Содержание

Кнопка 4 контактная схема подключения

По многочисленным просьбам выкладываю

Реле 4-контактное подключал вот так

Распиновка кнопки 4-контактной

У себя соединял вот так

Конкретно в моей машине реализована следующая схема:
От АКБ в салон идет от АКБ "+" на 20 мм2, через предохранитель, заходит в "розетку" с винтовыми зажимами для потребителей. Брал в автокрепеже за 200р. Здоровая такая, позолоченая типа.
Аналогично приходит от АКБ "-".
Все доплнительные потребители подключаю уже в эти "розетки".

Дополнительно "-" от АКБ проложен на "корпус" авто 16 мм2.

Все работает.
Где и как доставать + от зажигания или еще откуда я подскажу, т.к. не знаю.
Реализовав такое подключение отдельными проводами я раз и на всегда избавил себя от поисков. чего и вам советую

Тактовая кнопка — простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель.

Кнопки с 4 контактами стоит рассматривать, как 2 пары рельс, которые соединяются при нажатии.

Эффект дребезга

При замыкании и размыкании между пластинами кнопки возникают микроискры, провоцирующие до десятка переключений за несколько миллисекунд. Явление называется дребезгом (англ. bounce). Это нужно учитывать, если необходимо фиксировать «клики».

Схема подключения

Напрашивается подключение напрямую. Но это наивный, неверный способ.

Пока кнопка нажата, выходное напряжение Vout = Vcc, но пока она отпущена, Vout ≠ 0. Кнопка и провода в этом случае работают как антенна, и Vout будет «шуметь», принимая случайные значения «из воздуха».

Пока соединения нет, необходимо дать резервный, слабый путь, делающий напряжение определённым. Для этого используют один из двух вариантов.

В магазинах часто можно встретить выключатели, в которые уже встроена подсветка. Однако просто так менять установленный выключатель вряд ли кто-то захочет. Но искать в темноте клавишу на ощупь тоже не всегда удобно.

Практичность выключателей с подсветкой

Выключатель с подсветкой, схема подключения которого практически такая же, как и у обычных выключателей, стал очень популярен. Любой, кому надоело искать выключатель в ночной темноте, может внести в это устройство небольшие изменения, даже если у него нет специальных знаний в электрике.

В любой выключатель можно вставить светодиод, используя довольно простые схемы. Между собой доступные схемы различаются своими характеристиками, а не только комплектацией. Например, выключатель может не захотеть работать из-за того, что в светильнике установлена светодиодная лампа. Если лампы энергосберегающие, то они могут светиться в темноте или мерцать, что тоже не является правильным результатом.

Схемы подключения выключателей

Существует много приемлемых схем, каждая из которых имеет свои плюсы и свои минусы. Разобраться в существующих схемах подключения светодиодной подсветки в выключатель не сложно.

Например, выключатель с подсветкой, схема подключения которого представлена ниже.

Когда выключатель находится в положении "Выключено", то ток проходит через сопротивление (R1-любое, в диапазоне от 100 до 150 кОм). После сопротивления он проходит через VD2 (светодиод, который при этом светится). Для того чтобы защитить светодиод от напряжения, ставим диод VD1. Особенно хорошо светит при такой схеме подключения резистор с током 3 мА. Если же окажется, что светодиод светится слабовато, то следует уменьшить номинал сопротивления. Светодиод и диод в этой схеме подойдут любые. Можно и самому рассчитать необходимые параметры резистора. Достаточно всего лишь вспомнить классический закон силы тока.

Рассмотрим еще один выключатель с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, но с небольшим недостатком. Дело в том, что она потребляет около 1 киловатта в месяц.

Направленные вниз концы подключаем к клеммам. Если в доме нет паяльника, или по какой-то причине нет желания возиться с этим, то эта схема подходит идеально. Она выполнена на скрутках. Хотя, из соображений безопасности и долговечности прибора, места соединения все же лучше пропаять, а резистор хорошенько заизолировать.

Схема светодиодной подсветки выключателя с конденсатором

Чтобы на порядок повысить уровень свечения, можно использовать конденсатор. А резисторный ток, наоборот сократить до 90-100 Ом. Можно использовать выключатель с подсветкой, схема подключения которого отличается от предыдущей тем, что вместо резистора используется конденсатор. А резистор (R1) играет роль ограничителя зарядного тока.

Правда, собранная по этой схеме подсветка отличается большими габаритами, но зато отличается крайне низким энергопотреблением — около 0,05 ватт в месяц.

Подключение проходного выключателя

Если рассматривать выключатель Legrand с подсветкой, схема подключения которого находится выше, то необходимо отметить, что он отличается безопасностью использования этой продукции, которая изготовлена из материалов, значительно увеличивающих срок эксплуатации. А о простоте подключения выключателей этой компании и говорить не приходится, настолько все продумано и легко осуществляется.

При изготовлении выключателей используется поликарбонат и оцинкованная сталь. Винты, захваты и суппорт — все это выполнено из этого металла. Из поликарбоната сделаны клавиши, механизмы, корпус и рамка. А это гарантия того, что на протяжении долгого времени выключатель "Легранд" с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, не потрескается и не разрушится от солнечного излучения.

Установка двухклавишного выключателя

Двухклавишные проходные выключатели Legrand отличает присутствие пары контактов, независимых друг от друга. При надавливании на клавиши они переключают верхние линии на нижние, и при этом верхние контакты выполнены с отсутствием конечного вывода. А нижние контакты связаны со вторым, таким же проходным выключателем.

Зная, как устроены левая и правая группа контактов, легко понять, как подключить проходной выключатель.

Подключение пары проходных выключателей предельно просто. Фаза, которая выходит из электрического щита квартиры или дома, подается на контакт второго выключателя, в то время как в самих рамках всей группы контакты перемычкой соединены между собой. А те контакты, которые находятся в левой группе, подают ток на независимые друг от друга приборы освещения. Здесь важно учитывать одно правило. Два эти контакта ни в коем случае не должны соединяться между собой. Затем все перекрестные четыре контакта нужно увязать между собой в виде пары.

Выключатели компании Legrand

"Легранд", пожалуй, самый распространенный бренд среди электротехнических приборов, и поэтому большинство предпочитает использовать именно их продукцию, либо близкую к ним, но тоже известных компаний.

Среди продукции, относящейся к электротехнической арматуре, нужно выделить и розетки, подходящие для телевизионных и телефонных сетей — слаботочные, и все они, кроме отменного дизайна, обладают высоким качеством, откуда получили широкую популярность не только в нашей стране, но и во всем мире.

Принцип работы проходных выключателей

Внешне обычный переключатель практически не отличается от проходного и визуально различить их, не раскрывая конструкцию, нельзя. Различие кроется во внутреннем устройстве. Обычный переключатель размыкает или замыкает цепь, несущую электрический ток, а проходной, соединяя одну линию, при этом разъединяет другую. То есть, другими словами, при работе проходного выключателя, какая бы пара клавиш не была бы нажата, выключатель готов к работе. Нажали левую на одном выключателе — лампочка погасла. Нажали вторую на нем же, либо клавишу на втором выключателе — лампочка снова горит. Это, несомненно, очень удобно.

Иными словами, у обычного одноклавишного выключателя рабочими являются оба контакта, а у проходного аж целых три. Потому что второй контакт, который выступает в роли выходного, соединен со вторым выключателем, парным. А при подключении двухклавишных проходных выключателей количество контактов увеличивается уже до шести.

Если внимательно рассмотреть схему подключения, приведенную ниже, то можно без труда справиться с монтажом любых проходных выключателей и установить все нужные устройства для того, чтобы схема нормально функционировала. Главное — соблюдать технику безопасности, не работать при включенном напряжении в сети и удостовериться, что используется работоспособная схема.

Подключения проходного выключателя с подсветкой

Рассмотрим, пожалуй, самую нетребовательную схему, с помощью которой можно подключить такие выключатели. Ноль в схеме обозначен синим цветом. Он, попав в распределительную коробку, затем направляется на лампу освещения. Оранжевый провод — это фаза. Он проходит из той же коробки на вход первого из выключателей. Затем на выходах черные провода нужно соединить со входными клеммами второго переключателя. А затем, уже всего одним проводом пройти к лампе.

Двойной выключатель с подсветкой, схема подключения которого идентична рассмотренным, применяется в качестве устройства для управления источниками освещения, которые разнесены друг от друга и могут находиться на значительном расстоянии. Но управлять ими требуется из конкретного места, а порой из двух или трех.

