Инструкция вторичного перегона на ХД4, Люкстайл, Вейн

Первичный и Вторичный перегон (инструкция)

Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.

Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая – как можно быстрее, “до воды”, без всяких попыток разделить на фракции (основная задача – отделить СС от дрожжей). Вторая – неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.

Замечание.  Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.

 1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.

 2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно!  Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.

а) Собираем оборудование.

1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 3\4 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно  8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.

2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, на выход устанавливаем сухопарник и дистиллятор.

3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.

 вниз – подвод холодной воды,

 вверх – отвод нагретой воды из системы.     

4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.

Штуцер верхнего термометра не задействован, и глушится кусочком пластика, болтиком, прищепкой.

5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.

   Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).

Итак, все готово, можно начинать!

 

 Процесс первичной перегонки

 

1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.

Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.

2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.

Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».

Поэтому:

А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух

Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.

В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.

 

ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.

 

3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).

4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.

ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей

А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С

Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).

Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!

В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.

5. Итак, рано или поздно винокур принимает решение заканчивать перегон. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора – выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду в канализацию.

Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.

В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов).  Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.

Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!

Вторичная перегонка (читать внимательно)

Введение.

Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей. “Голова” – смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция), “тело” – это и есть этиловый спирт и хвостовых фракций – “хвост” (сивушное масло, высшие спирты и так далее).

Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.

Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей – дробится на части.

Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые “головы”. Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.

Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это «тело» погона, в основном в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!

Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.

Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» – к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.

Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.

Сборка оборудования, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки. Но! Есть три отличия!

1.Спирт -сырец полученный после первичной дистилляции разбавлям обычной водой до крепости 20-30 градусов.

2. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике полностью закрыт. На восходящем полностью открыт. 

3. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята.

“Работа на себя”

После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему.  После закипания куба подачу воды нужно отрегулировать таким образом, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется

работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.

Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 80С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.

Отбор голов

1. Ставим емкость для сбора головной, не питьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху-как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока не научились четко различать смену фракций, рекомендуется отбирать головы в размере 7-10% от объема спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать объем приемной емкости для голов.

Как считать? Например, в куб залито 10 литров сырца крепостью 45%. Тогда в содержимом куба абсолютного спирта (АС) будет 4,5 литра.

То есть:

АС=10*0,45=4,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)

Соответственно, отобрать нужно примерно 400 граммов голов, и емкость нужна соответственно 0,5-1 литр (с запасом, так сказать).

 Далее регулируем скорость отбора голов с помощью воды

2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике.  На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.

ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.

3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.

 Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель быстро растирать в ладонях и нюхать испаряемый с ладони дистиллят.  Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело

 Отбор тела

4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше пяти литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной.  Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час.  То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 2000Вт, то отбор можно выставлять 2-2,2 литра в час (2000мл/час).

5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.

Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.

6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.

Замечание.

Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.

Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.

В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост. 

Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.

7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора.  Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)

8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С.  Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.

Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)

9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 93С.

Почему 93С, потому что есть определенные примеси (самая «противная», вонючая, так сказать — изоамилол). так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. Но, в один прекрасный момент эти примеси начинают активно испаряться из куба, и качество дистиллята с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока возьмем «среднюю температуру по палате» – 93С!

Достигли ее — переходим к отбору хвостов!

 Отбор хвостов

Тут все совсем просто. Есть два варианта.

Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.

Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.

Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией.  Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится.

 

(По материалам сайта Самогон и Водка)

moonshinekzn.ru

пошаговая инструкция по использованию и работе

Владельцев бражных колонн реально можно назвать Героями. Настроить подобное оборудование сложнее, чем ректификационную колонну, не говоря уже об обычном дистилляторе с сухопарником. Если чуть-чуть прозевать момент с отбором голов, то напиток сразу же приобретёт неприятный запах и качество продукта снизится. Чтобы исключить этот момент, предлагаю изучить правильную технологию перегонки браги на бражной колонне. Помимо этого, вам может быть интересно изучить тонкости пленочной и укрепляющей колонны.

Отличительной чертой этого устройства, в отличие от дистиллятора и ректификационной колонны, является получение крепкого самогона с нотками вкуса браги (зерновой или фруктовой). Этот аппарат не передаёт весь вкус и запах как дистиллятор, но и не очищает продукт до медицинского спирта. Некая золотая середина между дистиллятом и ректификатом, которую в народе называет «недоректификат».

Колонна от Шнапсера.

Проверяем наличие всех приборов перед перегонкой

Нам понадобится следующее оборудование для комфортной работы на бражной колонне:

Игольчатый кран с резьбой и штуцером на силиконовый шланг.

• Игольчатый кран для дефлегматора. Мы должны очень четко регулировать мощность подачи воды, так как на этапе отбора голов это будет критично.
• Нагрев с возможностью терморегуляции. Индукционная плита, ТЭН или газ должны иметь возможность регулировки мощности нагрева.
• Два термометра. Один должен показывать температуру браги, а второй температуру спиртовых паров на выходе из дефлегматора.
• Ёмкости для приёма самогона. Головы, тело и хвосты мы будем собирать в разные ёмкости.

Это базовый набор, которым должен обладать каждый владелец подобного самогонного аппарата..

Пошаговая инструкция по перегонке на бражной колонне

Несмотря на высокую крепость продукта и его относительную чистоту, нам необходима двойная перегонка. Поэтому запасаемся терпением и начинаем творить.

Решающую роль в перегонке будет иметь дефлегматор, который вам необходимо точно регулировать.

