Содержание

Велосипедные втулки для заднего и переднего колеса, подшипник Shimano

Велосипедная втулка является центральной деталью колеса. На неё крепятся спицы, которые, в свою очередь, соединяют её с ободом. Внутри неё размещается неподвижная ось колеса, которая опирается на саму втулку. От её качества во многом зависит работа самого колеса, его срок службы, а также уровень езды на велосипеде в целом.

Виды

Втулки для велосипеда делятся на несколько видов, каждый из которых зависит от различных параметров.

Относительно своего положения на велосипеде они делятся на:

  • Переднюю, которая располагается на переднем колесе. Она обеспечивает лишь вращение конструкции;
  • Заднюю, располагающуюся, соответственно, на заднем колесе и, помимо вращения, обеспечивающую основу под кассету или трещотку.

В плане крепления делятся на те, что размещаются:

  • На гайках. Как правило, их требуется две штуки, а чтобы их открутить, необходим гаечный ключ;
  • На эксцентрике. Он не требует дополнительных инструментов и очень просто откручивается своими руками.

По материалу, из которого они изготовлены, втулки бывают:

  • Стальные. Такие детали являются достаточно дешёвыми, однако они тяжелее и поддаются коррозии;
  • Алюминиевые. Детали из алюминия легче и не поддаются коррозии, но они и дороже.

По количеству спиц, которые можно разместить в колесе, втулки бывают нескольких видов. На них можно разместить от 12 до 48 штук. Как правило, велолюбители предпочитают использовать 36 спиц.

На промподшипниках

Существует два типа подшипников, которые используются в качестве «начинки» для втулки. Первый тип – это насыпные подшипники, модели с которыми представляют собой конструкцию из металлической чашечки, входящей в корпус втулки, и конуса, который закреплён на оси колеса. Подшипники в таком случае располагаются между конусом и чашечкой и катаются между ними.

Второй тип – это промподшипники, они же радиальные или обойменные подшипники. В таком случае втулки состоят из двух закрытых промподшипников, которые в свою очередь представляют собой конструкцию из внутренней и наружной обоймы, шариков, сепаратора и пыльников. Такие втулки не требуют периодического обслуживания в виду своей конструкции: пыльники плотно закрывают подшипники, защищая их от пыли и грязи. Также к достоинствам такой конструкции можно добавить простоту сборки и отсутствие необходимости регулировки, а также лёгкость в смене подшипников. К тому же втулки на промподшипниках имеют меньшие потери на трение и подходят для любого стиля катания. Основной их минус – относительно большая цена в отличие от тех, что в своей конструкции имеют насыпные подшипники.

Shimano

К настоящему времени наибольшее распространение получили велосипедные втулки Shimano. Их детали имеют много достоинств. Из главных плюсов можно выделить ремонтопригодность и возможность регулировки по мере износа. Всё это становится возможным благодаря особой конструкции с конусными радиально-упорными подшипниками качения.

Также Shimano предлагают нетрадиционный способ крепления спиц, бесфланцевый. Суть такого типа заключается в том, что спицы вставляются в специальные отверстия на корпусе самой втулки, не прибегая к использованию фланцев.

Многие велолюбители предпочитают приобретать такие модели из-за их хорошего соотношения в плане цены и качества.

Novatec

Велосипедные втулки Novatec производятся в Тайвани. Фирма не является хорошо знакомой среди европейских велолюбителей, однако постепенно она набирает всё большую популярность, так как продукция Novatec является сочетанием приемлемой цены и достаточно хорошего качества. Различные модели компании Новатек имеют довольно большое разнообразие как в функциональном плане, так и во внешнем виде.

yvelo.ru

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

pro-veliki.ru

Motor Vernor XC — промподшипники на втулку колеса велосипеда своими руками

Как поставить промподшипники на втулку колеса велосипеда Motor Vernor XC своими руками?

В этой статье расскажу, как я решил данную задачу. К замене насыпных шариков на промподшипники, меня подвигли постоянные проблемы с  втулкой задней колеса. Так как знакомого токаря поблизости не оказалось — пришлось напрячь воображение, что бы максимально быстро и просто решить такую задачу. Надежность конструкции также должно быть определяющей в создаваемой конструкции, но проверить это качество можно только после продолжительного времени. Для реализации идеи мне потребовалось всего одна стандартная ось диаметром 10 мм с конусами, два промподшипника ( наружный диаметр — 28 мм, внутренний — 12 мм) и отрезок тонкостенной трубы наружным диаметром 30 мм.



И так начнем. Со втулки заднего колеса для начала были выпрессованы установленные чаши. Выходные кромки оказались немножко завальцованы во внутрь и пришлось хорошо поработать напильником, чтобы добиться ровной поверхности. Далее взял отрезок трубы и специальную заготовку из куска поршневого пальца диаметром 28 мм, один конец которого был обточен немного на конус.

Эти отрезком  стал увеличивать диаметр трубы до 28 мм под подшипник.

После всех этих действий обрезал кусок трубы до нужной длины и обработал внешний диаметр на наждаке до 30 мм этой самодельной втулки (далее просто — СВ) с той стороны, что будет входить во втулку колеса, оставив небольшой буртик с внешней стороны.