Особенно ощутим эффект комфорта, когда используется двухклавишный выключатель с подсветкой, схема подключения которого прилагается в комплекте, на лестницах, в больших комнатах, когда не хочется вставать, например, с кровати, чтобы выключить в спальне свет. Если выключатель находится у двери — это неудобно перед сном. Поэтому логичней использовать проходной выключатель. Один устанавливается как обычно, у двери в помещении, а второй около кровати, чтобы можно было выключить свет, не вставая.

Часто используют автоматическую регулировку выключения и включения света. Для этого к лампочкам подключают детекторы, которые реагируют на движение или на звук. Либо на освещение — когда становится темно, лампочка включится самостоятельно и наоборот.

Таким образом, если используется с подсветкой, схема подключения которого уже рассмотрена, а также проходные выключатели с различным количеством клавиш, легко достигаются любые результаты в реализации дизайнерских задумок и проектов. А простота монтажа обуславливает возможность самостоятельного проведения работ, не прибегая к услугам дорогих специалистов.

Сегодня применение выключателя с подсветкой обуславливается характером осветительного устройства. Так к примеру, они абсолютно противопоказаны для компактных люминесцентных ламп, для осветительных приборов с электронными пусковыми регуляторами, а также для некоторых светодиодных элементов.

К примеру, специалисты утверждают, что использовать выключатель с подсветкой нельзя для светодиодных лент, к которым питание подводится от специальных блоков. Также нельзя применять такие выключатели и в комплексе с приборами, которые питаются от источников с пониженным бытовым напряжением.

Впрочем, и при непосредственном подключении светодиодных ламп в сеть с напряжением в 220В предполагает отсутствие выключателя с дополнительной подсветкой. Специалисты утверждают, что это явление труднообъяснимое. Читайте руководство по подключению трехфазного счетчика .

Как подключить выключатель с подсветкой?

При самостоятельном подключении выключателя с подсветкой, необходимо пользоваться специальной схемой. Так в стандартном случае, для подключения выключателя с подсветкой использую специальную схему подключения.

Данная электрическая схема сводится к тому, чтобы выполнить правильную установку светодиода.

В положении «Выкл» ток будет двигаться через резистор с сопротивлением от 100 до 150 кОм. После этого пройдет через светодиод. Стоит отметить, что от пробоя напряжением светодиод защищен специальным диодом.

Внимание! Оптимальная амперная характеристика для светодиода, применяемого для установки в выключатель – 3мА.

Существует еще несколько вариаций монтажа данного оборудования. Единственное, что при этом необходимо помнить – это то, что данный тип выключателей совместим только со стандартными лампами накаливания.

Так нередко используют схему подключения одноклавишного выключателя с подсветкой такого вида:

При необходимости подключить трехклавишный выключатель с подсветкой используют такую схему подключения:

Если нужно выполнить монтаж двухклавишного выключателя, то стоит применить немного иную схему:

Чтобы выполнит подключение выключатель света с подсветкой стоит помнить один момент: главный недостаток – это максимальный показатель потребления 1 кВт*ч в течение месяца.

  • Концы, направленные вниз подключают к клеммам.
  • Схема данного типа не предполагает использование паяльного устройства. Все держится на скрутах.
  • Для того, чтобы повысить полезный показатель КПД можно подключить конденсатор. Вместо конденсатора можно применять резистор (100 до 500 Ом). Читайте .

При подключении двойного выключателя с подсветкой нужно в стандартную схему подключить резистор с номинальным напряжением в 25 Вт.

В том случае, если применяются выключатели Legrand, то стоит уделить внимание особенностям технического характера: нужно использовать соответствующие напряжению подводящие провода и лучше всего при формировании единой системы запаивать соединения.

Если же применяется выключатель с подсветкой компании Viko, то стоит уделить особое внимание типу диода, который будет выполнять защитную функцию. При монтаже схемы следует тщательно пропаять все стыки и соединения. Это позволит увеличить период эксплуатации прибора.

Как отключить подсветку?

Если потребность в подсветке выключателя по каким-либо причинам отпала, то необходимо ее отключить. Самый простой вариант предполагает следующие манипуляции:

Этот вариант весьма прост и не требует каких-либо особых навыков от человека, выполняющего отключение осветительного элемента.

Неисправности

При эксплуатации оборудования данного типа пользователь может столкнуться со следующими неисправностями. К примеру, это может быть проблема механического характера, тогда элементы прибора необходимо подвергнуть замене. Ознакомиться с обзором инфракрасных обогревателей с терморегулятором для дачи .

В том случае, если поломка является электрической, то нужно будет разобрать устройство полностью, проверить работу лампочки и целостность подводящих электричество проводов. При анализе поломки следует обесточить устройство.

Представляю вашему вниманию обзор на достаточно редкий для Муськи товар — кнопку с фиксацией и подсветкой. Для меня удивительно, что на такой классную и достойную любого DIY-проекта вещь здесь так мало обзоров.

Много технических подробностей не обещаю (да и откуда им тут взяться), но о впечатлениях расскажу подробно. Ну-с, начнем:)

Этим обзором начинаю цикл обзоров о товарах, которые я заказал для постройки первого для меня DIY-проекта и при этом очень масштабного. Но всех секретов пока раскрывать не стану:)

Первой пришла кнопка. Парадоксально, но она была заказана последней и дошла за 23 дня. Отправлена была быстро, на всем пути следования трекалась — за это продавца однозначно рекомендую.

Для любителей треков

Выбиралась кнопка довольно мучительно — для проекта требовалась качественная кнопка черного цвета с подсветкой и фиксацией диаметром 19 мм или чуть больше. Подходящие нашел:
— ELEWIND за $6,75
— ONPOW за $7,05
В моем понимании это слишком большая цена за кнопку. Пришлось искать компромиссный вариант меньшего размера и нашел эту кнопку. Отмечу, что у указанных выше производителей также имеются кнопки диаметром 16 мм, но и они стоят дороже выбранного мной варианта. В тоже время у Huijun (производителя обозреваемой кнопки) в ассортименте отсутствуют аналогичные по конфигурации кнопки бо льших размеров.

Упаковка и распаковка


Пакет внутри дополнительно обложен «пупыркой».

В живую кнопка оказалась меньше, чем рассчитывал — все-таки первоначальный выбор размера был правильным. Нажимать удобно только кончиком указательного пальца, большим пальцем это сделать куда сложнее, особенно обладателям крупных рук. Диаметр движимой части кнопки 13,5 мм. Остальные размеры представлены на странице с товаром в магазине и у меня нет достаточно точного инструмента, чтобы их проверить.

Фото для сравнения размеров:

У продавца имеются кнопки с подсветкой желтого, красного, синего, зеленого и белого цвета с напряжением в 12, 24 и 220 вольт в любых сочетаниях. В описании товара продавец указывает, что при заказе нужно в комментарии уточнить требуемую комбинацию, иначе по умолчанию отправят красную на 220 вольт. Мной был выбран вариант кнопки с зеленой подсветкой на 220 вольт.

При 220 вольтах подсветка существенно ярче — при комнатном освещении хорошо различима, а в темноте вообще «прожектор»:)

Пробовал подключать кнопку к источникам в 12 и 24 вольта — ожидаемо подсветка горит одинаково тускло, при комнатном свете еле различимо, на солнце, думаю, будет не видно совсем. Но и смысла в подсветке на солнце нет, а в темноте даже в таком состоянии подсветка горит достаточно ярко.

Подсветка красивая, равномерного приятно зеленого цвета. Если всматриваться, то середина с символом включения горит чуть ярче, чем ободок, но в глаза это не бросается.

Так как кнопка с фиксацией, то при нажатии кнопка фиксируется внутри (всегда ваш, кэп:)) на глубине около 2 мм. Фиксация четкая, ничего не болтается, но сам щелчок по звуку какой-то не серьезный. При повторном нажатии (т.е. разжатии) ход кнопки совсем не большой — около 1 мм, после чего она отпружинивает в исходное положение.

При макросъемке заметно, что на движимой части кнопки имеются две царапины — они были изначально, то есть это брак. Ругаться с продавцом не стал, все-таки это Китай — заявленные функции кнопка выполняет и на том спасибо:) Трепать нервы себе и продавцу в данном случае считаю бессмысленным.

Как понятно из описания корпус кнопки изготовлен из металла. Не известно из какого точно металла, но опытным путем выяснил, что он не магнитится — вероятнее всего это алюминий. Кнопка легкая, толщина стенок кажется тонкой, как будто это пластик покрытый фольгой, но думаю что впечатление обманчиво из-за использования легкого материала.