1. Осуществляем первую перегонку браги без дефлегматора и отбора вредных фракций. Делаем это на максимальной температуре и в сжатые сроки.
2. Разбираем колонну и тщательно её промываем от сивушного масла и других вонючих примесей.
3. Разбавляем получившийся спирт-сырец до 20% крепости.
4. Начинаем вторую перегонку. Включаем нагрев на максимум и внимательно следим за температурой. Дефлегматор лучше всего немного включить сразу же, чтобы исключить попадание вонючих голов в паропровод. Примерно на 45 градусах дефлегматор следует включить на полную.
5. Когда температура в кубе достигнет 80 градусов, необходимо будет снизить мощность для отбора голов, которые пока что собираются в царге перед первым охладителем. Минут 15–20 нужно на выстраивание фракций в бражной колонне. Дожидаемся подъёма температуры до 85 градусов и начинаем регулировать подачу воды в дефлегматор.
6. Вам необходимо достичь скорости отбора капля в секунду. Снижайте мощность подачи до тех пор, пока продукт не начнет выходить именно в таком темпе. Бражная колонна реагирует не сразу, поэтому после каждого поворачивания игольчатого крана ждите 1 минуту, пока отбор не стабилизируется.
7. Отбирать головы лучше всего по запаху. Капните на руку пару капель и понюхайте: если пахнет ацетоном, то продолжайте отбирать. Если запах чисто спиртовой, то меняйте приёмную ёмкость и собирайте тело.
8. Температуру нагрева можно повысить. В колонне после дефлегматора должно быть не больше 78 градусов Цельсия, а в кубе она должна подняться до 92 градусов. После этого можно собирать хвосты.
9. К сожалению, хвосты реально имеют хорошую спиртуозность, поэтому собирать и перегонять их повторно очень выгодно. Если вы гонитесь за качеством, а не объёмом, то этот этап можно пропустить.
10. Перегон окончен. Дайте настояться продукты 2–3 дня и можно начинать дегустировать.

Многие не включают дефлегматор вплоть до начала отбора. Мы считаем эту тактику неправильной, так как головы не концентрируются в царге и в отбор попадает и хороший продукт, вместе с вредным.

Поэтому включайте подачу воды сразу же. Можно сначала слабо, но на 45 градусах она должна уже нормально циркулировать в аппарате.

Основные ошибки, которые допускают самогонщики

Обратите внимание на эти моменты, так как именно здесь большинство заваливают все свои старания.

Экономия воды не приведёт ни к чему хорошему.

1. Включение дефлегматора после начала отбора. Экономия воды ведёт к ухудшению качества продукта. Какой смысл заниматься домашним самогоноварением, если вы даже для себя всеми силами пытаетесь сделать дешевый и некачественный продукт? И так себестоимость низкая, куда уж ниже. Про правильно подключение проточного охлаждения читайте здесь здесь — https://2samogona.ru/samogonnye-apparaty/podklyuchenie-k-vodoprovodu-smesitelyu.
2. Быстрая прокрутка игольчатого крана. Многие спешат с уменьшением подачи воды и быстро крутят кран. Давайте аппарату время на стабилизацию, он не откликается мгновенно.
3. Слишком быстрое отбирание голов. Из-за этого вы не можете их нормально рассчитать, так как вместе с ними в отбор попадает нормальный продукт.
4. Не моют колонну между первой и второй перегонкой. Все примеси, которые остались на стенках паропровода, стекают прямиком в наш продукт.

Лень и экономия — худшие качества для самогонщика. Ребята, давайте делать хороший продукт, а не какую-то ерунду с сивухой!

2samogona.ru

понятие, история и правильная эксплуатация

Эволюция от бабушкиного змеевика к домашним ректификационным колоннам шла по причудливым путям, наплодив немало тупиковых веток и «монстров», но иногда разрабатывались и полезные гибридные конструкции. Одним из таких аппаратов стала бражная колонна (БК), популярность которой в среде домашних винокуров растет с каждым годом. Однако подобное устройство требует понимания теоретических основ и правильной эксплуатации, иначе результат разочарует.

История появления бражной колонны

Чем не устраивал старый добрый змеевик? Во-первых, низкая производительность. Во-вторых, даже при фракционной перегонке дистиллят содержит значительное количество вредных примесей. Ректификационная колонна (РК) справляется с этими недостатками, но имеет свои проблемы: дорогостоящее оборудование, после ректификации в напитке не остается запаха исходного сырья, а также всё равно нужен дистиллятор для первой перегонки.

Появление прямоточных и кожухотрубных холодильников решило проблему производительности. Эти конструкции охладителей позволили сравнительно быстро перегонять брагу в спирт-сырец, а для преодоления брызгоуноса в конструкцию добавили пустую трубу. Так дистиллятор нового поколения приобрел законченную форму.

Пример прямоточного холодильникаПример кожухотрубного холодильника

Труба выполняла функцию сухопарника – не позволяя брызгам из куба, которые образуются в дикой флегме, попадать в отбор. Подобный дистиллятор легко справлялся с любой доступной в быту мощностью нагрева. Еще появилось небольшое укрепление продукта, чтобы усилить это, как считалось ранее, полезное свойство – применили дефлегматор, что дало старт целому семейству дистилляторов с укреплением, связанных общим названием: «бражная колонна».

Внимание! Непрерывная бражная колонна (НБК), несмотря на похожее название, имеет совершенно другое предназначение и принцип действия.

Пленочная бражная колонна

Основной стала схема БК с рубашечным дефлегматором, показанная на рисунке.

Пример пленочной колонны в собранном виде

Доступные материалы, простота изготовления и укрепление самогона до 90-91% способствовали росту популярности такой схемы. С опытом эксплуатации были сформулированы основные требования.

Пленочная бражная колонна считалась хорошей если:

• диаметр составлял 25-28 мм, а высота от 30 до 50 раз больше внутреннего диаметра;
• имелся достаточно мощный и хорошо управляемый дефлегматор, способный погасить рабочую мощность нагрева;
• была точная регулировка потока охлаждающей воды на дефлегматор с помощью игольчатого вентиля;
• реализован раздельный подвод воды на холодильник и дефлегматор;
• над дефлегматором в паровой трубе установлен термометр;
• имелся достаточно производительный холодильник, чтобы работать с полной мощностью нагрева как во втором, так и в первом перегоне.

Работа с пленочной колонной была непроста и требовала постоянного внимания владельца. При первом перегоне дефлегматор не включали, чтобы не увеличивать время кипения браги, но при второй дистилляции дефлегматор уже обязательно работал, давая возможность покапельно отбирать «головы» и укреплять «тело» до 90%. Правда, не всегда получалось достичь намеченных целей с помощью дефлегматора, тогда в ход шла регулировка нагревом, ставшая в итоге основной для БК. Однако продукт, полученный в результате перегонки на пленочной БК, казался энтузиастам значительно лучше самогона после дробной перегонки на обычном аппарате.

Эйфорию можно объяснить тем, что высокая крепость маскирует неприятный запах напитка. Правда, после разбавления водой до 40-45% все недостатки дистиллята проявлялись в полной мере через пару дней. Пользователи утешали себя тем, что и не стремятся к получению спирта, а хотят пить хорошо очищенный самогон с ароматами исходного сырья.