Далее — подшипник вставил в СВ и всю конструкцию запрессовал во втулку колеса и легкими постукиваниями, добиваясь полной посадки СВ во втулку колеса.

Все тоже самое проделал с другой стороны колеса.
Вставил ось,подготовленную способом описанным ниже, во втулку, законтрил и проверил легкость хода и биения колеса.

Все оказалось просто замечательно. Должен признаться, что при выявлении недостатков — СВ возможно придется делать заново. Из возможных неисправностей — отсутствие соосности гнезд подшипников (втулка обрабатывалась вручную и толщина может быть неоднородной), что может повлечь биение колеса.

Ось оставил ту же самую, что и стояла. Только пришлось немного модернизировать. Для этого конуса со стороны конусности обточил на наждаке до диаметра позволяющего вставлять в подшипник.

Сверхвысокая точность здесь не обязательна и она будет достаточной, если модернизированный конус свободно (без болтания) вставляется в подшипник.

Далее сборка производилась в обычном порядке. Видео можно посмотреть здесь:

Впереди сезон 2014… и время подтвердит или опровергнет мой вариант постановки промподшипников на втулку колеса велосипеда. Мое убеждение — все будет хорошо… ведь мой предыдущий вариант установки промподшипников на каретку (также сделанный «на коленках») отработал сезон 2013 без проблем (как это было сделано — смотрите здесь:  http://valeraprivalov.ru/motor-vernor-xc-postavit-prompodshipniki-na-karetku/ ).

P.S. Декабрь 2014 год… За летний период с промподшипниками по моему методу были небольшие проблемы. Одна втулка оказалась чуть прослабленной и пришлось заменить на другую (делать надо более тщательно и точно). А также не выдержал один из промподшипников и развалился. С заменой особых сложностей не было, но скорее всего подшипники надо ставить 200 номер. Тогда втулка будет не нужна, а просто прогнать заход сверлом на 30 мм. За зимний сезон надо это воплотить в жизнь.

Летом 2015 года со стороны трещетки поставил подшипник диаметром 30мм (похоже 200 — потому что внутренний — 10мм) без втулки… ось оказалась чуть прослабленной (потому что модернизированный конус здесь уже пойдет) — пришлось в месте соприкосновения с подшипником обварить медью («натыкать» сварочным кабелем) и обточить до внутреннего диаметра подшипника… пока ходит…

Статьи по теме:


6 комментариев



Ввод в сообщение текстовых символов смайлов (типа – 🙂 и 😛 ) автоматически преобразовываются в картинки (перед вставкой должен быть пробел – можно скопировать и вставить)…
ПРИМЕРЫ:
:-) улыбающийся :-D громко смеющийся :-))) смеющийся :-( Озадаченность или недовольство
:-|| Сердитый, разгневанный ;-) подмигивающий :-P показывающий язык :clap: браво, хлопать в ладоши
:arrow: Биться головой в стенку…

А также вы можете использовать эти HTML Теги и атрибуты к вашему комментарию:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

valeraprivalov.ru

Велосипедная втулка колеса. Какие есть втулки

Приветствуем всех! Уже скоро зима, а значит пришло время готовить байк к лету, и сегодняшняя тема для написания статьи – велосипедные втулки и все о них.

Почему именно так? Все просто, как можно разбирать, обслуживать и ремонтировать какой-то узел велосипеда, не зная его конструкции, свойств и механизма действия?! Нет, конечно, есть такие, кто ремонтирует все наугад, правда, по нормальному, починить получается только половину, ну да ладно 🙂 Дабы быть в курсе всех новых статей и обзоров советуем подписаться на рассылку, в которой Вы будете оповещены о новых статьях.

Кто читает нашу статью не первый раз, уже хорошо ознакомлен с принципом изложения информации, а кто читаем впервые, напомним, все делаем по порядку.

Из этой статьи вы узнаете:

1. Мифы о втулке.

2. Какую втулку купить.

3. Минусы резьбовых соединений втулки.

4. Плюсы втулки со шлицевым соединением.

5. Грязевая защита втулки.

6. Экс-центрик Maxle.

7. Правила выбора втулки.

Как то историю втулок мы рассматривали в статье о колесах, поэтому повторятся не будем.

Втулка с колесом – это рычаг и точка опоры. Все мы знаем, что чем больше колесо, то есть сам рычаг, тем лучше накат, а чем лучше скольжение и качение во втулке – тем легче крутится колесо, получается, тот же накат. Существует миф, что во втулках теряется часть энергии, или, так называемой, мощности от педалирования. Хотим заметить, что научно доказано противоположное. В книге Успенского «Теория велосипеда» указаны числа, которые доказывают, что потери во втулках настолько малы, что ими можно пренебречь. Оказывается, что потеря в кареточном узле с цепью составляет 4,5%, переднее колесо тратит 7,4% потерь, а заднее колесо – 18% обще энергии. А теперь, внимание. Потери во втулках колес составляют всего 0,47% энергии!!! Так что, если хотите улучшить накат – поменяйте резину и цепной привод. Почему такой малый процент потери энергии объясняет сама конструкция втулки: шарики крутятся вокруг своей оси, а также вокруг оси колеса, плюс, все это находится в смазке. Поэтому не стоит экономить на смазке во время обслуживания втулок, вложите ее туда столько, как будто она не ваша 🙂 В скором времени мы сделаем обзор разных смазок, перелопатим множество форумов и напишем статью о лучших смазках подшипников для разных компонентов велосипеда и разных условиях езды.