Гайка также выполнена из металла, только, в отличии от кнопки, неокрашенного. Качество гайки неплохое, крутится и затягивает она уверенно, но на резьбе можно увидеть дефекты литья.

Так же у кнопки имеется уплотнитель — тоненькое (около 1 мм или меньше) резиновое кольцо. Резина нормальная, снятие и надевание пережила.

Теперь перейдем к коммуникациям (ох, как громко это сказано в данном случае). На кнопке располагается 5 контактов: два из них, правый и левый, помеченные + и — отвечают за подсветку; остальные 3 отвечают за переключение — в отжатом состоянии соединены NC и C, в зажатом — NO и C. Данный тип кнопки называется 1NO/1NC.

Подсветка кнопки не зависит от её состояния — всегда включена при подключении питания к + и -, но если нужно, чтобы она включалась только во включенном состоянии, то это легко сделать по следующей схеме:

Подсветка потребляет около 0,06 ампера при постоянном напряжении 12 вольт и около 0,005 ампера при переменном напряжении 220 вольт (не уверен, что в последнем случае было произведено корректное измерение, так как сила тока плавно менялась от -0,005 до 0,005; расскажите, как правильно?).

На этом, пожалуй, остановлюсь. Кнопка мне понравилась и даже не смотря на наличие некоторого брака захотелось купить таких еще для будущих проектов. Правда на мой взгляд стоить она должна раза в 3 дешевле, но, видимо, процесс её изготовления достаточно трудоемкий.

Спасибо за внимание!

Планирую купить +87 Добавить в избранное Обзор понравился +59 +117

Подключение кнопки с подсветкой 5 контактов

Любая электронная схема начинается с обеспечения требуемого питания. Для обеспечения удобства и надёжности во многих приборах используются тумблера с подсветкой. Задача тумблера проста – включить, выключить или переключить что либо. В нашей статье, описано как в самом типичном случае, правильно подключить тумблер с подсветкой в вашу схему.

Тумблер с подсветкой:

Тумблер главным образом является миниатюрным механическим выключателем или переключателем. Используется практически везде, где необходима электрическая коммутация (цепей управления в электронных и механических приборах и устройствах). Очень удобной разновидностью тумблеров достаточно часто применяемой в электронике, является тумблер с подсветкой. Такое устройство не только соединяет-разрывает цепь, но и имеет внутри себя лампочку служащую индикатором подачи напряжения в схему рисунок №1.

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Подключаются тумблера с подсветкой при помощи автомобильных конвекторов или путём припаивания проводов к их выводам, но это не самое сложное и наверняка всем известно. Но многие начинающие радиолюбители часто не знают, с какой стороны подступится к тумблеру с подсветкой и как его правильно включить.

Во-первых, вам необходимо просто посмотреть по справочнику тип и назначение выводов вашего тумблера. Во-вторых, достаточно просто прозвонить тестером ваш тумблер, что бы понять, что к чему и как размыкается, переключается.

После того как вы выяснили какой вывод за что отвечает главное правильно включать тумблер в вашу цепь рисунок №2.

Рисунок №2 – Правильное включение тумблера с подсветкой в сеть питания (паяльника на пример)

Как видно из рисунка №2 тумблер включён таким образом, что бы разрывать фазовый провод, и так что бы при коммутации цепи (замыкании контакта) загоралась его внутренняя подсветка.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

  1. Многоразовая форма из гипсаЕсли вам необходимо сделать несколько одинаковых статуэток из гипса.
  2. Бустер, усилитель токаПри проектировании различных электронных устройств, радиолюбителю иногда необходимо, тем или.

В этой теме я установил кнопку центрального замка, которая управляет открытием и закрытием замков дверей и 5 контактную кнопку блокировки задних эсп с подсветкой, с подвигло пару отчётов на это и одна особенность сигнализации, а именно у меня стоит функция закрытия дверей после заводки автомобиля и нажатия на тормоз, открывается машина только если заглушить машину или принудительно открыть с брелка, что очень часто очень раздражало, но я настолько привык ездить, зная, что машина закрыта, что не стал отключать эту функцию. В итоге по отчету этого человека www.drive2.ru/l/4315513/ (отдельное спасибо ему) сделал так же.

Была найдена кнопка центрального замка от А4, она идет как на люк, без фишки под кнопку, а сразу напаяны провода. Так же подходят от А6, А8, А4, А100

Есть пару вариантов исполнения кнопки, а именно нарисована закрытая дверца или ключик. Так же можно использовать стандартные кнопки от ЭСП (сам иероглиф ключика типо фетиш)

Лично у меня она была с ключиком и выглядела так, контакты при этом одинаковые как и на обычных кнопках от ЭСП

По распиновке кнопки ЦЗ :
На кнопке имеется 5 контактов
1 — Постоянный плюс
2 — Управляющий минус
3 — Подсветка кнопки (+)
4 — Управляющий плюс
5 — Подсветка кнопки (-)

Распиновка фишки ЭСП
На фишке так же 5 контактов
1 — Верхниз поднятиеопускание стекла
2 — Верхниз поднятиеопускание стекла
3 — масса
4 — +12В
5 — масса

Подключение к фишке центрального замка в следующей последовательности

Постоянный плюс подключаем (1 пин кнопки ЦЗ) к 1 пину разъема ЦЗ
Управляющий плюс подключаем (4 пин кнопки ЦЗ) ко 2 пину разъема ЦЗ
Управляющий минус подключаем (2 пин кнопки ЦЗ) к 3 пину разъема ЦЗ
Подсветка кнопки ЦЗ (3 пин кнопки ЦЗ подключил на 4 пин фишки ЭСП — это "+")
(5 пин кнопки ЦЗ подключил на 5 пин фишки ЭСП — это "-")

Фишку центрального замка обратно на привод одевать не надо, иначе будут гореть предохранители, работоспособность от этого не пострадала! Единственный минус, закрываться двери от ключа теперь не будут как раньше, в стандарте с ключа водительской личинки при закрытии закрываются все двери, багажник и замки на спинках задних сидений (если есть такая опция), а так как фишка снята, закрывается и открывается теперь только водительская дверь, по поводу пассажирской проверю, ну и как вариант, записать от правой фишки двери и подключиться на левую

Но у меня была загвоздка в том, что я подсветку кнопки ЦЗ пытался запитать от эсп, и все понять не мог, почему от фишки ЭСП она не светится, оказалось, что на распиновке фишки ЭСП, плюс идет от 4 пина, а 3 и 5 пин — это масса как видно на этой схеме, так же на этой схеме присутствует 5-контактная кнопка блокировки задних ЭСП с подсветкой (за схему спасибо ExileD), которую я так же сразу поставил

Еще одним дополнением стала кнопки блокировки задних ЭСП с подсветкой на 5 контактов.
В стандарте на А80 может стоять на 2 контакта без подсветки и на 5 с подсветкой.
На А100 С4, V8, А4 В5, А8 D2 уже устанавливали с подсветкой на 5 контактов

Распиновка кнопки блокировки на 5 контактов:
1 пин — для отключения заднего прикуривателя
2 пин — для отключения заднего прикуривателя
3 пин — Красно-Коричневый провод от эсп (стандарт)
4 пин — Красно-Синий провод + от эсп (стандарт)
5 пин — подключить на массу для подсветки самой кнопки

Как видно 1 и 2 пин можно подключить на что душа пожелает, но в стандарте они подключаются на отключение заднего прикуривателя
3 и 4 пин, эти провода берем из старой фишки
5 пин подключаем на массу для подсветку, которую мы так желаем

Номер кнопки VAG на 5 контактов 893 959 859 А
Номер кнопки VAG на 3 контакта в стандарте которая 893 959 859
Номер разъёма VAG на 5 контактов 443 971 836

Задача: Как подключить кнопку между батарейным отсеком и Arduino UNO R3,

либо между моторчиком и Arduino UNO r3

Что есть в наличии:

  • Battery UPS 12240 6 F2 (12 V 240W/Pcs/9.6V/5Min)
  • Моторчик: BRS-550SH DC 12V
  • Кнопка

Нужно разобрать как подключить кнопку, чтобы при включении включался моторчик.

  • Где изображение черточки — это «Плюс»
  • Где изображение кружочка — это «Минус»

Итого: от батарее плюс «+» идет к контакту черточки, а минус «-» идет к любому контакту моторчика (изменяя подключение к моторчику меняется и сторона вращения вала), затем от свободного контакта моторчика подключение идет к контакту кружочка на кнопке.

Отлично с этим двухклавишным выключателем я разобрался.

