно, посмотрел бы в даташите.
Выходные напряжения выбирались в диапазоне от 5 В (на случай, если захочется сделать на этом преобразователе повербанк) до 13 В (максимальное напряжение на моей модели нагрузки и соединение плат светодиодов по схеме 4Р, вот такое совпадение). Выходной ток регулировался от 100 мА до момента «завала» выходного напряжения. Графики получились не такими гладкими, как я ожидал, но на большую статистику с усреднением у меня бы уже терпения не хватило. Так что извиняйте.




На данном этапе уже можно сделать промежуточные выводы:
— эффективность преобразователя увеличивается при увеличении входного напряжения, но это ничего не даёт, т.к. оно определяется аккумулятором и не регулируется,
— эффективность уменьшается при увеличении выходного напряжения, в моём случае последовательное соединение плат со светодиодами получается чуть менее эффективным,
— наибольшая эффективность достигается при выходном токе 200…300 мА, опять же преимущества у схемы 2S2P.
Первый пункт можно было просто посмотреть в документации на MT3608
, но остальные дали повод для предварительного выбора менее «правильной» схемы 2S2P.
Ещё явно отметил, что выходное напряжение начинает уменьшаться, а температура повышаться, когда входной ток превышает 2 А. В лампе токи будут меньше, но в дальнейшем именно это значение (ну максимум 2,5 А) буду считать предельным для MT3608 без дополнительного охлаждения и при сохранении приличной эффективности. Раз уж у меня в наличии девять преобразователей, решил проверить разброс параметров. Полный повтор всех режимов полностью отбил бы у меня желание доводить работу до конца, поэтому воспроизвёл только самый интересный. Входное напряжение 3,6 В, выходное 5 В. Оценим, насколько хороши эти преобразователи для самодельных ПБ.



Красным цветом выделен преобразователь, участвовавший в предшествующих тестах. Видно, что больше ампера с преобразователей не снять (на разряженном аккумуляторе всё будет ещё хуже). Два экземпляра уже при 1,4 А ушли ниже 4,75 В (минимально допустимое значение для USB). На свежезаряженном литии можно будет и полтора ампера вытянуть, но во всём рабочем диапазоне 1А это предел для MT3608.

Вот ещё пара графиков

Как я уже говорил выше, при входном токе больше 2,5 А на выходе преобразователя начинается сильный завал параметров.

Переделка в светодиодный драйвер

Для «правильного» питания светодиодов необходим источник со стабилизацией выходного тока, а MT3608 стабилизирует напряжение. Переделку сделать не сложно. Обычно источник питания подстраивает выходные параметры на основании информации, получаемой по входу обратной связи (FeedBack). При стабилизации напряжения сигнал берётся с резистивного делителя, подключенного к выходу источника. При стабилизации тока – с шунта, включённого последовательно с нагрузкой. Есть и другие схемы (например, оба типа источников можно сделать на линейных стабилизаторах), но эти самые распространённые. Источник питания будет менять напряжение (ток) на выходе пока на входе обратной связи не будет достигнуто определённое напряжение (у MT3608 оно равно 0,6 В).

Выпаяв резисторы делителя из преобразователя, сделал макет. Для проверки разных способов соединения светодиодов параллельно с шунтом поставил высокоомный делитель (схему см. ниже) с переменным резистором с удобной крутилкой, найденным в домашних запасах. Во время экспериментов спалил ещё один преобразователь. Подал питание, когда вход обратной связи не был никуда подключен (не специально, монтажный провод был оборван внутри). Лабораторник сразу ушёл в защиту по току. Опять КЗ по входу преобразователя. Вот такие нежные эти повышающие преобразователи.

На всякий случай проверил две схемы включения плат со светодиодами (2S2P и 4P).