Многие люди нам пишут, что купили новые втулки, и довольны хорошим накатом. Когда спрашиваешь о том, сколько велосипеду лет – отвечают «Около 5 лет». Становиться откровенно смешно, ведь это пустая трата денег. Есть всего немногое количество людей, которые в сезон наезжают свыше 5 тысяч километров и вынуждены через 5-6 лет работы велосипеда заменять втулки, и то, такое бывает не очень часто. Да и втулки менять целиком не всегда обязательно. У многих качественных производителей вело-компонентов, и вело-втулок, посадочное гнездо под подшипник легко заменяется на новое. Стоимость таких гнезд не велика, качество, конечно, на порядок ниже заводского, но это уже намного лучше, чем попросту выбрасывать целую втулку. Например, у меня и у Саши велосипеды 96-ого и 2005-ого года выпуска, соответственно, и они ездят еще на родных втулках. Я б сказал, не просто ездят, а летают, потому что накат – сумасшедший. Да что все о нас, да о нас, читаем дальше о втулках!

Новая втулка всегда будет крутиться на порядок хуже, чем та, что уже была в работе. Захотите узнать больше информации – изучайте трибологию, науку об износе. А простыми словами мы скажем, что новая втулка должна немного приработаться, износится, и тогда накат будет лучше. Не верите? Поставите новую втулку, сделайте толчок, посчитайте количество оборотов. Проедите 100-150 км, повторите эксперимент. Гарантируем, что количество оборотов колеса при одинаковой силе толчка будет больше, чем в первый раз. И еще, если не хотите проблем с втулками, не поскупитесь, и купите втулку высокого уровня, это рациональное капиталовложение.

Когда пришло время выбора втулки, задается вопрос «Какую втулку купить?». И понеслась…. Половина говорит, что только на пром-подшипниках, а половина говорит, что только конусные, или, так называемые, насыпные подшипники. Команда velo-travel будет золотой серединой, которая объективно расскажет о преимуществах и недостатков разных втулок.

Сначала был шарик. Потом был насыпной подшипник. Потом был промышленный подшипник. Вот и вся история 🙂 На теории – промышленные подшипники, это относительно новая разработка, а значит лучше. На практике вело-туризма – чем проще узел, тем он лучше. Обычные насыпные подшипники – это немножко, откровенно сказать, геморрой, но который лечится, а пром-подшипники – это сладкая вата, которая нам принесет неизлечимую болезнь, диабет. А теперь четко – для езды по городу и покатушке на расстояние до 200 км за день, или 500 за поход, промышленные подшипники – самое то! Они очень удобные, не требуют регулировки, хорошо защищены от воздействия внешней среды. Что касается длительных походов с большими нагрузками – тогда выбор за насыпными подшипниками. Все просто, катятся что те, что другие подшипники очень легко, но промышленные подшипники гораздо сложнее в установке, а насыпные требуют простой, но тонкой регулировки. В условиях похода заменить промышленный подшипник просто нереально, или иными словами, очень затратно. Тем более, мы никогда не знаем, когда выйдет тот, или иной подшипник из строя. Если разломается шарик в насыпных подшипниках – заменить его, это 10 минут, от остановки, до полного сбора колеса, а вот пром-подшипник потребует выпрессовки и запрессовки назад уже нового, в сборе, подшипника.

Решать Вам, а мы сказали свое мнение.

Втулки бывают задние и передние. Отличи от первых – наличие посадочного места для задних звезд. Раньше, задние звезды были цельны, и накручивались на резьбу. Теперь все по-другому, и такая конструкция уходит в историю.

Дело в том, что резьбовое соединение втулки и трещотки имеет много минусов:

— Вероятность сорвать резьбу во время установки.

— Неравномерный износ трещоточного механизма и самых звезд.

— Недостаточная прочность и жесткость.

— Большие потери энергии в узле.

Правда, такие задние звезды до сих пор устанавливаются на велосипедах благодаря их дешевизне и взаимозаменяемости.

Именно поэтому на смену трещоткам пришли кассеты. Благодаря шлицевому соединению втулки с кассетой удалось достигнуть больших успехов!

А именно:

— Меньший вес.

— Храповых механизм удалось установить внутрь шлицевого барабана, а значит, уменьшилась потеря энергии, на вращении в подшипниках.

— Расстояние между подшипниками стало больше, а значить и жесткость втулки стала выше.

— Надежность крепления благодаря шлицам стала намного выше, и сорвать кассету со шлицев не реально.

— Легкость в установке, благодаря шлицевому соединению.

— Появилась возможность заменять отдельные звезды, а не всю кассету.

Материалом для втулок служила сталь, сейчас используют алюминиевые сплавы, и, очень редко, титановые сплавы, как у серии Shimano XTR.

Мы выше писали о храповом механизме, многие не знают, как он действует, но все знают, что это, так называемая, трещотка. Но, это не правильное название. Давайте мы расскажем о храповом механизме и его принципе работы.