Теперь как собрать следующую схему:

Arduino UNO R3 + Кнопка/Выключатель/Тумблер + батарейный отсек.

Когда кнопкой я замкнул цепь на плате Arduino UNO R3 должен зажигаться светодиод.

Разъем по центру — это подключение к плюсу «+»

Схема работы тублера:

Тумблер отличается только тем, что у него фиксированные положения, а у тактовой кнопки — нет. Всё остальное идентично — контакты либо замыкаются, либо размыкаются… Включить тумблер — это тоже самое, что нажать и удерживать тактовую кнопку.

На заметку: А вот третью ногу которая не используется лучше заизолировать, т. к. она включает цепь помимо выделенной.

На заметку: подключая Arduino UNO R3 через тумблер к батарейки следует проверить прежде всего что напряжение у внешнего источника питания не выходит за рамки 7-12В (я использовал батарейку формата «Крона» или два аккумулятора: 18650 по 3.7V. Дабы не спалить плату.

На заметку: Если подключаете бокс для аккумуляторов 18650, и он у Вас на три батарейки, то подключая к примеру 2 из 3 отсек работать не будет (у меня во всяком случае так было), а вот если три аккумулятора то и по нагрузке для Arduino UNO R3 (3.7 * 3 = 11.1) я прохожу.

Итого все работает. Я разобрал тему которая у меня возникла в ходе работы с платой Arduino и электричеством в целом. Правильнее когда ты Сам ставишь себе задачи и ищешь пути их решения, а не постоянно спрашивает у кого-то что и как, да можно спросить но чтобы Вам не разжевывали все от и до, а Вы сами могли дойти до этого. Как и делаю собственно я сам. На этом я прощаюсь, с уважением автор блога Олло Александр aka ekzorchik.

Используйте прокси ((заблокировано роскомнадзором, используйте vpn или proxy)) при использовании Telegram клиента:

Поблагодари автора и новые статьи

будут появляться чаще 🙂

Карта МКБ: 4432-7300-2472-8059
Yandex-деньги: 41001520055047

Большое спасибо тем кто благодарит автора за практические заметки небольшими пожертвованиями. С уважением, Олло Александр aka ekzorchik.

5 Контактная кнопка с подсветкой схема

В этой теме я установил кнопку центрального замка, которая управляет открытием и закрытием замков дверей и 5 контактную кнопку блокировки задних эсп с подсветкой, с подвигло пару отчётов на это и одна особенность сигнализации, а именно у меня стоит функция закрытия дверей после заводки автомобиля и нажатия на тормоз, открывается машина только если заглушить машину или принудительно открыть с брелка, что очень часто очень раздражало, но я настолько привык ездить, зная, что машина закрыта, что не стал отключать эту функцию. В итоге по отчету этого человека www.drive2.ru/l/4315513/ (отдельное спасибо ему) сделал так же.

Была найдена кнопка центрального замка от А4, она идет как на люк, без фишки под кнопку, а сразу напаяны провода. Так же подходят от А6, А8, А4, А100

Есть пару вариантов исполнения кнопки, а именно нарисована закрытая дверца или ключик. Так же можно использовать стандартные кнопки от ЭСП (сам иероглиф ключика типо фетиш)

Лично у меня она была с ключиком и выглядела так, контакты при этом одинаковые как и на обычных кнопках от ЭСП

По распиновке кнопки ЦЗ :
На кнопке имеется 5 контактов
1 — Постоянный плюс
2 — Управляющий минус
3 — Подсветка кнопки (+)
4 — Управляющий плюс
5 — Подсветка кнопки (-)

Распиновка фишки ЭСП
На фишке так же 5 контактов
1 — Верхниз поднятиеопускание стекла
2 — Верхниз поднятиеопускание стекла
3 — масса
4 — +12В
5 — масса

Подключение к фишке центрального замка в следующей последовательности

Постоянный плюс подключаем (1 пин кнопки ЦЗ) к 1 пину разъема ЦЗ
Управляющий плюс подключаем (4 пин кнопки ЦЗ) ко 2 пину разъема ЦЗ
Управляющий минус подключаем (2 пин кнопки ЦЗ) к 3 пину разъема ЦЗ
Подсветка кнопки ЦЗ (3 пин кнопки ЦЗ подключил на 4 пин фишки ЭСП — это "+")
(5 пин кнопки ЦЗ подключил на 5 пин фишки ЭСП — это "-")

Фишку центрального замка обратно на привод одевать не надо, иначе будут гореть предохранители, работоспособность от этого не пострадала! Единственный минус, закрываться двери от ключа теперь не будут как раньше, в стандарте с ключа водительской личинки при закрытии закрываются все двери, багажник и замки на спинках задних сидений (если есть такая опция), а так как фишка снята, закрывается и открывается теперь только водительская дверь, по поводу пассажирской проверю, ну и как вариант, записать от правой фишки двери и подключиться на левую

Но у меня была загвоздка в том, что я подсветку кнопки ЦЗ пытался запитать от эсп, и все понять не мог, почему от фишки ЭСП она не светится, оказалось, что на распиновке фишки ЭСП, плюс идет от 4 пина, а 3 и 5 пин — это масса как видно на этой схеме, так же на этой схеме присутствует 5-контактная кнопка блокировки задних ЭСП с подсветкой (за схему спасибо ExileD), которую я так же сразу поставил

Еще одним дополнением стала кнопки блокировки задних ЭСП с подсветкой на 5 контактов.
В стандарте на А80 может стоять на 2 контакта без подсветки и на 5 с подсветкой.
На А100 С4, V8, А4 В5, А8 D2 уже устанавливали с подсветкой на 5 контактов

Распиновка кнопки блокировки на 5 контактов:
1 пин — для отключения заднего прикуривателя
2 пин — для отключения заднего прикуривателя
3 пин — Красно-Коричневый провод от эсп (стандарт)
4 пин — Красно-Синий провод + от эсп (стандарт)
5 пин — подключить на массу для подсветки самой кнопки

Как видно 1 и 2 пин можно подключить на что душа пожелает, но в стандарте они подключаются на отключение заднего прикуривателя
3 и 4 пин, эти провода берем из старой фишки
5 пин подключаем на массу для подсветку, которую мы так желаем

Номер кнопки VAG на 5 контактов 893 959 859 А
Номер кнопки VAG на 3 контакта в стандарте которая 893 959 859
Номер разъёма VAG на 5 контактов 443 971 836

  • Цена: $2.79 (покупал за $2.62)
  • Перейти в магазин

Представляю вашему вниманию обзор на достаточно редкий для Муськи товар — кнопку с фиксацией и подсветкой. Для меня удивительно, что на такой классную и достойную любого DIY-проекта вещь здесь так мало обзоров.

Много технических подробностей не обещаю (да и откуда им тут взяться), но о впечатлениях расскажу подробно. Ну-с, начнем 🙂

Этим обзором начинаю цикл обзоров о товарах, которые я заказал для постройки первого для меня DIY-проекта и при этом очень масштабного. Но всех секретов пока раскрывать не стану 🙂

Первой пришла кнопка. Парадоксально, но она была заказана последней и дошла за 23 дня. Отправлена была быстро, на всем пути следования трекалась — за это продавца однозначно рекомендую.

Выбиралась кнопка довольно мучительно — для проекта требовалась качественная кнопка черного цвета с подсветкой и фиксацией диаметром 19 мм или чуть больше. Подходящие нашел:
— ELEWIND за $6,75 aliexpress.com/item/2036094128/2036094128.html
— ONPOW за $7,05 aliexpress.com/item/1306265223/1306265223.html
В моем понимании это слишком большая цена за кнопку. Пришлось искать компромиссный вариант меньшего размера и нашел эту кнопку. Отмечу, что у указанных выше производителей также имеются кнопки диаметром 16 мм, но и они стоят дороже выбранного мной варианта. В тоже время у Huijun (производителя обозреваемой кнопки) в ассортименте отсутствуют аналогичные по конфигурации кнопки больших размеров.

В живую кнопка оказалась меньше, чем рассчитывал — все-таки первоначальный выбор размера был правильным. Нажимать удобно только кончиком указательного пальца, большим пальцем это сделать куда сложнее, особенно обладателям крупных рук. Диаметр движимой части кнопки 13,5 мм. Остальные размеры представлены на странице с товаром в магазине и у меня нет достаточно точного инструмента, чтобы их проверить.