Что? 60%?!!! WTF? Внезапно! Перемерял несколько раз. Без изменений. Режим, который по предшествующим экспериментам должен был обеспечивать эффективность около 90%, дал только 60%. Очень странно. Не должна была переделка так повлиять. Но я не стал ещё на несколько дней закапываться в подробности, т.к. победил более правильный вариант с последовательным подключением. На нём и остановился. Переменный резистор оставил, чтобы менять ток светодиодов в диапазоне от 50 до 100 % от номинального. После окончательного подбора резисторов схема переделки приобрела такой вид:

UPD: По совету более опытных товарищей добавил в схему цепь ограничения выходного напряжения в случае отключения нагрузки. Стабилитрон можно ставить любой на напряжение больше 13 В. В своих запасах такой не нашёл, поэтому поставил последовательно два по 9 В. Резистор 10 кОм ограничивает ток стабилитрона при срабатывании защиты до безопасного уровня (у меня получалось не больше 40 мкА при любом состоянии переменного резистора). На диапазон регулировки он не влияет. Срабатывание защиты проверял. При отключении светодиодов (имитация перегорания или обрыва провода) выходное напряжение ограничивается на уровне 18 В (напряжение стабилизации стабилитронов).
При выборе резистора для шунта необходимо учитывать рассеиваемую мощность. Изначально я ориентировался на ток 200 мА, поэтому взял резистор на 0,5 Вт (P=I^2*R=0,2*0,2*12=0,48 Вт, почти без запаса, что не очень хорошо). Для 100 мА рассеиваемая мощность будет 120 мВт, но я не стал менять шунт. Запас по мощности не помешает.

Доработка лампы

Для доработки лампы нашёл в своих запасах несколько литиевых аккумуляторов от какой-то старой ноутбучной батареи. Взял модуль зарядки на TP4056 с защитой, который заказал у того же продавца (тоже взял десяток про запас). Для ввода питания в лампу решил использовать штатную плату с разъёмом 5,5х2,1 мм. Остальные элементы с платы можно выпаивать.

Соединение элементов лампы реализовал по следующей схеме:

В крышке лампы разместил доработанный преобразователь. Выходной конденсатор перенёс на выход платы. Шунт и резисторы делителя припаял непосредственно к плате. Жёсткости выводов оказалось достаточно для надёжной фиксации. Саму плату закрепил на две стойки, которые присутствовали в конструкции крышки, но не были ранее задействованы. Платы со светодиодами соединил последовательно и дополнительно зафиксировал болтающиеся края герметиком. В монтаже максимально задействовал старые провода. Где не хватило, использовал красно-чёрный акустический провод ШВПМ 2х0,5 мм2, который купил когда-то в оффлайновом автомагазине. Теперь использую в домашних поделках для монтажа слабонагруженных силовых цепей.

На раме аккумуляторного отсека кабельными стяжками закрепил батарею из параллельно соединённых аккумуляторов, стянутых чёрной изолентой. Понимаю, что подрываю устои и разрываю шаблоны. В детстве пользовался только синей, но потом попробовал чёрную. Подсел. Теперь не могу отвыкнуть. 🙂

Там же на двухсторонний скотч приклеил плату зарядки, припаянную к аккумуляторам и старой плате, на которой кроме разъёма питания ничего не осталось. Заряжайку приклеил так, чтобы её светодиоды были направлены в дырку, через которую раньше торчал светодиод индикации зарядки.

Из двух стержней от авторучек и полиморфуса сделал импровизированный световод с рассеивателем, который воткнул туда, где раньше торчал светодиод.


Получилось даже лучше чем было. На фотографии не так эффектно, но в темноте смотрится просто космически.

После сборки лампа сразу заработала. Не имеет никаких внешних признаков доработки (не считая более наглядного индикатора зарядки). Пришлось только стереть маркировку «12 В» под разъёмом питания чтобы не вводить в заблуждение будущих пользователей.

Открыв верхнюю крышку, можно получить доступ к расширенным настройкам регулятору яркости. На «внешнем интерфейсе» доступ к регулятору отсутствует, чтобы не смущать неопытных пользователей непонятной крутилкой.