Недостатки пленочной колонны

«Крепкое не значит чистое» — эта простая мысль не сразу овладела умами самогонщиков, но нашлись здравые скептики, которые отдали продукт на анализ. Результаты поразили: лабораторная проверка показала, что очистка от примесей на этом оборудовании – миф.

Более того, если пленочная колонна еще как-то позволяла отобрать «головы», то сивухи в отборе оказалось чуть ли не больше, чем в исходном сырье. Это заставило задуматься и понять, как вредные примеси попадают в отбор, затем определиться с причинами и попробовать их преодолеть.

1. Чувствительность к давлению воды. Даже небольшого снижения потока воды в дефлегматоре хватит, чтобы все накопившиеся в трубе промежуточные вредные примеси моментально проскочили в отбор. Достаточно открыть кран в ванной или смыть унитаз, чтобы давление воды в системе упало, а покапельный отбор «голов» превратился в бодрую струю.

Рацпредложения посыпались как из рога изобилия: стабилизация с помощью регуляторов давления, подача воды через промежуточный бачок под потолком или аквариумным насосом, автономные системы охлаждения и т. д. В общем-то весьма полезные и применимые не только для БК вещи.

Казалось, что проблема решена, но кроме стабилизации потока подаваемой воды требовалось еще и управление с его помощью флегмовым числом, а это очень неудобно из-за большой инерционности системы.

2. Малая удерживающая и разделительная способность. Попытки поместить в колонну спирали или пару мочалок немного улучшали ситуацию, но не настолько, чтобы решить проблему очистки в целом. В результате «головы» отбирались небрежно, и даже несмотря на покапельный отбор, вместе с вредными веществами также удалялись нужные эфиры, отвечающие за аромат.

В связи с невозможностью сконцентрировать «головы» в зоне отбора в большом количестве из-за практически отсутствующий удерживающей способности, приходилось отбирать их с избытком, теряя существенную часть спирта. Переход к отбору «тела» повышением мощности нагрева мгновенно отправлял в отбор накопившиеся в трубе промежуточные примеси.

Ситуация усугублялась еще и тем, что при отборе «тела» разделение падало до 2-3 тарелок и не могло задержать сивуху. Когда температура в кубе подходила к 90-92 °C, если вовремя не переходили на отбор «хвостов», остатки сивухи пролетали в приемную емкость, оставляя в «хвостах» только воду.

Даже в лучших образцах самогона, полученного на пленочных колоннах, содержание сивушных масел минимум 1-2 тысячи мг на литр, чаще – намного больше. Из-за конструктивных особенностей пленочной БК, дистиллят получается несбалансированным – с явным перекосом химического состава в сторону сивухи.

Появление современной бражной колонны

Решение проблемы очистки от сивушных масел созрело быстро – нужно наполнить царгу насадкой. В результате БК превратилась в мини РК (ректификационную колонну) с теми же правилами и требованиями к оборудованию. Отличия остались только в универсальности конструкции, позволяющей использовать БК для перегонки браги. Также применяется традиционный для БК отбор по пару, хотя многое винокуры оценили удобства жидкостного отбора и установили его на свои колонны, а другие начали эксперименты с отбором по пару до дефлегматора.

Пример бражной колонны

После этого БК в классическом виде пленочной колонны с отбором по пару выше дефлегматора торжественно прошествовала в музей истории самогоноварения, где заняла почетное место. Можно возразить: «Полно же продается!». Ответ прост: мало ли торговцев и коллекционеров антиквариата, которые продают и подкупают не только устаревшие вещи, но и их подделки.

Требования к хорошей бражной колонне

В большинстве случаев современная БК имеет колонну диаметром 40-50 мм и высотой от 75 до 100 см, а также куб на 20-30 литров, жидкостный отбор и автоматику. В целом это соответствует стандартам и требованиям к РК, но у бражной колонны осталось главное: универсальность конструкции и стремление к получению хорошо очищенного дистиллята со вкусом и ароматом исходного сырья, который можно пить сразу без длительного исправления-выдержки в дубовых бочках.

Однако при эксплуатации у обычных пользователей возникла проблема: применяя стандартные технологии ректификации при перегонке браги, они получали не ожидаемый хорошо очищенный и укрепленный дистиллят, а грязноватый спирт, который назвали полупрезрительно НДРФ – недоректификат. Казалось, что эволюция развития бражных колонн зашла в тупик.

Тогда фанаты БК начали эксперименты по применению малых флегмовых чисел при перегонке спирт-сырца. Все встало на свои места. Более малые объемы кубовой навалки и короткие царги, не дающие на БК получать чистый спирт, для производства дистиллята стали сильной стороной. Высокая царга РК имеет избыточную для дистиллята разделяющую способность, отрезая не только лишнее, но и полезное.

Низкая царга БК позволила реализовать технологию сбалансированного снижения концентрации всех примесей в продукте с удалением некоторых, которые точно не нужны. Этому способствовало и применение более крупных насадок. Так, для 50 мм БК применяется СПН 4 х 4 х 0,28 вместо 3,5 х 3,5 х 0,25 в РК. Для отдельных задач хорошо себя зарекомендовали тарельчатые колонны и медные кольца в качестве насадок, но это тема для отдельной статьи.

Как правильно работать на бражной колонне

Новички часто жалуются, что несмотря на все старания, у них на бражной колонне получается чистый спирт, а не вкусный напиток. Универсальной технологии не существует, так как многие нюансы перегонки зависят от конструкции аппарата, однако соблюдая основные правила, можно сделать на БК ароматный и хорошо очищенный дистиллят.

1. БК и РК – аппараты, реализующие технологии тепломассобмена, поэтому требования к подготовке оборудования к эксплуатации для них практически одинаковы. Для того чтобы уверенно управлять флегмовым числом в процессе работы, нужны: стабильный регулируемый нагрев и охлаждение, а также хорошая теплоизоляция куба и колонны.

2. Рассчитать плановую скорость отбора «тела». Исходим из того, что флегмовое число не должно превышать 2. Например, если рабочая мощность нагрева для 50 мм колонны составляет 1700 Вт, то из куба испаряется примерно 4,93 х 1,7 = 8,3 литра жидкости в час. Треть мы должны отобрать, а две трети вернуть флегмой обратно в колонну и куб. Значит, плановая скорость отбора 2,8 литра в час, а флегмовое число – (8,3 -2,8) / 2,8 = 2. Большей точности не требуется.