Фото для сравнения размеров:

У продавца имеются кнопки с подсветкой желтого, красного, синего, зеленого и белого цвета с напряжением в 12, 24 и 220 вольт в любых сочетаниях. В описании товара продавец указывает, что при заказе нужно в комментарии уточнить требуемую комбинацию, иначе по умолчанию отправят красную на 220 вольт. Мной был выбран вариант кнопки с зеленой подсветкой на 220 вольт.

При 220 вольтах подсветка существенно ярче — при комнатном освещении хорошо различима, а в темноте вообще «прожектор» 🙂

Пробовал подключать кнопку к источникам в 12 и 24 вольта — ожидаемо подсветка горит одинаково тускло, при комнатном свете еле различимо, на солнце, думаю, будет не видно совсем. Но и смысла в подсветке на солнце нет, а в темноте даже в таком состоянии подсветка горит достаточно ярко.

Подсветка красивая, равномерного приятно зеленого цвета. Если всматриваться, то середина с символом включения горит чуть ярче, чем ободок, но в глаза это не бросается.

Так как кнопка с фиксацией, то при нажатии кнопка фиксируется внутри (всегда ваш, кэп 🙂 ) на глубине около 2 мм. Фиксация четкая, ничего не болтается, но сам щелчок по звуку какой-то не серьезный. При повторном нажатии (т.е. разжатии) ход кнопки совсем не большой — около 1 мм, после чего она отпружинивает в исходное положение.

При макросъемке заметно, что на движимой части кнопки имеются две царапины — они были изначально, то есть это брак. Ругаться с продавцом не стал, все-таки это Китай — заявленные функции кнопка выполняет и на том спасибо 🙂 Трепать нервы себе и продавцу в данном случае считаю бессмысленным.

Как понятно из описания корпус кнопки изготовлен из металла. Не известно из какого точно металла, но опытным путем выяснил, что он не магнитится — вероятнее всего это алюминий. Кнопка легкая, толщина стенок кажется тонкой, как будто это пластик покрытый фольгой, но думаю что впечатление обманчиво из-за использования легкого материала.

Гайка также выполнена из металла, только, в отличии от кнопки, неокрашенного. Качество гайки неплохое, крутится и затягивает она уверенно, но на резьбе можно увидеть дефекты литья.

Так же у кнопки имеется уплотнитель — тоненькое (около 1 мм или меньше) резиновое кольцо. Резина нормальная, снятие и надевание пережила.

Теперь перейдем к коммуникациям (ох, как громко это сказано в данном случае). На кнопке располагается 5 контактов: два из них, правый и левый, помеченные + и — отвечают за подсветку; остальные 3 отвечают за переключение — в отжатом состоянии соединены NC и C, в зажатом — NO и C. Данный тип кнопки называется 1NO/1NC.

Подсветка кнопки не зависит от её состояния — всегда включена при подключении питания к + и -, но если нужно, чтобы она включалась только во включенном состоянии, то это легко сделать по следующей схеме:

Подсветка потребляет около 0,06 ампера при постоянном напряжении 12 вольт и около 0,005 ампера при переменном напряжении 220 вольт (не уверен, что в последнем случае было произведено корректное измерение, так как сила тока плавно менялась от -0,005 до 0,005; расскажите, как правильно?).

На этом, пожалуй, остановлюсь. Кнопка мне понравилась и даже не смотря на наличие некоторого брака захотелось купить таких еще для будущих проектов. Правда на мой взгляд стоить она должна раза в 3 дешевле, но, видимо, процесс её изготовления достаточно трудоемкий.

Любая электронная схема начинается с обеспечения требуемого питания. Для обеспечения удобства и надёжности во многих приборах используются тумблера с подсветкой. Задача тумблера проста – включить, выключить или переключить что либо. В нашей статье, описано как в самом типичном случае, правильно подключить тумблер с подсветкой в вашу схему.

Тумблер с подсветкой:

Тумблер главным образом является миниатюрным механическим выключателем или переключателем. Используется практически везде, где необходима электрическая коммутация (цепей управления в электронных и механических приборах и устройствах). Очень удобной разновидностью тумблеров достаточно часто применяемой в электронике, является тумблер с подсветкой. Такое устройство не только соединяет-разрывает цепь, но и имеет внутри себя лампочку служащую индикатором подачи напряжения в схему рисунок №1.

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Подключаются тумблера с подсветкой при помощи автомобильных конвекторов или путём припаивания проводов к их выводам, но это не самое сложное и наверняка всем известно. Но многие начинающие радиолюбители часто не знают, с какой стороны подступится к тумблеру с подсветкой и как его правильно включить.

Во-первых, вам необходимо просто посмотреть по справочнику тип и назначение выводов вашего тумблера. Во-вторых, достаточно просто прозвонить тестером ваш тумблер, что бы понять, что к чему и как размыкается, переключается.

После того как вы выяснили какой вывод за что отвечает главное правильно включать тумблер в вашу цепь рисунок №2.

Рисунок №2 – Правильное включение тумблера с подсветкой в сеть питания (паяльника на пример)

Как видно из рисунка №2 тумблер включён таким образом, что бы разрывать фазовый провод, и так что бы при коммутации цепи (замыкании контакта) загоралась его внутренняя подсветка.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

  1. Многоразовая форма из гипсаЕсли вам необходимо сделать несколько одинаковых статуэток из гипса.
  2. Бустер, усилитель токаПри проектировании различных электронных устройств, радиолюбителю иногда необходимо, тем или.

Как подключить трехконтактный выключатель?

Уважаемые форумчане, спасите от разрушения мозг. Весь день сегодня пытался подключить на «Пилот» самодельный вот такой вот выключатель. Два контакта у него белые (звонятся на вкл-выкл) и один желтый.
Задача чтобы при положении «вкл.» светилась подсветка клавиши, а при «выкл» она гасла, независимо от того есть на розетках «пилота» нагрузка или нет.
Я пробовал подключить его по крайним клеммам, тогда светодиод подсветки горит непродолжительное время только при наличии нагрузки, а затем переходит в «тлеющее» состояние. Другие комбинации, до которых смог додуматься привели в одном случае к КЗ и выгоранию светодиода, а в остальных к нулевой реакции.
Пока сделал его простым тумблером, подключив на два белых контакта разрыв фазы, но уж очень хочется чтобы работала подсветка, тем более, что выключателей такого типа сейчас много и наверняка понадобится ставить еще куда либо.

Любая электронная схема начинается с обеспечения требуемого питания. Для обеспечения удобства и надёжности во многих приборах используются тумблера с подсветкой. Задача тумблера проста – включить, выключить или переключить что либо.  В нашей статье, описано как в самом типичном случае, правильно подключить тумблер с подсветкой  в вашу схему.

Тумблер с подсветкой:

Тумблер главным образом является миниатюрным механическим выключателем или переключателем. Используется практически везде, где необходима электрическая коммутация (цепей управления в электронных и механических приборах и устройствах). Очень удобной разновидностью тумблеров достаточно часто применяемой в электронике, является тумблер с подсветкой. Такое устройство не только соединяет-разрывает цепь, но и имеет внутри себя лампочку служащую индикатором подачи напряжения в схему рисунок №1.

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

 Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Подключаются тумблера с подсветкой при помощи автомобильных конвекторов или путём припаивания проводов к их выводам, но это не самое сложное и наверняка всем известно. Но многие начинающие радиолюбители часто не знают, с какой стороны подступится к тумблеру с подсветкой и как его правильно включить.

Во-первых, вам необходимо просто посмотреть по справочнику тип и назначение выводов вашего тумблера. Во-вторых, достаточно просто прозвонить тестером ваш тумблер, что бы понять, что к чему и как размыкается, переключается.

После того как вы выяснили какой вывод за что отвечает главное правильно включать тумблер в вашу цепь рисунок №2.

Рисунок №2 – Правильное включение тумблера с подсветкой в сеть питания (паяльника на пример)

Как видно из рисунка №2 тумблер включён таким образом, что бы разрывать фазовый провод, и так что бы при коммутации цепи (замыкании контакта) загоралась его внутренняя подсветка.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт

В магазинах часто можно встретить выключатели, в которые уже встроена подсветка. Однако просто так менять установленный выключатель вряд ли кто-то захочет. Но искать в темноте клавишу на ощупь тоже не всегда удобно.

Практичность выключателей с подсветкой

Выключатель с подсветкой, схема подключения которого практически такая же, как и у обычных выключателей, стал очень популярен. Любой, кому надоело искать выключатель в ночной темноте, может внести в это устройство небольшие изменения, даже если у него нет специальных знаний в электрике.