Храповой механизм – это движущая часть задней втулки. Его конструкция проста – это храповик и собачки (от 2 до 6). Собачки подпружинены и цепляются за зубцы храповика, тем самым передают крутящий момент от звезд к колесу. Когда звездочки не движутся, собачки прижаты и не соприкасаются с храповиком, который в свое время свободно вращается. Быстрее всего из строя выходят собачки и их пружинки, которые можно легко заменить в барабанных втулках, и очень тяжело в трещотках.

Но, некоторые компании, а именно CRISS, KING и т.д., разработали механизм, который попросту вечен. Это два стальных зубчатых кольца и пружина. Во время качения, зубчатые кольца не соприкасаются с колесом, а во время педалирования пружина вжимает кольца во втулку, тем самым устанавливая соединение колец с колесом. Просто и надежно.

Еще один вид втулок – это роллерные. Если передние роллерные втулки – это тормозные, то задние – это обратные тормозные втулки. О таких втулках подробнее опишем в другой статье.

Грязевая защита втулки – это хорошо, только в меру. Обычные пыльники, улучшенные пыльники — это самый ходовой вариант, а контактные и лабиринтные уплотнители – это сложные приспособление, которые увеличивают сопротивление качению во втулке. Но, пыльники, это те же презервативы, не гарантирующие 100% защиты 🙂 Лучший вариант предохранения от пыли – перебрать вовремя втулку, особенно после проезда глубокого брода или купании в соленой воде.

Мы рассмотрели классификацию втулок по типу крепления задних звезд. Пришло время рассмотреть втулки по виду крепления к раме велосипеда.

Что мы знаем о таком креплении? Это то, что можно закрепить с помощью болта, или с помощью экс-центрика. Все, больше информации 90% населения просто не знает, а мы расскажем!

Мы не будем рассказывать о стандартных длинах осей, о силе зажима экс-центрика и тому подобное, мы расскажем о новых прибамбасах, для быстрого фиксирования колеса в дропаутах вилки или в задних перьях рамы.

Материалом для осей втулок служат сталь, алюминиевые и титановые сплавы.

Как всем известно, экс-центрики плохо держат колеса у велосипедов экстремального стиля езды. Для этого был придумано экс-центрик MAXLE и MAXLE Lite. Его суть очень проста – отсутствие зажимной гайки с одной стороны. Вместо этого на оси расположена резьба, и, соответственно, резьбовое отверстие на дропауте вилки. Порядок установки прост. Сначала эксцентрик продевается через безрезьбовое отверстие, дальше ось закручивается в резьбовое отверстие и вся ось зажимается экс-центриком. Но и сам эксцентрик не простой, а особенный. Трубка-корпус рассечена на четыре лепестка, и по время зажима она прочно фиксируется в дропауте вилки. Особенность – использование только с дисковыми тормозами. Версия Lite – отличается только весом и использованным материалом. Вес легче примерно в два раза. Есть деньги, агрессивно катаете, поломали уже не одну ось? Тогда Maxle создан для Вас! И не подумайте, что это реклама, другие фирмы потом также начали производство подобных втулок, и весьма успешно.

Это самые основные и самые успешные разработки креплений колес в раме. История помнит многих «кулибинов», которые пытались изобрести что-то новое, но ничего путного у них не получилось.

А и еще, стоит обратить внимание на одну интересную вещь – это амортизационную втулку.

Смешно, но это правда! Конструкция втулки очень сложная. Да и вес втулки большой, да и толку с той втулки не особо много. Если в двух словах описать суть действия амортизации, то все просто. Сама втулка ходит по оси по направляющей скобе. Дабы ход втулки не был просто шатом, свободное пространство заполнено упругим элементом. Вот и все понты. Именно поэтому никто о ней не знает, но она существует – амортизационная втулка. Теперь Вы можете с легкостью спорить со своим другом о существовании амортизационной втулки на бутылку пива. Стоп, не пива, конечно же, а сока. Что-то наша команда сегодня разошлась на шутки 🙂 Пора уже заканчивать описания втулок, и в конце подведем небольшой итог о втулках и о правильном выборе втулок.

Как правильно сделать выбор втулки:

— если есть свободные деньги – лучше купить втулку уровня повыше;

— гнаться за советами маркетологов и вестись на скупые цифры не нужно, а лучше спросить у товарищей отзывы;

— насыпные или пром-подшипники – решать только Вам путем сравнения условий использований подшипников (об это мы писали выше) со своими условиями езды;

— при выборе втулки стоит обратить внимание на тип задних звезд. Лучше брать кассету, чем трещотку;
— трещотка – это резьбовое соединение на втулке, кассета – шлицевое;

— если условия езды и свободные средства позволяют – стоит обратить внимание на выборе динамо-втулки. О них читайте у нас на сайте;

— планетарная втулка, кажется дороже, но она включает в себя три компонента – втулку, набор задних звезд, суппорт и дорогую цепь.

Если у Вас есть дополнения – пишите комментарии, с радостью ответим, обсудим и дополним! Есть вопросы – задавайте! Не стесняйтесь общаться и расширять круг своих знаний. Для того чтобы быть всегда в курсе событий, подписывайтесь на рассылку.

Посмотрите полезное видео, о том как обслуживать втулки. Приятного просмотра!

Желаем все удачи на дорогах и хорошей работы компонентов! До новых встреч :).