3. Длительный и унылый отбор «голов», принятый при ректификации, удаляет не только альдегиды, но и отвечающие за аромат напитка эфиры. Поэтому «головы» нужно отбирать не более 2-3% от АС (абсолютного спирта) в навалке. Скорость должна быть примерно 25-300 мл/час (около 10% от скорости отбора «тела»).

4. Стартовую скорость отбора «тела» устанавливаем равной плановой (в нашем примере 2,8 л/час). А после начала отбора корректируем ее так, чтобы крепость выхода составляла 90-91% при крепости навалки 40%.

Больше скорость не меняем! К концу отбора «тела» скорость и так упадет, а крепость в струе снизится до 87-88% (при остаточной крепости спирта-сырца в кубе 5%). Скорость по сравнению с ректификацией огромна, но именно это и позволяет пропустить средние эфиры и умеренную порцию высших спиртов в приемную емкость. Закончить отбор «тела» нужно при кубовой температуре не выше 95 °C.

5. Если перегоняем зерновое сырье, то «хвосты» отбираем дробно (2-3 порции по 100-150 мл) на скорости в два-три раза меньшей стартовой при отборе «тела». «Хвосты» пойдут на следующий день для купажирования или на дальнейшую переработку на РК.

Главное не бояться высокой скорости отбора: если ее занизить, то на выходе будет уже не хороший дистиллят, а плохо очищенный спирт, который вполне годен для бочки – примеси не удалены полностью, а только «слегка причесаны», избавлены от избытка сивухи и альдегидов.

Если же цель – дистиллят для употребления без длительной выдержки, то можно поэкспериментировать с регулировкой флегмового числа, помня, что чем выше флегмовое число, тем больше степень очистки и приближения к спирту.

Для перегонки сахарного сырья годится только максимальная очистка от всех примесей и технология перегонки, принятая на РК. Если объем навалки не превышает 15-20 объемов насадки в колонне, эта насадка СПН соответствующего диаметру колонны размера, а сама колонна высотой не менее 1 метра, есть шансы получить на БК из сахарного спирта-сырца вполне пристойный спирт.

P.S. Спасибо за подготовку материала для статьи пользователю ИгорьГор с нашего форума.

alcofan.com

Инструкция по работе с бражной и ректификационной колонной

Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.

Начальные условия. В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и правильно подготовленное оборудование – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Схема ректификацииПример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора мощность снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

Автор статьи – ИгорьГор.

alcofan.com

пошаговая инструкция и полезные советы

Всем привет!

Пару недель назад мне в руки попало очень интересное оборудование для самогонщиков – бражная колонна . Ее еще называют пленочной колонной или дистиллятором с укреплением. Приобрел ее один мой знакомый винокур и любезно предложил протестировать сей агрегат.

Какой итог спросите вы? Мой коллега гонит превосходный 88-и градусный самогон, а я теперь знаю, что отвечать читателям, когда меня спрашивают “Как сделать крепкий самогон”. Заинтересовал?

И так, в сегодняшней статье я расскажу, что такое бражная колонна, принцип ее работы и как на ней правильно гнать самогон.

Что такое бражная (пленочная) колонна

Сейчас я кратко расскажу, для чего нужна бражная колонна, а в следующей главе разберу более подробно принцип ее работы.

Итак, пленочная колонна это оборудование, позволяющее получать очень крепкий и чистый самогон. Вплоть до 90 градусов! И при этом оборудование довольно простое по конструкции и использованию, а цена его относительно небольшая. Устанавливается оно прямо на перегонный куб.

С виду бражная колонна напоминает обычный прямоточный дистиллятор . По сути, так оно и есть, разница лишь в том, что на восходящей от куба трубе установлен еще один холодильник. Так называемый дефлегматор или парциальный конденсатор.

Вот в нем-то и кроется вся суть. Но об этом уже в следующей главе.

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Та жидкость, которая осела на стенках охладителя, называется флегмой . Отсюда и другое название парциального охладителя – дефлегматор .

Как вы помните, самогон состоит из различных примесей, которые условно разделены на три основные группы – “головы”, “тело” и ”хвосты”. Головы испаряются при более низкой температуре, чем остальные группы. Тело при более высокой, чем головы, а хвосты являются самой высококипящей фракцией. Пьем мы, как известно только тело, а все остальное отсекаем. Такая перегонка называется дробной .

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

Отсюда и второе название колонны – пленочная .

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Как правильно работать на бражной колонне

• Первая перегонка.

Ну тут все просто. Наша колонна будет работать только как дистиллятор, дефлегматор не используется. Подаем воду только во второй холодильник и как можно быстрее перегоняем брагу на спирт-сырец. Для тех, кто не знает для чего это делается — читать статью двойная фракционная дистилляция .

• Вторая перегонка.

Отбор голов

Начинаем греть куб. Когда температура в кубе приближается к 75 градусам подаем воду в оба охладителя. Причем в дефлегматор необходимо подавать столько воды, чтобы пар в нем полностью конденсировался и не попадал во второй охладитель. Т.е. в приемную емкость течь ничего не должно.

Такой режим работы называется «работой на себя». Длиться он должен 25-30 минут. За это время в царге сконцентрируются головные фракции.

Теперь очень аккуратно начинаем снижать подачу воды в укрепляющий дистиллятор до тех пор пока из второго охладителя не начет капать самогон со скоростью 2-3 капли в секунду. Стоит заметить, что время отклика колонны на изменение подачи воды довольно велико.

Поэтому необходимо делать паузы между изменениями входящих параметров — чуть убавили воды и ждете 30 секунд. Затем смотрите на результат и если надо, убавляете еще. Или прибавили.

И так, на скорости 2-3 капли в секунду отбираем головы. Отбираются они на как правило на запах, но если ваш опыт самогоноварения пока еще не позволяет этого сделать, то пользуйтесь стандартной пропорцией — 50 мл на каждый килограмм сахара в браге.

Когда головы закончились — меняем емкость и начинаем отбор тела.