В любой выключатель можно вставить светодиод, используя довольно простые схемы. Между собой доступные схемы различаются своими характеристиками, а не только комплектацией. Например, выключатель может не захотеть работать из-за того, что в светильнике установлена светодиодная лампа. Если лампы энергосберегающие, то они могут светиться в темноте или мерцать, что тоже не является правильным результатом.

Схемы подключения выключателей

Существует много приемлемых схем, каждая из которых имеет свои плюсы и свои минусы. Разобраться в существующих схемах подключения светодиодной подсветки в выключатель не сложно.

Например, выключатель с подсветкой, схема подключения которого представлена ниже.

Когда выключатель находится в положении «Выключено», то ток проходит через сопротивление (R1-любое, в диапазоне от 100 до 150 кОм). После сопротивления он проходит через VD2 (светодиод, который при этом светится). Для того чтобы защитить светодиод от напряжения, ставим диод VD1. Особенно хорошо светит при такой схеме подключения резистор с током 3 мА. Если же окажется, что светодиод светится слабовато, то следует уменьшить номинал сопротивления. Светодиод и диод в этой схеме подойдут любые. Можно и самому рассчитать необходимые параметры резистора. Достаточно всего лишь вспомнить классический закон силы тока.

Рассмотрим еще один выключатель с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, но с небольшим недостатком. Дело в том, что она потребляет около 1 киловатта в месяц.

Направленные вниз концы подключаем к клеммам. Если в доме нет паяльника, или по какой-то причине нет желания возиться с этим, то эта схема подходит идеально. Она выполнена на скрутках. Хотя, из соображений безопасности и долговечности прибора, места соединения все же лучше пропаять, а резистор хорошенько заизолировать.

Схема светодиодной подсветки выключателя с конденсатором

Чтобы на порядок повысить уровень свечения, можно использовать конденсатор. А резисторный ток, наоборот сократить до 90-100 Ом. Можно использовать выключатель с подсветкой, схема подключения которого отличается от предыдущей тем, что вместо резистора используется конденсатор. А резистор (R1) играет роль ограничителя зарядного тока.

Правда, собранная по этой схеме подсветка отличается большими габаритами, но зато отличается крайне низким энергопотреблением — около 0,05 ватт в месяц.

Подключение проходного выключателя

Если рассматривать выключатель Legrand с подсветкой, схема подключения которого находится выше, то необходимо отметить, что он отличается безопасностью использования этой продукции, которая изготовлена из материалов, значительно увеличивающих срок эксплуатации. А о простоте подключения выключателей этой компании и говорить не приходится, настолько все продумано и легко осуществляется.

При изготовлении выключателей используется поликарбонат и оцинкованная сталь. Винты, захваты и суппорт — все это выполнено из этого металла. Из поликарбоната сделаны клавиши, механизмы, корпус и рамка. А это гарантия того, что на протяжении долгого времени выключатель «Легранд» с подсветкой, схема подключения которого крайне проста, не потрескается и не разрушится от солнечного излучения.

Установка двухклавишного выключателя

Двухклавишные проходные выключатели Legrand отличает присутствие пары контактов, независимых друг от друга. При надавливании на клавиши они переключают верхние линии на нижние, и при этом верхние контакты выполнены с отсутствием конечного вывода. А нижние контакты связаны со вторым, таким же проходным выключателем.

Зная, как устроены левая и правая группа контактов, легко понять, как подключить проходной выключатель.

Подключение пары проходных выключателей предельно просто. Фаза, которая выходит из электрического щита квартиры или дома, подается на контакт второго выключателя, в то время как в самих рамках всей группы контакты перемычкой соединены между собой. А те контакты, которые находятся в левой группе, подают ток на независимые друг от друга приборы освещения. Здесь важно учитывать одно правило. Два эти контакта ни в коем случае не должны соединяться между собой. Затем все перекрестные четыре контакта нужно увязать между собой в виде пары.

Выключатели компании Legrand

«Легранд», пожалуй, самый распространенный бренд среди электротехнических приборов, и поэтому большинство предпочитает использовать именно их продукцию, либо близкую к ним, но тоже известных компаний.

Среди продукции, относящейся к электротехнической арматуре, нужно выделить и розетки, подходящие для телевизионных и телефонных сетей — слаботочные, и все они, кроме отменного дизайна, обладают высоким качеством, откуда получили широкую популярность не только в нашей стране, но и во всем мире.

Принцип работы проходных выключателей

Внешне обычный переключатель практически не отличается от проходного и визуально различить их, не раскрывая конструкцию, нельзя. Различие кроется во внутреннем устройстве. Обычный переключатель размыкает или замыкает цепь, несущую электрический ток, а проходной, соединяя одну линию, при этом разъединяет другую. То есть, другими словами, при работе проходного выключателя, какая бы пара клавиш не была бы нажата, выключатель готов к работе. Нажали левую на одном выключателе — лампочка погасла. Нажали вторую на нем же, либо клавишу на втором выключателе — лампочка снова горит. Это, несомненно, очень удобно.

Иными словами, у обычного одноклавишного выключателя рабочими являются оба контакта, а у проходного аж целых три. Потому что второй контакт, который выступает в роли выходного, соединен со вторым выключателем, парным. А при подключении двухклавишных проходных выключателей количество контактов увеличивается уже до шести.

Если внимательно рассмотреть схему подключения, приведенную ниже, то можно без труда справиться с монтажом любых проходных выключателей и установить все нужные устройства для того, чтобы схема нормально функционировала. Главное — соблюдать технику безопасности, не работать при включенном напряжении в сети и удостовериться, что используется работоспособная схема.

Подключения проходного выключателя с подсветкой

Рассмотрим, пожалуй, самую нетребовательную схему, с помощью которой можно подключить такие выключатели. Ноль в схеме обозначен синим цветом. Он, попав в распределительную коробку, затем направляется на лампу освещения. Оранжевый провод — это фаза. Он проходит из той же коробки на вход первого из выключателей. Затем на выходах черные провода нужно соединить со входными клеммами второго переключателя. А затем, уже всего одним проводом пройти к лампе.

Двойной выключатель с подсветкой, схема подключения которого идентична рассмотренным, применяется в качестве устройства для управления источниками освещения, которые разнесены друг от друга и могут находиться на значительном расстоянии. Но управлять ими требуется из конкретного места, а порой из двух или трех.

Особенно ощутим эффект комфорта, когда используется двухклавишный выключатель с подсветкой, схема подключения которого прилагается в комплекте, на лестницах, в больших комнатах, когда не хочется вставать, например, с кровати, чтобы выключить в спальне свет. Если выключатель находится у двери — это неудобно перед сном. Поэтому логичней использовать проходной выключатель. Один устанавливается как обычно, у двери в помещении, а второй около кровати, чтобы можно было выключить свет, не вставая.

Часто используют автоматическую регулировку выключения и включения света. Для этого к лампочкам подключают детекторы, которые реагируют на движение или на звук. Либо на освещение — когда становится темно, лампочка включится самостоятельно и наоборот.

Таким образом, если используется с подсветкой, схема подключения которого уже рассмотрена, а также проходные выключатели с различным количеством клавиш, легко достигаются любые результаты в реализации дизайнерских задумок и проектов. А простота монтажа обуславливает возможность самостоятельного проведения работ, не прибегая к услугам дорогих специалистов.

Сегодня применение выключателя с подсветкой обуславливается характером осветительного устройства. Так к примеру, они абсолютно противопоказаны для компактных люминесцентных ламп, для осветительных приборов с электронными пусковыми регуляторами, а также для некоторых светодиодных элементов.

К примеру, специалисты утверждают, что использовать выключатель с подсветкой нельзя для светодиодных лент, к которым питание подводится от специальных блоков. Также нельзя применять такие выключатели и в комплексе с приборами, которые питаются от источников с пониженным бытовым напряжением.

Впрочем, и при непосредственном подключении светодиодных ламп в сеть с напряжением в 220В предполагает отсутствие выключателя с дополнительной подсветкой. Специалисты утверждают, что это явление труднообъяснимое. Читайте руководство по подключению трехфазного счетчика .

Как подключить выключатель с подсветкой?

При самостоятельном подключении выключателя с подсветкой, необходимо пользоваться специальной схемой. Так в стандартном случае, для подключения выключателя с подсветкой использую специальную схему подключения.

Данная электрическая схема сводится к тому, чтобы выполнить правильную установку светодиода.
В положении «Выкл» ток будет двигаться через резистор с сопротивлением от 100 до 150 кОм. После этого пройдет через светодиод. Стоит отметить, что от пробоя напряжением светодиод защищен специальным диодом.