Бонус

В процессе ремонта различных электронных устройств иногда возникает необходимость в востановлении или замене проприетарных (редких, не существующих в разборном варианте, вообще неизвестных) соединителей. Конечно, хорошо иметь в мастерской запас различных разъёмов и не ломать голову, но иногда проще и быстрее восстановить то, что попало в ремонт (если только это не адские варианты типа micro-hdmi) чем рыться в каталогах магазинов разыскивая непонятный коннектор, зная только его внешний вид. Далее будет рассмотрена несложная техника ремонта разъёмов с небольшим количеством контактов на примере изготовления кабеля питания для лампы. Придумано не мной, подсмотрел где-то здесь в комментариях к обзорам разъёмов.
Для работы будет использован уже упомянутый выше провод 2х0,5, неразборный разъём USB-A от неизвестного устройства и древний штекер 5,5х2,1 с рассыпавшимся от времени корпусом. Разъёмы специально подобраны для демонстрации технологии. Так-то у меня в запасе лежит десяток новых каждого типа. Контакты и изоляционные элементы разъёмов должны быть целыми, без следов оплавления и деформаций. С «кривыми» разъёмами в цепях питания лучше не экспериментировать. Допускается только повреждение корпуса (он вообще не пригодится).

С разъёмов удаляются остатки корпусов. Мне попался USB-штекер от какой-то зарядки, были распаяны только контакты питания.

Заготавливается термоусадка для фиксации места ввода кабеля (она же будет выполнять роль амортизатора изгиба) и изоляции корпуса разъёма. Для небольших разъёмов можно обойтись одним куском. Не забываем заранее надеть на кабель нужные куски) Запаиваем, греем (кому чем больше нравится). Кстати, о термоусадке. Когда-то купил два набора по три метра: тонкие трубки (0.8/1.5/2.5/3.5/4.5mm) и толстые трубки (6/7/8/9/10mm). Теперь для подбора нужного диаметра просто выбираю подходящий из пучка, висящего на рабочем месте.

Полученный кабель полностью выполняет свои функции и прекрасно помещается в аккумуляторном отсеке лампы на время хранения. Выглядит не хуже покупного, радует владельца возможностью продемонстрировать нищебродство хозяйственность и даёт +1 к инженерным навыкам.

mysku.ru

Преобразователь на MT3608 и немного света

Этот преобразователь ранее подробно описывал и круто переделывал коллега kirich, но мне есть что добавить и показать.


www.mikrocontroller.net/attachment/212877/MT3608.pdf
Как уже было замечено, из-за неправильной разводки платы, на выход лезли неприличные пульсации на довольно высокой частоте (1-1,2МГц) даже при небольшой нагрузке.
Если выпаять подстроечник, виден этот косяк — тонкая длинная дорожка от катода диода до выходного конденсатора.

Переделывать монтаж или переставлять выходной конденсатор — не лучшая идея. Гораздо правильней на выход добавить ещё керамики. Я поставил 10мкФ 25В (можно было 22мкф 25В) и амплитуда пульсаций снизилась сразу в 4 раза, что меня устроило.

На выходе до переделки — На выходном конденсаторе — На выходе после добавления конденсатора

Традиционная схема

Ранее было отмечено, что подстроечный регулятор напряжения работает только в половине диапазона. Это происходит потому, что он пытается регулировать выходное напряжение в диапазоне от 0,6В до 27В, а реальный диапазон выходных напряжений начинается от 2В. Производитель просто сэкономил на одном резисторе.
Схема после доработок

Чем выше входное напряжение, тем уже диапазон регулирования, т.к. по данной схеме установить напряжение меньше входного невозможно.
Ещё одна особенность — преобразователь работает нестабильно при малой разнице между входным и выходным напряжениях, т.е. например не стоит из 3В делать 3,3В.

Применил этот модуль для преобразования 5В/12В на питание светодиодной ленты в качестве подсветки клавиатуры и ниши учебного стола сына. Получился конечно колхоз, но сын сам настоял, чтобы было именно так. Отговаривать не стал, тем более делать очень просто и быстро.
Светодиодную ленту использовал эту
mysku.ru/blog/aliexpress/27505.html
Ввиду её малой мощности (3528 60l/m 4W/m), клеил прямо на ламинат стола, общая длина 75см, потребляемая мощность 3Вт, от USB системного блока потребляет 3,36Вт (4,6В 0,73A). Падение напряжения из-за слабого кабеля.
Преобразователь термоклеем закрепил на боковине, нагрев платы очень незначителен, т.к. на ней выделяется всего 0,35Вт.