Отбор тела

Медленно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Самогон начинает выходить быстрее. Чем меньше подаете воды, тем быстрее начинает идти процесс. Но при этом крепость и чистота дистиллята падает.

Тут выбирайте сами — либо побыстрее в ущерб степени очистки и градусности, либо покрепче и чище, но подольше.

Компромиссным решением, на мой взгляд, является скорость, при которой самогон идет тонкой струйкой.

Теперь настала пора обратить внимание на термометр, установленный над пленочной колонной. В этот момент на нем должна зафиксироваться какая-то определенная температура. Какая именно у вас будет я сказать не могу, т.к. она зависит от крепости вашего спирта-сырца, залитого в аппарат.

Но вот что вам надо запомнить. Если вы выбрали правильный режим отбора, то температура должна держаться на этом уровне. Если же она растет, пусть даже очень медленно (на 1-1,5 градуса), но постоянно, значит мы подводим слишком много тепла и самогон идет ненадлежащего качества. Поэтому либо увеличиваем подачу воды, либо уменьшаем нагрев.

Теперь, когда мы отрегулировали колонну и из второго прямоточника течет струйкой крепкий самогон, а температура выходящего из колонны спиртосодержащего пара постоянна (колеблется в пределах 0,1-0,2 градусов), мы отбираем тело.

Но через какое-то время температура все же начинает увеличиваться — все потому, что спирта в кубе становится меньше. Тогда необходимо вновь немного увеличить количество подаваемой воды в дефлегматор. Температура вернется к прежнему значению, но количество выходящего самогона уменьшится.

Вот в таком режиме и отбираем тело до хвостов. Опытным самогонщикам их появление подскажет собственный нос. Начинающим же рекомендую переходить к отбору хвостов, когда температура в кубе (именно в кубе, а не над колонной!) поднимется до 93ºС.

Отбор хвостов

Если вы занимаетесь отбором хвостов, то просто отключаете подачу воды в дефлегматор и отжимаете остатки как при обычной дистилляции. На всякий случай напомню, что хвосты мы собираем в отдельную емкость.

Обновление: В феврале я приобрел собственную пленочную колонну ХД/4-2500 ПК производства «Самогон и водка». Она немного доработана по сравнению с заводской конструкцией — утеплен дефлегматор и поставлены игольчатые клапаны для регулировки подачи воды.

Общее впечатление и выводы

Работать на пленочной колонне мне понравилось. И получаемый продукт тоже пришелся по вкусу.

Перечислю пожалуй плюсы, которые я

foodar.ru

Пленочная колонна ХД/4-2500ПК + самодельный перегонный куб из кастрюли = качественный алкоголь в домашних условиях.

Тот факт, что 80% водки в наших магазинах изготавливается из импортного спирта меня как то никогда особенно не волновало, даже однажды просмотренный репортаж про изготовление спирта из тьфу ты, фекалий, тоже сильно не впечатлил — ну и что же думаю, бывает и не такое, но ведь пшеницы-то в нашей матушке России ого-го сколько. Но вот промелькнувшая информация, о том, что Китай стал основным импортером спирта в России насторожила всерьез – а из чего же собственно его там производят?
В интернете как всегда оказалось тыщу версий о происхождении китайского спирта, но одна из убедительных все же подтвердила мои опасения — сырьем служат органические продукты жизнедеятельности.
Последней же каплей, побудившей меня к покупке оборудования для дистилляции, стала дегустация самогона в гостях у друзей, людей достаточно обеспеченных и очень гостеприимных, которые при наличии других алкогольных напитков, проверенных и не дешевых, вежливо предлагали всем попробовать именно самогон. С этим натурпродуктом у меня взаимоотношения как то не заладились еще с молодости, попробовав его однажды в студотряде на картошке, решил в дальнейшем избегать этого «изысканного» напитка – запах, вкус и особенно похмелье были у той бормотухи просто ужасными. Испробованные впоследствии другие продукты самогоноварения оставили приблизительно схожие ощущения. И каково же было мое изумление, когда предложенный на пробу друзьями самогон кардинально отличался от всего того, что мне довелось попробовать раньше – ни в запахе, ни во вкусе никакой сивухи не чувствовалось. Но для объективности стоит отметить, что это был не чистый самогон, а уже настоянный на каких то ягодах, но мне и раньше доводилось пить настойки на самогоне, так что сравнить было с чем. Узнать на каком именно оборудовании был изготовлен тот самый самогон мне не удалось, но пищу для размышлений и изысканий мозг уже получил.
Почитав специализированные статьи, сайты, форумы я определился с тем, что хочу и уже выбрал для приобретения готовый комплект для самогоноварения, однако выяснилось, что один старый знакомый оказывается давно «в теме» и от выбранного варианта он меня отговорил, аргументировав тем, что тоже начинал с подобного комплекта и самогон там получался хоть и хороший, но все равно «духанистый». Добиться же чистого вкуса ему удалось только на дистилляционном оборудовании серии ХД/4 таганрогского производства. Полноценный завод это или какое то мелкосерийное производство я так и не понял. Как известно, учиться на своих ошибках дело неблагодарное, поэтому мудрить не стал, взял в интернет магазине при этом заводе дистиллятор с укрепляющей пленочной колонной, который посоветовал товарищ — ХД/4-2500ПК.
Как я понял, аббревиатура ХД/4-2500ПК расшифровывается следующим образом:
ХД — сокращение слов ХоумДистиллер (homedistiller в переводе с английского домашний дистиллятор)
4 — это серия дистилляционного оборудования заточенного для бытового применения под сантехнические фитинги 1″
2500 – максимальная мощность в Вт, утилизируемая данным дистиллятором, правда непонятно для какого типа нагрева это посчитано, теплоотдача то у всех разная.
ПК – пленочная колонна (флегма плёнкой стекает по стенке трубы в куб).
Главное отличие пленочной колонны от классического самогонного аппарата в том, что спиртовые пары, поднимающиеся в первичный холодильник, конденсируются на его внутренних стенках, образуя пленку, которая под воздействием силы тяжести стекает обратно в кипящий куб и так десятки раз по кругу. Это позволяет добиться более точного отделения высококипящих фракций и соответственно более чистого и крепкого продукта на выходе.