Внимание! Оптимальная амперная характеристика для светодиода, применяемого для установки в выключатель – 3мА.

Существует еще несколько вариаций монтажа данного оборудования. Единственное, что при этом необходимо помнить – это то, что данный тип выключателей совместим только со стандартными лампами накаливания.

Так нередко используют схему подключения одноклавишного выключателя с подсветкой такого вида:

При необходимости подключить трехклавишный выключатель с подсветкой используют такую схему подключения:

Если нужно выполнить монтаж двухклавишного выключателя, то стоит применить немного иную схему:

Чтобы выполнит подключение выключатель света с подсветкой стоит помнить один момент: главный недостаток – это максимальный показатель потребления 1 кВт*ч в течение месяца.

Инструкция:

  • Концы, направленные вниз подключают к клеммам.
  • Схема данного типа не предполагает использование паяльного устройства. Все держится на скрутах.
  • Для того, чтобы повысить полезный показатель КПД можно подключить конденсатор. Вместо конденсатора можно применять резистор (100 до 500 Ом). Читайте .

При подключении двойного выключателя с подсветкой нужно в стандартную схему подключить резистор с номинальным напряжением в 25 Вт.

В том случае, если применяются выключатели Legrand, то стоит уделить внимание особенностям технического характера: нужно использовать соответствующие напряжению подводящие провода и лучше всего при формировании единой системы запаивать соединения.

Если же применяется выключатель с подсветкой компании Viko, то стоит уделить особое внимание типу диода, который будет выполнять защитную функцию. При монтаже схемы следует тщательно пропаять все стыки и соединения. Это позволит увеличить период эксплуатации прибора.

Как отключить подсветку?

Если потребность в подсветке выключателя по каким-либо причинам отпала, то необходимо ее отключить. Самый простой вариант предполагает следующие манипуляции:

Этот вариант весьма прост и не требует каких-либо особых навыков от человека, выполняющего отключение осветительного элемента.

Неисправности

При эксплуатации оборудования данного типа пользователь может столкнуться со следующими неисправностями. К примеру, это может быть проблема механического характера, тогда элементы прибора необходимо подвергнуть замене. Ознакомиться с обзором инфракрасных обогревателей с терморегулятором для дачи .

В том случае, если поломка является электрической, то нужно будет разобрать устройство полностью, проверить работу лампочки и целостность подводящих электричество проводов. При анализе поломки следует обесточить устройство.

Всем привет!

Представляю вашему вниманию обзор на достаточно редкий для Муськи товар — кнопку с фиксацией и подсветкой. Для меня удивительно, что на такой классную и достойную любого DIY-проекта вещь здесь так мало обзоров.

Много технических подробностей не обещаю (да и откуда им тут взяться), но о впечатлениях расскажу подробно. Ну-с, начнем:)

Этим обзором начинаю цикл обзоров о товарах, которые я заказал для постройки первого для меня DIY-проекта и при этом очень масштабного. Но всех секретов пока раскрывать не стану:)

Первой пришла кнопка. Парадоксально, но она была заказана последней и дошла за 23 дня. Отправлена была быстро, на всем пути следования трекалась — за это продавца однозначно рекомендую.

Для любителей треков

Выбиралась кнопка довольно мучительно — для проекта требовалась качественная кнопка черного цвета с подсветкой и фиксацией диаметром 19 мм или чуть больше. Подходящие нашел:

— ELEWIND за $6,75

— ONPOW за $7,05

В моем понимании это слишком большая цена за кнопку. Пришлось искать компромиссный вариант меньшего размера и нашел эту кнопку. Отмечу, что у указанных выше производителей также имеются кнопки диаметром 16 мм, но и они стоят дороже выбранного мной варианта. В тоже время у Huijun (производителя обозреваемой кнопки) в ассортименте отсутствуют аналогичные по конфигурации кнопки б

о льших размеров.

Упаковка и распаковка

Пакет внутри дополнительно обложен «пупыркой».

В живую кнопка оказалась меньше, чем рассчитывал — все-таки первоначальный выбор размера был правильным. Нажимать удобно только кончиком указательного пальца, большим пальцем это сделать куда сложнее, особенно обладателям крупных рук. Диаметр движимой части кнопки 13,5 мм. Остальные размеры представлены на странице с товаром в магазине и у меня нет достаточно точного инструмента, чтобы их проверить.

Фото для сравнения размеров:

У продавца имеются кнопки с подсветкой желтого, красного, синего, зеленого и белого цвета с напряжением в 12, 24 и 220 вольт в любых сочетаниях. В описании товара продавец указывает, что при заказе нужно в комментарии уточнить требуемую комбинацию, иначе по умолчанию отправят красную на 220 вольт. Мной был выбран вариант кнопки с зеленой подсветкой на 220 вольт.

При 220 вольтах подсветка существенно ярче — при комнатном освещении хорошо различима, а в темноте вообще «прожектор»:)

Пробовал подключать кнопку к источникам в 12 и 24 вольта — ожидаемо подсветка горит одинаково тускло, при комнатном свете еле различимо, на солнце, думаю, будет не видно совсем. Но и смысла в подсветке на солнце нет, а в темноте даже в таком состоянии подсветка горит достаточно ярко.

Подсветка красивая, равномерного приятно зеленого цвета. Если всматриваться, то середина с символом включения горит чуть ярче, чем ободок, но в глаза это не бросается.

Так как кнопка с фиксацией, то при нажатии кнопка фиксируется внутри (всегда ваш, кэп:)) на глубине около 2 мм. Фиксация четкая, ничего не болтается, но сам щелчок по звуку какой-то не серьезный. При повторном нажатии (т.е. разжатии) ход кнопки совсем не большой — около 1 мм, после чего она отпружинивает в исходное положение.

При макросъемке заметно, что на движимой части кнопки имеются две царапины — они были изначально, то есть это брак. Ругаться с продавцом не стал, все-таки это Китай — заявленные функции кнопка выполняет и на том спасибо:) Трепать нервы себе и продавцу в данном случае считаю бессмысленным.

Как понятно из описания корпус кнопки изготовлен из металла. Не известно из какого точно металла, но опытным путем выяснил, что он не магнитится — вероятнее всего это алюминий. Кнопка легкая, толщина стенок кажется тонкой, как будто это пластик покрытый фольгой, но думаю что впечатление обманчиво из-за использования легкого материала.

Гайка также выполнена из металла, только, в отличии от кнопки, неокрашенного. Качество гайки неплохое, крутится и затягивает она уверенно, но на резьбе можно увидеть дефекты литья.

Так же у кнопки имеется уплотнитель — тоненькое (около 1 мм или меньше) резиновое кольцо. Резина нормальная, снятие и надевание пережила.

Теперь перейдем к коммуникациям (ох, как громко это сказано в данном случае). На кнопке располагается 5 контактов: два из них, правый и левый, помеченные + и — отвечают за подсветку; остальные 3 отвечают за переключение — в отжатом состоянии соединены NC и C, в зажатом — NO и C. Данный тип кнопки называется 1NO/1NC.

Подсветка кнопки не зависит от её состояния — всегда включена при подключении питания к + и -, но если нужно, чтобы она включалась только во включенном состоянии, то это легко сделать по следующей схеме:

Подсветка потребляет около 0,06 ампера при постоянном напряжении 12 вольт и около 0,005 ампера при переменном напряжении 220 вольт (не уверен, что в последнем случае было произведено корректное измерение, так как сила тока плавно менялась от -0,005 до 0,005; расскажите, как правильно?).

На этом, пожалуй, остановлюсь. Кнопка мне понравилась и даже не смотря на наличие некоторого брака захотелось купить таких еще для будущих проектов. Правда на мой взгляд стоить она должна раза в 3 дешевле, но, видимо, процесс её изготовления достаточно трудоемкий.

Спасибо за внимание!

Планирую купить +87 Обзор понравился +59 +117

Схема подключения кнопки стеклоподъемника

На многих старых моделях отечественного автопрома отсутствует кнопка стеклоподъемника. Технический прогресс идет вперед, и автолюбители стараются усовершенствовать свой автомобиль. Статья посвящается клавише стеклоподъемного механизма: неисправностям и ремонту.

Характерные неисправности

Для управления стеклоподъемниками используются клавиши. Со временем она может выйти из строя. Необходимо знать, какие могут быть неисправности и как их можно устранить своими руками.

Причины

Причины, по которым клавиша стеклоподъемника может не реагировать на нажатие, могут быть разные:

  • замерзло стекло во время сильного мороза;
  • поломка подъемника стекла.