С уважением, команда velo-travel

Ещё статьи по теме:

velo-travel.com

Как обслуживать заднюю втулку на промподшипниках

 

 

Сегодня нашим подопытным выступит втулка Hope Pro 2 EVO, а компанию ей составит старенькая втулка Axiom, раньше такие шли на комплитах от Norco.

Оглавление статьи:

  1. Список инструментов
  2. Снимаем колесо
  3. Снимаем кассету
  4. Снимаем барабан
  5. Чистим внутренности
  6. Собираем втулку
  7. Итог

 

Список инструментов, которые нам понадобятся:

  • Шестигранники, чтобы снять колесо
  • Ключ-хлыст или старая цепь
  • Съемник для кассеты
  • Струбцины или тиски
  • Рожковые ключи на 17 и на 19
  • Киянка

Приступим к сервису. Но сначала убедитесь, что в наличии есть велосипед и свободное время.

 

Шаг 1: Очевидно, что сначала нужно снять колесо с велосипеда. Если у вас переключатель от Shimano с Shadow+, не забудьте перевести рычаг регулировки SHADOW+ в положение OFF.

А может у вас переключатель от SRAM с технологией Type, то не стоит забывать зафиксировать лапку переключателя с помощью кнопки с замком. Это у простит снятие колеса.

Шаг 2: Теперь снимите колесо. Мне, на раме Iron Horse Sunday необходимо открутить 2 шестигранных болта на 4мм, которые фиксируют ось, а затем выкрутить ось шестигранником на 6мм. Вполне вероятно, что у вас слегка другая конструкция, но уверен, что снятие колеса у вас не вызовет никаких проблем.

 

Шаг 3: Снимаем кассету. Чтобы это сделать нам потребуется съемник, вот такой:

Вставляем съёмник в кассету:

Если вы начнете крутить съемник, то кассета просто будет проворачиваться с барабаном, вам необходимо её зафиксировать. Для такого дела был изобретен «ключ-хлыст», такой себе рычаг с кусочком цепи. Накиньте его по часовой стрелке вокруг звезды.

Если ключа нет, то не стоит расстраиваться. Вас выручит старая цепь!  Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа/палки/плойки жены, кладем на пол и прижимаем ногой. Можно зажать цепь в тисках, если они есть. Свободный конец оборачиваем вокруг кассеты. Крутим съемник ключом.

Вуаля, стопорная гайка снята и теперь можно снять кассету.

Обратите внимание на засечки на барабане, это засечки от звёзд кассеты. Если вы используете наборную кассету с алюминиевым барабаном, то от сильного педалирования остаются такие засечки. Они могут привести к тому, что барабан треснет. Так что, либо используйте кассеты с алюминиевым «пауком» или стоит присмотреться к стальному барабану, если производитель выпускает их для вашей втулки.

 

Шаг 3: Снимаем барабан. Чтобы снять барабан на втулке от Hope нужно снять проставку, которая прижимает барабан к втулке и оси втулки. Эта проставка просто вставлена в барабан, но может «туго» сниматься. Чтобы её снять необходимо использовать струбцины или тиски, предварительно обернув проставку любой тканью, дабы не поцарапать её. Просто зажимаете и тяните проставку на себя.

В нашем распоряжении так же есть втулка AXIOM, в которой используется иная конструкция. Чтобы снять барабан на ней нужно открутить с оси две стопорные гайки, находящиеся со стороны тормозного диска. Для этого нужны 2 рожковых ключа на 17 и 19 мм.

Обратите внимание на то, что 17 мм ключ должен быть достаточно узкий, поэтому если у вас подобная втулка, лучше обзавестись таким ключом изначально. У нас же просто был старый ключ, который мы предварительно сточили по бокам.

У различных втулок различные конструкции, поэтому с какой именно стороны стоит начать разбирать вашу втулку лучше предварительно узнать по названии модели из мануала производителя или поискать в интернете.

Сняв проставку на втулке HOPE просто тянем барабан на себя, ось втулки остается на колесе.

Не потеряйте металлическую шайбу, которая находится между промподшипником втулки и барабаном!

Сняв гайки на втулке AXIOM так же тянем барабан на себя, ось снимается вместе с барабаном, так как барабан хорошо запрессован на неё.

 

Шаг 4: Чистим внутренности. Внимательно обследуйте зубцы храповика во втулке и собачки с пружинками на барабане. Убедитесь, что на них нет повреждений, удалите грязь и старую смазку.

 

Покрутите подшипники во втулке и в барабане. Подшипник должен крутится плавно, без рывков и залипания. Промподшипники обычно считаются необслуживаемыми, но если в вашей втулке промподшипники с резиновыми пыльниками, то их легко снять. Необходим небольшой нож, которым вы сможете поддеть сальник. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник, не спешите и попадите точно между внутренней втулкой подшипника и пыльником!

Обследуйте подшипник на предмет износа. Удалите старую смазку с помощью бензина или керосина и небольшой кисточки. Постарайтесь не использовать ацетон и прочие растворители, они пагубно влияют на сальники. Набейте очищенный подшипник новой консистентной смазкой. Используйте только консистентные смазки, предназначенные для трущихся узлов на силиконовой или тефлоновой основе! Не используйте «солидол» или графитную смазку.

Разбирать подшипники стоит только, если чувствуете, что подшипник «залипает» во время вращения. В противном случае лучше не лезть внутрь, дабы не повредить пыльник.