Немного упрощенной теории изготовления алкоголя

Процесс производства алкоголя можно разделить на два вида – дистилляцию и ректификацию.
Дистилляция это процесс нагрева исходного сырья малой крепости (браги) в замкнутом объеме (перегонном кубе) в результате которого пары, восходящие в дистиллятор конденсируются в нем и стекают в приемную емкость. Хитрость в том, что первыми начинают испаряться пары спиртов (температура кипения спирта около +78С), сначала испаряются головные фракции, так называемые «головы»: высшие спирты, летучие кислоты, эфиры, а за ними уже нужное нам «тело» — питьевой (этиловый) спирт, после него закипают хвостовые фракции — «хвосты» (сивушные масла) и только в самом конце дело доходит до воды. Поэтому основная задача дистилляции это грамотно отделить «тело» перегона — спирт, от «голов» и «хвостов».
Ректификация это тот же самый процесс нагрева в перегонном кубе, в результате которого происходит абсолютное (за счет конструктивных особенностей ректификационной колонны) разделение жидкости на фракции, то есть на выходе получается практически чистый спирт.
Казалось бы, ректификат лучше дистиллята – просто добавь воды ©, но не все так однозначно. Дистилляция позволяет сохранить в спирте вкус и аромат исходного сырья: винограда для получения чачи, граппы и коньячного спирта; яблок для получения кальвадоса и т.д. Также есть мнение, что присутствие в спирте микродоз сивушных масел и эфиров благотворно влияет на негативное воздействие, оказываемое алкоголем на организм, по крайней мере, вызывает более легкие симптомы похмелья.

Через 9 дней после оплаты посылка до меня доехала

фотографий упаковки я не делал, да собственно и упаковки там было немного – стрейч лента в несколько слоев, да скотч для верности, ну а собственно чего там мудрить, не хрусталь же купил.
Внешний вид колонны меня порадовал, никаких кривых сварных швов и заусенцев нет и в помине, сразу видно, что вещь делалась не на коленке.

Имеется даже старый советский атавизм — штамп ОТК на наклейке

Изготовлена ПК из пищевой нержавеющей стали толщиной 1 мм

вес колонны 1,45 кг

Высота колонны в сборе 650 мм, ширина по крайним точкам 200 мм. Внешний диаметр укрепляющего холодильника 32 мм

Внешний диаметр трубок для охлаждения 8 мм

Внутренний диаметр отверстия под термометр 6 мм

В комплекте с колонной идут силиконовые трубочки, соединяющие охлаждающие контуры восходящего и нисходящего холодильников с так называемым зажимом Гофмана

который позволяет разделять и регулировать потоки воды, тем самым увеличивая либо уменьшая скорость отбора продукта.
Контур охлаждения внутри колонны

Крепится колонна накидной нержавеющей гайкой диаметром 1”

для уплотнения используется паронитовая прокладка

их мне почему то положили аж четыре штуки.
Начать я решил с малых затрат, чтобы не жалеть потраченных денег (если самогон или сам процесс самогоноварения мне не понравится), поэтому больше ничего из оборудования не покупал, кроме переходника на кастрюлю. Можно было бы и на этом сэкономить, собрав его из продающихся на рынке нержавеющего сгона с гайками и шайбами на 1”, но у нас на рынке продавцы не были уверены, что они сделаны из пищевой нержавейки, поэтому рисковать не стал, заказал переходник в том же магазине. Перегонный куб решил сделать сам из имевшейся у меня 12 литровой кастрюли.

Так как перегонный куб должен быть абсолютно герметичен, то потребуется сделать уплотнение крышки кастрюли, Для этого я купил в магазине мебельной фурнитуры металлические плашки, в крепежном магазине комплект винтов с барашками, гайками и шайбами, а в аптекарской лавке силиконовую трубку диаметром 5 мм.

Приступаем к изготовлению перегонного куба: рассверливаем самым большим сверлом отверстие по центру крышки и еще одно сбоку диаметром 6 мм под термометр.

отпиливаем ручку крышки

а дальше круглым напильником расширяем центральное отверстие до 32 мм, металл крышки мягкий и дело шло быстро, на все про все затратил около получаса.

Ставим переходник и зажимаем его двумя разводными ключами намертво

Мебельные плашки я порезал, рассверлил отверстия под диаметр винтов и загнул под профиль крышки – получились винтовые зажимы


трубку разрезал вдоль и одел на край кастрюли

первые испытания показали, что зажимы режут трубку, а сама трубка расходится по краям, хотя подрезал я ее четко встык. Для устранения выявленных недостатков обмотал скотчем кромки зажимов

а края трубки сшил ниткой

Второе испытание самодельный куб прошел успешно, пар нигде не вырывался.
Вот такая получилась в итоге конструкция

Еще одни обязательные затраты для успешного процесса самогоноварения это спиртометр, силиконовая трубка для сбора дистиллята, ПВХ трубки для подвода и отвода воды, мерная колба, переходник на кран и два термометра, один в куб, второй в верхнюю точку колонны.

Все это, за исключением термометров (спасибо али за купоны 2 от 2,01) я купил за недорого в Дачнике. Так как замысел был только попробовать и вложиться по минимуму, то переходник на кран я сделал из пластикового штуцера для садового шланга, он идеально на крутился на резьбу моего смесителя со снятым сифоном.

После производства вина у меня оставались виноградные выжимки, применения которым не находилось и приходилось их выкидывать. Теперь же такого расточительства происходить больше не будет, выжимки послужат основой для моей первой браги. На 60 л бочку у меня пошло 20 кг выжимок, 30 литров воды и вот боюсь соврать, не помню сколько килограмм сахара (около 5-6). Герметично закрыть бочку крышкой никак не получалось, поэтому воспользовался тем же гидрозатвором, что и при брожении виноградного сусла – пакет с проколом. Никаких дрожжей вносить в брагу не потребовалось, дикие виноградные сделали все сами, первое время пакет весьма интенсивно надувался

Брага даже пошла через край, пришлось отлить в трехлитровую банку. Весь процесс брожения шел довольно долго – около месяца. Как только выжимки ушли на дно и брага приобрела горьковатый вкус можно приступать к перегонке.
Инструкция к пленочной колонне рекомендует перегонку производить в два этапа, сначала первичная перегонка на максимальной скорости без отбора голов и хвостов, а затем вторичная дробная перегонка.
Подробная видеоинструкция по работе с ХД/4-2500ПК есть у производителя а также у увлеченных обладателей данного дистиллятора.
Собираем самогонный аппарат, ставим термометры с силиконовыми кембриками для герметичности, одеваем шланги, подаем пробное охлаждение. Кухня превращается в винокурню и оккупируется мной практически полностью, домочадцы изгоняются в другие помещения. Можно гнать.