Концы ленты дополнительно закрепил им-же

Рычажковый микровыключатель встроил под столешницей в кронштейн подставки под клавиатуру

Все соединения — паяные.
Провода закрепил стяжками

Общий вид под столом

Подставка

Освещение в сумерках

В полной темноте

Под чутким руководством, на всю работу ушёл один вечер 🙂

Грызун сына

Вывод: универсальная плата для разных самоделок, после доработки работает нормально — буду брать ещё.

mysku.ru

Повышающий DC-DC преобразователь с регулировкой напряжения на MT3608 ( вход 2-24 В / выход 5-28/ 2 А)

Повышающий преобразователь постоянного напряжения в постоянное (DC-DC) имеет регулировку выходного напряжения с помощью многооборотного резистора.

Преобразователь выполнен на  микросхеме “MT3608”, которая имеет низкий потребляемый ток в режиме покоя (когда не подключена нагрузка), также у модуля совсем небольшой размер, поэтому его можно применять в переносных устройствах с питанием от батарей.

Микросхема содержит термо-защиту, которая отключает ее при 155 градусах.

Понижающий DC-DC преобразователь с регулировкой ( вход 4.5-28 В/ выход 0.8-25/ 3 А)

Подключение модуля:

• VIN+ положительный вход питания
• VIN- общий
• VOUT+ положительный выход питания
• VOUT- общий

Схема преобразователя на MT3608

Характеристики DC-DC преобразователя на “MT3608”:

• входное напряжение постоянного тока, В:  2-24
• выходное напряжение постоянного тока, В:  5-28
• выходной ток: 2 А (макс.)
• потребляемый ток в покое (без нагрузки): 2.2 мА
• потребляемый ток в выключенном режиме (при подаче лог. “0” на вход “EN”): 1 мкА
• эффективность преобразования, %: до 97
• фиксированная частота преобразования: 1,2 МГц
• температура срабатывания термо-защиты м/сх: 155 градусов
• размеры, мм: 38*18*15

datasheet (описание) микросхемы “MT3608”

Описание выводов микросхемы:

кон.	назв.	описание контактов
1	SW	+ выход питания
2	GND	общий
3	FB	обратная связь
4	EN	вход включения /выключения преобразователя, подача лог. 0 – выключает микросхему (м/сх потребляет в этом режиме – 1 мкА)
5	IN	+ вход питания
6	NC	не используется

Купить повышающий преобразователь на MT3608 можно здесь.

umnyjdomik.ru

cxema.org — Доработка преобразователя MT3608

Доработка преобразователя MT3608

Преобразователь MT3608 самый популярный среди DC-DC преобразователей, стоит копейки, обладает неплохими характеристиками. Платка довольно экономичная, ток холостого хода составляет около 1-1,5мА, но все зависит от источника питания.

Этот преобразователь многие дорабатывают, уменьшая пульсации, как правило доработка касается только входной и выходной части, добавлению сглаживающих конденсаторов и так далее.

Предлагаю вам свой вариант доработки данного преобразователя, которая позволит:

• резким образом снизить ток холостого хода;
• преобразователь никак не будет бояться коротких замыканий и перегрузки.

Очень часто преобразователь такого типа радиолюбители используют для питания мультиметра, от низковольтного источника, это делается для экономии средств на батареи типа 6F22, но в режиме простоя 1-1,5мА тока это очень много, мой вариант позволит снизить ток холостого хода 60 микроампер!!! это позволит оставлять преобразователь включенным сколько угодно, он почти ничего не потребляет.