Промажьте консистентной смазкой посадочные места для собачек и пружинки в местах соприкосновения с собачками, удалите грязь с пыльников, это продлит их срок службы.

Не стоит перебирать со смазкой на храповике, вы же не хотите, чтобы ваши собачки проскакивали, когда вы будете крутить педали? Да и на звук втулки количество смазки влияет. Поэтому возьмите небольшое количество консистентной смазки и промажьте стенки храповика так, чтобы они просто были смазаны, без излишеств. Если вы хотите, чтобы втулка не так громко трещала (а вы вообще с этой планеты?) то мажьте храповик чуть обильнее.

 

 

Шаг 5: Собираем втулку. Сначала наденьте барабан обратно на ось в случае с втулкой HOPE, не забудьте про проставку между барабаном и подшипником. Вставьте барабан в тело втулки в случае с AXIOM. Не прикладывайте лишних усилий, барабан сразу не вставится, потому, что разжатые пружинами собачки не дают вставиться барабану во втулку. Пройдитесь по кругу отвёрткой, придавливая собачки и слегка нажимая на барабан, чтобы он вставился.

Вставьте обратно проставку в барабан и слегка стукните по ней киянкой, она вернётся на место.

Для втулок типа AXIOM необходимо обратно закрутить 2 гайки на ось. Убедитесь, что гайки закручены плотно и ось не люфтит.

 Установите обратно кассету. Будьте внимательны, на барабане втулки и кассете есть пазы, которые необходимо сопоставить. Проще всего повернуть барабан так, чтобы самый широкий паз на барабане был сверху. 

Закрутите кассету с помощью съёмника комплектной гайкой. Использовать ключ-хлыст здесь не нужно, собачки будут разжиматься в храповике и не давать провернуться барабану.

Шаг 6: Верните колесо на велосипед. Убедитесь в том, что тормоза работают исправно, передачи переключаются, а колесо никуда не сместилось.

 

Итог

Сервис задней втулки требует определенных навыков и смелости. Полезть внутрь незнакомого устройства рискнёт не каждый. Но в этом нет ничего сверхъестественного и хорошо подготовившись и найдя схему вашей втулки в интернете вы без особых проблем сможете провернуть это дело сами!

bb30.ru

Насыпной подшипник VS промподшипник – Втулки – Колеса – Каталог статей

Каждому велосипедисту рано или поздно приходится менять колесо или же отдельно втулку. Не важно по какой причине. Будь то это разрыв фланца, износ чашек, износ трещотки или же элементарно захотелось чего-то лучшего и более легкого. Обязательно встает выбор – какую втулку купить? В этой статье мы и поговорим на эту тему.

Самая низшая ступень всех втулок – это резьбовые втулки с блоком звезд – трещоткой (здесь имеется ввиду задняя). Про такие втулки скажу только пару слов. Это самые дешевые втулки, используются на самых дешевых велосипедах, трещотка имеет максимум 7 звезд. Самый слабый узел, пожалуй, именно трещотка. А в Электростали найти что-то стоящее практически невозможно.

Теперь про насущное. Существуют 2 вида начинки втулок: насыпные подшипники (далее насыпь) и промподшипники (далее промы). Обо всем по порядку.

Втулки на насыпных подшипниках.
Сначала немного теории. Внизу представлена очень сильно упрощенная схема втулки.

1 – конус;
2 – чашка;
3- корпус втулки;
4 – шарики;
5 – ось.

Шарики в таких втулках перекатываются между чашкой (2) и конусом (1). Чашка (2) запрессована в корпус втулки (3). Конус (1) навинчивается на ось (5). Хочу обратить внимание, что на рисунке выше показана только одна сторона втулки. С другой стороны всё то же самое. Перемещая конуса по резьбе оси, выбирается осевой зазор в подшипниках. Если конуса перетянуты, то колесо притормаживает, если недотянуты – появляется люфт. В любом случае такие втулки требуют тщательной регулировки.

Насыпь требует переборки (рекомендуется раз в сезон) с полной её разборкой и чисткой. Всё это из-за несовершенной системы защиты от грязи, пыли и воды. Хотя, безусловно, чем дороже втулка, тем лучше она защищена. При этом всём у Вас должна быть в домашней аптечке хорошая густая смазка (лучше тефлоновая). Если уж совсем ничего нет – Литол в руки.

Теперь про стили езды. Насыпь нужно использовать для туристических целей, ХС, шоссе и других дисциплин, которые не несут большую нагрузку на колеса. Стоит сказать, что даже экстремальную линейку втулок Saint не ставят на DH или велосипеды. Попросту не выдерживают таких нагрузок. Даже обычные прыжки с бордюров (при определенном положении планет солнечной системы) могут быть смертельны для таких втулок. Скажете бред? Смотрите дальше.


Убитый конус от фирмы Choosen. Неравномерность дорожки. Скорее всего, причиной стал прыжок. Остался отпечаток от шарика, а потом неровность съело.


Втулка с велосипеда Merida. Треснула чашка. Причина – прыжок. 

 Немного слов о ремонтопригодности насыпных втулок. За всё время работы изнашиваются чашки, конуса, усталостные напряжения передаются на ось, что делает её более хрупкой. Если конуса с осью можно заменить, то чашки заменить нельзя. В этом случае под замену идет вся втулка. 