Первичная перегонка идет с полностью перекрытым контуром охлаждения укрепляющей колонны, зажим гофмана устанавливается на вертикальную трубку и полностью закручивается.

Таким образом, все спиртовые пары свободно проходят через восходящую колонну и конденсируются в нисходящей колонне.
Воду нужно подавать самым минимальным потоком в 30-40 л/ч, тогда запаха от самогоноварения практически не будет.

Когда у меня подгорела брага, то запах был весьма ощутимым, пришлось даже приоткрыть окно и включить вытяжку на полную, в следующие разы я такой ошибки не допускал и запаха при перегонке практически никакого не было, в условиях квартиры можно гнать смело, не опасаясь за то, что это доставит дискомфорт другим членам семьи, а уж соседи и подавно не пронюхают.
Отрегулировав степень нагрева и напор воды, можно расслабиться и заняться другими делами, процесс не требует дальнейшего участия человека, необходимо контролировать только спиртуозность получаемого дистиллята. Я гнал самогон до крепости в струе меньше 10%. Максимальную скорость, которую мне удалось достичь на ХД/4-2500ПК это 1,5-1,6 литра в час. Итоговая спиртуозность первака составила чуть больше 45%.

Всего получилось около 8 литров спирта сырца

На первичной перегонке я допустил ошибку – грел куб на максимальной мощности индукционной плиты и виноградные выжимки у меня пригорели, инструкция советовала брагу перед заливкой в куб профильтровать, но гуру-самогонщики из интернетов говорили, что чачу надо гнать с выжимками иначе не будет вкуса винограда. Не знаю, виноградного запаха я в перваке так и не ощутил, а вот горелый тон присутствовал.
Далее необходимо полученный спирт сырец перегнать еще раз с разделением на фракции. Опытные самогонщики делают такое разделение по запаху — быстро растирают каплю дистиллята между пальцами и нюхают, головные фракции пахнут ацетоном, хвостовые сивухой, ну а тело перегона соответственно должно иметь чистый спиртовой запах. Ну это все приходит с опытом и со временем, а может и не приходит совсем, у кого как. Для начинающих же самогонщиков существует специальная методика расчета отбора головных фракций, она заключается в следующем: сначала надо посчитать объем чистого (абсолютного) спирта в сырце по следующей формуле: Объем спирта сырца*Крепость, а от полученного результата головы будут составлять 10%. Например, если у нас есть 8 литров спирта сырца крепостью 45%, то объем голов будет составлять 8*0,45*0,1=0,36 литра. Можно также скачать различные приложения из маркета (мне понравилось Помощник самогонщика), которые сами считают объем голов по исходным данным (и еще много чего другого полезного, особенно пропорции дальнейшего разбавления спирта до нужного градуса).

Технология вторичной перегонки немного другая, зажим гофмана переставляется на горизонтальную трубку и полностью зажимается

таким образом вся вода идет в первичный укрепляющий холодильник. Затем нужно отрегулировать поток воды таким образом, чтобы после закипания браги в кубе из колонны ничего не лилось, пары должны полностью удерживаться охлаждением в первичной колонне и стекать пленкой обратно в куб, это нужно для концентрации в укрепляющей колонне головных фракций, так как они закипают первыми. Такой режим работы колонны называется «работой на себя». В этом режиме колонна должна проработать полчаса, накопив максимум голов, далее зажим гофмана снимается с горизонтального патрубка и переставляется на вертикальный, затем потихоньку закручивается до появления капель дистиллята.

Далее зажим надо отрегулировать так, чтобы отбор голов шел с минимальной скоростью 2-3 капли в секунду, это даст наибольшую четкость отделения голов от тела. Крутить винт нужно буквально по микрометру и ждать 30 секунд, пока система преодолеет инерцию. Если температура холодной воды у вас низкая, то можно в вертикальный патрубок загнать еще одну трубку меньшего диаметра и тогда регулировать можно будет уже не по микрону, а более широкими движениями. Подставляем под силиконовую трубку приемную емкость с предварительно нанесенными метками

и ждем пока отберется посчитанный нами ранее объем голов. Как только это произойдет, меняем приемную емкость на большую и начинаем отбор тела

зажим гофмана понемногу закручивается таким образом, чтобы пошла ровная струйка дистиллята. Здесь важно не переборщить, температура на термометрах должна устаканится и показывать некие стабильные значения, если температура растет, то значит вы превысили максимальную скорость отбора и её нужно уменьшить, открутив зажим обратно, тем самым добавив больше воды в охлаждающий контур. На превышение скорости отбора также укажет выплеск дистиллята из трубки связи с атмосферой, которая расположена над трубкой сбора дистиллята

Верхняя температура показывает нам какой крепости у нас идет пар и соответственно дистиллят, в калькуляторе самогонщика можно посчитать спиртуозность по температуре. Чистый спирт кипит при температуре около +78С.

Для дополнительного укрепления и очистки от серных соединений, я по рекомендации интернетных гуру вставил в переходник медные спиральки сделанные из проволоки добытой из кабеля ВВГ.

После дистилляции на них образуется серый налет, что то они все таки осаждают на себе, не знаю, может это опять самовнушение.