Рассмотрим исходную  схему преобразователя тут нужно обратить внимание на 4-ый вывод микросхемы

Это вывод управления преобразователем, в исходной схеме он замкнут с плюсом питания, если же замкнуть с массой, то преобразователь выключается и на выходе будет то напряжение, которое на входе, минус падение на переходе диода.

Доработка заключается в отсоединении 4-го вывода микросхемы от плюса источника питания, подключение его через резистор 50кОм на минус питания. На выход преобразователя подключаем датчик тока, в виде резистора и маломощный транзистор прямой проводимости, коллектор которого так же подключен к 4-му выводу микросхемы.

На этой плате 4-ый вывод замкнут с 5-ым, разъединить их можно лезвием канцелярского ножа или иголкой.

Как это работает. Если вывод 4 замкнут на массу, преобразователь выключен и потребляет от источника мизерный ток в 60мкА, но на его выходе есть напряжение, которое ровно напряжению питания.

Если на выход подключается нагрузка, то образуется падение напряжения на датчике тока, этого падения достаточно, чтобы сработал транзистор. По открытому переходу транзистора плюс питания поступает на вывод 4 микросхемы, в следствии чего преобразователь запускается и на выходе получаем повышенное напряжение. То есть, если на выходе отсутствует нагрузка, преобразователь выключен, если подключаем нагрузку, преобразователь автоматически запускается. Если нагрузка потребляет очень маленький ток, например мультиметр, то стоит увеличить сопротивление резистора иначе падения на датчике тока может быть недостаточным для срабатывания транзистора и последующего запуска преобразователя.

Резистор также ограничивает максимальный выходной ток, ток ограничения напрямую зависит от сопротивления резистора и установленного на выходе преобразователя напряжения.

В схему можно добавить делитель напряжения, это даст возможность регулировать срабатывание транзистора т.к. данным делителем можно менять напряжение смещения транзистора.

Транзистор желательно ставить с большим коэффициентом усиления, например составные. Это даст возможность уменьшить сопротивление  резистора, а следовательно и потери на нем. Мощность резистора тоже нужно подобрать в зависимости от тока выходной нагрузи.

Единственным недостатком схемы является резистор, на нем как уже сказал будут потери в зависимости от мощности подключаемой нагрузки и сопротивления резистора, чем меньше сопротивление — тем меньше он будет греться, но если снизить сопротивление очень сильно, то транзистор может не сработать.

• < Назад
• Вперёд >

vip-cxema.org

Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о переделке питания древненькой радиоуправляемой машины с никеля на литий с помощью повышающего преобразователя MT3608, а также встраивание «народного» зарядного модуля прямо в машинку. Кому интересно, милости прошу под кат…

Преимущества литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd/NiMH):
— высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а у литиевого аккумулятора 3,7V 3300mah — 3,7*3,3=12,2Wh. Как мы видим и напряжение выше, и емкость больше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда (в сравнении с NiCd)
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd/NiMH
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд (в сравнении с NiCd и обычным никелем)

В общем, причины переделки были следующими:
— большая емкость аккумулятора и как следствие более длительное время работы без подзаряда
— встроенный зарядный модуль со сравнительно небольшим временем заряда и понятными сигналами этапов процесса (заряд/заряжено)
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать в любой момент, не дожидаясь разряда аккумулятора
— наличие корректной защиты от переразряда
— перевод на встроенное универсальное ЗУ с питанием от адаптера/БП смартфона/планшета (USB/micro USB)

Итак, о переводе зарядки квадрокоптера Bayang под разъем USB я уже писал. Теперь очередь за машинкой. Переделывать будем стандартную ментовскую «линейку», купленную в оффлайне. Вот та самая машинка:

Питание стандартное для такого рода устройств – батарея NiCd аккумуляторов 5S 6V 700mah (пять последовательно соединенных пальчиков по 1,2V 700mah). Обычный никель в данном случае, похоже, такую нагрузку вытянуть не может, поэтому разработчики поставили кадмиевые аккумуляторы, способные отдавать большие токи.
Мне, можно сказать, повезло – батарейный отсек довольно большой, туда с легкостью можно впихнуть два Li-Ion аккумул

mysku.me