Теперь про плюсы.

1. Цена. Даже хорошие топовые втулки стоят относительно недорого.

2. У хороших насыпных втулок хороший накат. У дешевых… Может его и не быть. (к Shimano, пожалуй, это не относится)

3. Вес. Несколько легче втулок на промах. О них дальше.

Втулки на промышленном подшипнике.

Немного теории.


1 – корпус;

2 – ось;

3 – крышки;

4 – подшипники.

Рассмотрим конструкцию. Движущей частью такой втулки являются 2 закрытых промышленных подшипника (4). Подшипник состоит из 5-ти основных частей: наружная обойма, внутренняя обойма, сепаратор, тела качения (в нашем случае шарики) и пыльники. Подшипники (4) запрессовываются в корпус втулки (1). На оси втулки (2) сделаны упоры, для точного позиционирования подшипников в осевом направлении. Снаружи одеваются крышки (3) и фиксируются винтами. Таким образом, подшипники стоят между упорами оси и крышками. Хочу обратить внимание на то, что как бы такую втулку не разбирали, подшипники всегда встанут на прежнее место. Это значит, что втулка не требует регулировки осевого зазора. Снаружи подшипник выглядит так: 


Из картинки видно, что пыльник (черное колечко) достоточно герметично закрывает подшипник от попадания пыли, грязи и воды. Какие из этого можно сделать выводы? Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких втулках возникают только при изношенных подшипниках. Хотите убрать люфт? Меняйте подшипник. Другого не дано. Если в насыпи износ чашкек приводит к замене втулки, то здесь такой проблемы нет. Всё решается заменой подшипников.

Стили катания. Абсолютно всё без ограничений. Это хорошие втулки, которым не ведам страх ударов!

Теперь про минусы.

1. Самый первый и самый кусающийся минус – это цена. Самые дешевые втулки Xenium стоят от 3х тысяч комплект. И это далеко не предел. За комплект можно отдать и добрую десятку.

2. Немного лишнего веса. Такие втулки слегка тяжелее, чем насыпь.

3. Ремонт таких втулок производить проще, чем насыпных (выкинул подшипник, поставил новый) НО! Нужен инструмент для выпрессовки/запрессовки подшипников и, собственно, сами подшипники, которые в Москве то дасть бывает тяжело… Не то что в поле…

Выводы.

После нескольких лет работы и возни с разными втулками, я понял, что промы – это оптимальный вариант. Для всего. Качество подшипников высокое, гемороя в переборках нет, лужи, грязь, снег… Пофигу! Всё закрыто. Единственно, чего стоит бояться – цены. Но в конце концов! Чёж каждый год втулки покупаете?

Все работы, описанные в этом разделе, делаются в мастерской 

velolive.ucoz.ru

Втулки на промподшипниках для велосипеда

Велосипедная втулка является центральной деталью колеса. На неё крепятся спицы, которые, в свою очередь, соединяют её с ободом. Внутри неё размещается неподвижная ось колеса, которая опирается на саму втулку. От её качества во многом зависит работа самого колеса, его срок службы, а также уровень езды на велосипеде в целом.

Виды

Втулки для велосипеда делятся на несколько видов, каждый из которых зависит от различных параметров.

Относительно своего положения на велосипеде они делятся на:

  • Переднюю, которая располагается на переднем колесе. Она обеспечивает лишь вращение конструкции;
  • Заднюю, располагающуюся, соответственно, на заднем колесе и, помимо вращения, обеспечивающую основу под кассету или трещотку.

В плане крепления делятся на те, что размещаются:

  • На гайках. Как правило, их требуется две штуки, а чтобы их открутить, необходим гаечный ключ;
  • На эксцентрике. Он не требует дополнительных инструментов и очень просто откручивается своими руками.

По материалу, из которого они изготовлены, втулки бывают:

  • Стальные. Такие детали являются достаточно дешёвыми, однако они тяжелее и поддаются коррозии;
  • Алюминиевые. Детали из алюминия легче и не поддаются коррозии, но они и дороже.

По количеству спиц, которые можно разместить в колесе, втулки бывают нескольких видов. На них можно разместить от 12 до 48 штук. Как правило, велолюбители предпочитают использовать 36 спиц.

На промподшипниках

Существует два типа подшипников, которые используются в качестве «начинки» для втулки. Первый тип — это насыпные подшипники, модели с которыми представляют собой конструкцию из металлической чашечки, входящей в корпус втулки, и конуса, который закреплён на оси колеса. Подшипники в таком случае располагаются между конусом и чашечкой и катаются между ними.

Второй тип — это промподшипники, они же радиальные или обойменные подшипники. В таком случае втулки состоят из двух закрытых промподшипников, которые в свою очередь представляют собой конструкцию из внутренней и наружной обоймы, шариков, сепаратора и пыльников. Такие втулки не требуют периодического обслуживания в виду своей конструкции: пыльники плотно закрывают подшипники, защищая их от пыли и грязи. Также к достоинствам такой конструкции можно добавить простоту сборки и отсутствие необходимости регулировки, а также лёгкость в смене подшипников. К тому же втулки на промподшипниках имеют меньшие потери на трение и подходят для любого стиля катания. Основной их минус — относительно большая цена в отличие от тех, что в своей конструкции имеют насыпные подшипники.