Чтобы придать спиралькам первоначальный медный блеск, их нужно прокипятить в воде с лимонной кислотой.
Отбор тела ведем до достижения температуры в кубе 93 градуса, считается что после этой температуры в кубе начинают закипать различные нехорошие примеси (сивушные масла). Можно на этом процесс дистилляции прекратить, а можно еще и отобрать хвосты, так как в них тоже содержится спирт и их можно использовать повторно, добавив в следующую порцию браги и перегнав еще раз.
После второй перегонки я получил спиртуозность в районе 88%

Но этот показатель, далеко не предел для данного дистиллятора, например широко известный в узких кругах воронежский винокур получил крепость за 90 градусов, но он использовал в паре с колонной сухопарник доверху набитый медными спиральками.
Дальше необходимо полученный спирт разбавить водой до требуемой крепости, вода должна быть очищенной и желательно умягченной, я использую воду из стационарного фильтра, установленного под мойкой. Кто то использует родниковую воду, кто то бутилированнную, кому как удобней. Необходимый для разбавления объем воды по исходным данным спирта можно посчитать все в том же Помощнике самогонщика. Считается, что спирт нужно лить в воду, а не наоборот, иначе самогон помутнеет, я делал и так и эдак. Да, действительно, сначала спиртовой раствор мутнеет, но очень быстро, буквально за минуту, приобретает прежнюю прозрачность

Вот собственно и все, самогон готов к употреблению, но для повышения его качества можно произвести углевание (фильтрование древесным углем) и отдых (отстаивание).
Запаха сивухи у самогона, полученного с помощью данной пленочной колонны практически нет, я не ощущаю его совсем, а вот жена какие то нотки улавливает, но она крепкий алкоголь не употребляет, так что ее носу я не особенно доверяю, может с чем то другим путает. Опьянение по сравнению с покупной бюджетной водкой, более спокойное и мягкое, никакого сноса крыши и потребности кому нибудь набить морду ни у кого из пьющих думаю не возникнет. Ну тут как говорится вопрос культуры пития и знания меры. Сравнивая свои ощущения на следующий день, могу однозначно утверждать, что похмелье от тех же доз, что и водка, гораздо более мягкое, да и то проявляется, когда перебрал. Если выпил в меру, то утром вообще никаких симптомов нет, мне например для получения полного удовлетворения от алкоголя достаточно 150 грамм.
Самогон это богатый полигон для последующего приготовления различных алкогольных напитков — настоек, наливок, бренди, виски и много чего еще. По рецепту уважаемого в кругах винокуров Шторма, я обжарил себе дубовой щепы для настаивания на нем самогона.

Залил в трехлитровую банку и поставил в кладовку на пару недель.
Получился весьма интересный напиток соломенного цвета, как мне показалось с нотками чернослива

Также мне понравилась можжевеловая настойка с приятным запахом елки и классическая медовая с перцем, в интернете много разных рецептов, потихоньку буду пробовать. Там же можно найти различные этикетки и варианты оформления своих бутылок

Берегите себя, покупайте качественный алкоголь в проверенных магазинах, либо перенимайте мой опыт и тогда алкоголь будет не только вреден, но и немножечко полезен, главное знать меру.

mysku.ru

Как гнать самогон через ректификационную колонну

Домашняя ректификационная колонна — аппарат технически более сложный, чем классический дистиллятор с сухопарником. Как и с любая бытовая техника сложнее кастрюли, колонна поставляется в комплекте с инструкцией по работе с ней. Мало просто купить самогонный аппарат с ректификационной колонной (рекомендуем выбрать аппарат марки Luxstahl 6), нужно еще научиться правильно с ним работать. Как самому гнать спирт с ректификационной колонны? На самом деле, все не так сложно.

Подготовка к процессу

Любой самогон начинается с рецепта браги для самогона. Еще варианты — перегонка вина или пива. Сделали все по технологии, отбродило, отфильтровано и готово к дальнейшим манипуляциям. Перегонка самогона ректификационной колонной по сути своей мало отличается от перегонки на любом другом аппарате: везде происходит процесс дистилляции (испарения жидкости с последующей конденсацией). Только в колонне процесс испарения-конденсации происходит многократно и одновременно по всей высоте колонны — а это уже ректификация. Как правило, брагу сразу в режиме ректификации не перегоняют. Сначала получают спирт-сырец в режиме обычной дистилляции (колонна и такое умеет). А вот затем уже сырец подвергается ректификации. Почему так? Потому что брага способна очень быстро “забить” насадку, что сделает процесс очистки невозможным.

К любой ректификационной колонне прилагается инструкция. В зависимости от типа и конструкции колонны предписания по технологии могут отличаться. Однако общими предварительными манипуляциями можно считать:

• сборку колонны;
• заполнение перегонного куба брагой (другой спиртосодержащей жидкостью) на 2/3 объема (максимум на 3/4). Оставшееся пространство необходимо для предотвращения заброса кипящей браги в колонну;
• прогрев колонны в режиме работы “на себя” около 15-20 минут;

Важно помнить, что система инерционная, поэтому регулировка охлаждения должна происходить медленно. В бражной колонне это еще более ярко выражено, там малейшие повороты крана подачи воды довольно существенно меняют температуру в колонне.

Прогрев колонны

1. Колонна собрана и сырец в кубе быстро нагревается (подогрев включен на полную мощность).
2. Недалеко от точки кипения жидкости в перегонном кубе температура в колонне резко возрастет. Следите за показаниями термометра колонны! Нагрев убавляется до минимума, а охлаждение слегка добавляется. Кран отбора перекрыт, колонна в таком режиме минут 15-20 работает “на себя”.
3. Через трубку атмосферы в самом начале выходит воздух со слабым звуком, это норма. Жидкость через нее не выбрасывается.
4. В процессе прогрева колонны необходимо отрегулировать температуру таким образом (нагрев перегонного куба, охлаждение), чтобы “ничто никуда не капало”. Флегма как бы “зависает” в колонне, и начинается процесс тепломассообмена. Колонна при этом может издавать незначительный шум.

Процесс перегонки

Колонна прогрета, начался процесс тепломассообмена. Начинаем разбираться, как гнать самогон ректификационной колонной.

1. Наименьшую температуру кипения имеют головные фракции, они первыми стремятся покинуть колонну. Кран отбора открывают так, чтобы скорость отбора была не выше одной капли в секунду. Отбор заканчивается, когда запах продукта перестает быть резким и неприятным.
2. Когда головы отобраны, можно добавить нагрев и слегка добавить охлаждение. Но внимательно следите за термометром на колонне: температура должна быть в районе 77°С. Она может незначительно “прыгать” в узком диапазоне, главное, чтобы она оставалась стабильной.
3. Ближе к “хвостам” температура в колонне начнет повышаться. В этот момент необходимо сменить приемную емкость.

Отзывы о самогонных аппаратах показывают, что после пары-тройки перегонок с ректификационной колонной удается справляться без особых затруднений. А уж возможности относительно получаемых напитков практически безграничны! Чистый спирт можно применять в лечебных рецептах настойки из самогона в домашних условиях, а классическим самогоном из благородного сырья угощаться за праздничным столом.

alcoprof.ru