Shimano

К настоящему времени наибольшее распространение получили велосипедные втулки Shimano. Их детали имеют много достоинств. Из главных плюсов можно выделить ремонтопригодность и возможность регулировки по мере износа. Всё это становится возможным благодаря особой конструкции с конусными радиально-упорными подшипниками качения.

Многие велолюбители предпочитают приобретать такие модели из-за их хорошего соотношения в плане цены и качества.

Novatec

Велосипедные втулки Novatec производятся в Тайвани. Фирма не является хорошо знакомой среди европейских велолюбителей, однако постепенно она набирает всё большую популярность, так как продукция Novatec является сочетанием приемлемой цены и достаточно хорошего качества. Различные модели компании Новатек имеют довольно большое разнообразие как в функциональном плане, так и во внешнем виде.

Источник

velobajo.ru

alexxlab

5 Comments

  • JeremyVully

    Заклепка с полукруглой головкой ГОСТ 10299 под молоток от 1 ящика.
    Заклепки полукруг, потай ГОСТ 10299, 10300 диаметром 3-36 мм. оптом от одного ящика. Длина: от 4 до 180 мм. Материал: сталь, на заказ – алюминий. Заказ в производство от 50 кг. Отгрузка из наличия собственным автотранспортом, отправка транспортными компаниями в любую точку России. Кроме того, реализуем со склада болты, гайки, шайбы, шплинты, проволоку, металлическую сетку, стальные канаты, электроды для сварки и другие метизы.
    +7(4862)50-76-30
    https://metiz57.ru

  • TruroNeon

    Простой, удобный и недорогой способ огородить территорию, скажем,
    придомовую у окон – это забор сетка арматурная-рабица.
    Сетка-рабица проста в изготовлении, легка в монтаже, а в зависимости от величины звеньев может стать или просто декоративным ограждением или серьёзной преградой на пути тех,
    кто хочет проникнуть туда, куда не следует.

  • RobertDit

    Трос ГОСТ 2688 80 для крана, кран балки, талей, лебедок ф 4,1 56,0 мм. от 100 п.м.
    Канаты стальные (тросы) по ГОСТу 2688-80 ф 4,1 – 56,0 мм.
    Используются, как правило, как грузовые канаты на кранах, талях, лебедках для подъема и транспортировки различных грузов. Черные и оцинкованные по группам “С”, “Ж” и “ОЖ”. Грузовые и грузолюдские (для лифтов).
    Осуществляем доставку тросов по России собственным автотранспортом, а также отправляем по железной дороге или через транспортные компании. Резка канатов на куски от 100 п.м.
    +7(4862)50-76-30
    https://metiz57.ru

  • Stephenpam

    Проволока ГОСТ 3282 вязальная отожжённая ф1,0-6,0 мм термообработанная
    Проволока вязальная ф6,0 мм это термически обработанная, мягкая, отожжённая, проволока ГОСТ 3282-74. Применяется для увязки, в строительстве, производства гвоздей. Масса мотка проволоки до 200 кг. В 1000 метров равно 221,84 кг. Примеры обозначения: проволока 6,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 (черный отжиг), проволока 6,0-О-С ГОСТ 3282-74 (светлый отжиг). В наличии, чаще всего, проволока черного отжига. На складе проволока диаметр 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм – мотки от 10 кг. Проволока вязальная мотки от 80 кг диаметр 1,0 мм, 1,4 мм, 1,6мм, 1,8 мм, 2,0 мм,2,5 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм. Перематываем мотки проволоки до диаметра 4,0 под Ваш размер. Поставляем проволоку 7372, 9389, 7348, сварочную, колючую, сетку сварную, плетеную, рабицу, тканую, фильтровую латунную, нержавеющую, канаты ГОСТ 2688, 7668, 7669, 3062, 3064, 13840, крепеж, заклепку, гвозди, электроды.
    +7(4862)50-76-30
    https://www.metiz57.ru

  • Stephenpam

    Проволока ГОСТ 3282 вязальная отожжённая ф1,0-6,0 мм термообработанная
    Проволока вязальная ф6,0 мм это термически обработанная, мягкая, отожжённая, проволока ГОСТ 3282-74. Применяется для увязки, в строительстве, производства гвоздей. Масса мотка проволоки до 200 кг. В 1000 метров равно 221,84 кг. Примеры обозначения: проволока 6,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 (черный отжиг), проволока 6,0-О-С ГОСТ 3282-74 (светлый отжиг). В наличии, чаще всего, проволока черного отжига. На складе проволока диаметр 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм – мотки от 10 кг. Проволока вязальная мотки от 80 кг диаметр 1,0 мм, 1,4 мм, 1,6мм, 1,8 мм, 2,0 мм,2,5 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм. Перематываем мотки проволоки до диаметра 4,0 под Ваш размер. Поставляем проволоку 7372, 9389, 7348, сварочную, колючую, сетку сварную, плетеную, рабицу, тканую, фильтровую латунную, нержавеющую, канаты ГОСТ 2688, 7668, 7669, 3062, 3064, 13840, крепеж, заклепку, гвозди, электроды.
    +7(4862)50-76-30
    https://www.metiz57.ru

leave a Comment