Обнаружить поломку, не разбирая стеклоподъемного механизма, почти невозможно. Поэтому нужно снимать обшивку и разбирать механизм.

Демонтаж дверной обшивки

Снимая каждую деталь, следует ее проверять на целостность.

Основные причины поломок можно разделить на две группы:

  1. Проблемы с электропитанием клавиши.
  2. Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает.

Способы устранения

Если проблемы возникли из-за электропитания, то прежде всего следует проверить предохранители. Если они исправны, на следующем этапе необходимо внимательно осмотреть моторчик свеклоподъемного механизма и проверить, какое напряжение подается на его клеммы. Проверку можно сделать с помощью мультиметра или обычной лампочкой на 12 В. При отсутствии напряжения необходимо проверить реле, проводку и блок управления.

Снятие переключателей с двери

Если кнопка работает периодически (то работает, то заедает), проблема, скорей всего, в самой ней. Необходимо разобрать стеклоподхъемник, демонтировать кнопку и зачистить контакты, если они окислились.

Ремонт своими руками

Если после проверки выяснилось, что исправен весь механизм, то необходим ремонт кнопки стеклоподъемника (автор видео — Ник86 авто-стройка).

Нужно знать, как снять кнопку стеклоподъемника, чтобы отремонтировать ее.

Для разборки нужно выполнить последовательность действий:

  1. Сначала демонтируется дверная панель.
  2. Далее необходимо отсоединить разъем, открутить крепление, с помощью которого держится плата клавиши.
  3. На плате находится четыре контакта. Если они окислились, их следует аккуратно очистить.
  4. Когда нажимается клавиша, она давит на площадку из пластика, которая в свою очередь давит на ее резиновую оболочку. В результате этих действий замыкаются контакты на плате. Также желательно проверить пружины и каждую деталь на исправность.
  5. Далее следует нанести на поверхность резиновой оболочки клавиша в месте, где соприкасаются контакты и печатная часть платы, токопроводящий клей.
  6. Дождавшись, когда подсохнет клей, необходимо выполнить сборку в обратном порядке.

Важно при ремонте не перепутать контакты при подключении переключателей.

Инструкция по подключению

Для подключения кнопки механизма, поднимающего стекло, потребуется целый набор инструментов и материалов. Если установка будет выполняться на несколько дверей, то понадобится столько же наборов, сколько дверей.

  • колодка «мама-папа», имеющая два контакта;
  • разъем для подключения;
  • 2 клеммы типа «папа»;
  • 2 клеммы «мама» большого размера и 7 небольших клемм;
  • клавиша свеклоподъемного механизма;
  • стакан и разъем для клавиши;
  • 4 метра провода сечением 0,75;
  • 7 пистонов для двери.

Электрическая схема подключения

Если клавиша для подъема стекла устанавливается непосредственно в двери, то ее установка будет состоять из следующих действий:

  1. Перед работами следует обесточить машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Для доступа к механизму подъема стекла должна сниматься обшивка.
  3. Кнопка стеклоподъемника установлена на водительской двери, от нее нужно протянуть проводку на те двери, где будут устанавливаться такие же клавиши.
  4. На реле механизма стеклоподъемника находится черно-белый провод на 12 В. К нему следует присоединить 2 провода красного цвета на 12 В.
  5. На двери авто находится голубой и серый провода, подключенные к моторчику стеклоподъемника. Приготовленные провода нужно присоединить к разъему блока: черно-белый к голубому проводу, а черный к серому.
  6. К кнопке должны подключаться 5 проводов. За «массу» отвечает провод черного цвета; на красный поступает напряжение 12 В; черно-белый идет к голубому; белый — подсветка кнопок стеклоподъемников; к серому с блока подключается черный.

Распиновка подключения переключателя

Подключать провода с клеммами необходимо, используя следующую схему:

  • красный 12-вольтовый подключается к отверстию №2;
  • черно-белый (от голубого) – отверстию № 3;
  • белый (подсветка) – отверстию № 4;
  • черный («масса») — отверстию №5;
  • черны (от серого) — отверстию № 6.

Важно правильно подключить все провода в соответствующие гнезда разъема, иначе кнопки управления не будут работать.

После нужно взять провода черного и черно-белого цвета соответствующей длины и вставить черный в гнездо под №1, а второй в гнездо под №2. Свободные концы следует обжать, используя большие клеммы типа «мама» и подключить их к новому разъему. При этом нужно отследить, чтобы подключаемый провод черно-белого цвета был направлен на голубой, а черного был направлен на черный.

На этом этапе подключение считается законченным. Осталось лишь установить стакан и клавишу стеклоподъемника, закрепив их с помощью герметика в специально сделанном разъеме в дверной обшивке.

Таким образом, подключение переключателей для подъема стекла можно выполнить своими руками, если воспользоваться схемой подключения и имея опыт электротехнических работ. Это даст возможность усовершенствовать свой автомобиль, не прибегая к помощи автосервиса.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Установка электростеклоподъемников своими руками»

В этом видео демонстрируется, как подключить стеклоподъемный механизм (автор ролика — VazInfo).

Будьте всегда


в Настроении

Схема подключения стеклоподъемников. Установка электростеклоподъемников

От Masterweb

Доступна после регистрации

В жизни комфорт ценят абсолютно все, даже те, которые утверждают, что не это главное. Эта характеристика важна в любом автомобиле, а особенно в отечественном, например, в «семерке». В статье мы рассмотрим, как осуществляется подключение стеклоподъемников, схему, особенности монтажа на примере отечественного автомобиля ВАЗ-2107.

Для чего нужны стеклоподъемники

Конечно, комфорта не очень много прибавит электрический стеклоподъемник – останется огромный люфт руля, дребезжащие кузовные части, элементы панели, слишком громкий звук мотора и иногда появляющийся гул заднего моста. Но с точки зрения удобства, станет намного лучше – не придется постоянно руками крутить ручку, чтобы приоткрыть окно для проветривания. Впрочем, проветривание в «семерках» и не нужно – отверстий в кузове достаточно, чтобы извне поступал свежий воздух.

Нажатием на кнопку водитель сможет поднять или опустить стекло на нужной двери. Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать электрические приводы на все двери – это увеличит удобство пользованием. Но, даже если поставить приводы только на передние двери, это окажется удобнее, нежели вращать руками ручки. Но нужно выполнить строго по схеме подключение стеклоподъемников, иначе работать они попросту не будут.

Стандартные стеклоподъемники

На отечественных автомобилях «классического» семейства устанавливались исключительно стеклоподъемники с ручным приводом. Например, на первых «семерках» ставились реечные, на «девятках» и «копейках» тросиковые. Почему такие механизмы ставили? Да просто отечественные конструкторы старались уменьшить стоимость машины, поэтому ради экономии устанавливались устройства с пластиковыми шестеренками. И они выходят из строя достаточно быстро.

В начале 90-х конструкторы, которые разрабатывали «семерки», поняли свою ошибку и начали устанавливать на машины тросиковые стеклоподъемники, но все равно привод ручной. Особенность таких конструкций заключается в том, что они ремонтопригодны. Если в реечных при поломке пластиковой шестеренке требовалась замена всего механизма (а найти в продаже его очень сложно), то при неисправности тросиковой системы ремонт выполнить более чем реально.

Принцип работы всех механизмов (как тросиковых, так и реечных) одинаков – ручкой вращается система, на которой закреплено стекло. В зависимости от типа стеклоподъемника либо перемещается шестеренка по зубчатой вертикальной рейке, либо натягивается трос.

Электрические приводы

Намного продвинутей оказываются приводы с электромоторами. Но они на «классические» автомобили ВАЗ устанавливались исключительно автовладельцами – на заводе такая опция не была предусмотрена. Главное (по мнению тех, кто производил эти машины на протяжении почти 30 лет) – это колеса на железном кузове и какой-нибудь мотор, лишь бы в движение приводил эту всю конструкцию.

Если присмотреться внимательнее, то будет видно, что комфортом конструкторы не озадачивали себя, думали только о том, как сэкономить на производстве. И в автомобильной схеме подключение стеклоподъемников не было предусмотрено. Поэтому всю проводку приходится монтировать самостоятельно.

Но многие автовладельцы взяли на себя обязанность завода и занялись установкой электростеклоподъемников самостоятельно. Чаще всего выбор падает на шарнирно-рычажные механизмы, у которой можно выделить несколько преимуществ:

  1. Достаточно низкая стоимость комплекта.
  2. Электрические стеклоподъемники просты в монтаже.
  3. Не нужно искать комплектующие – все, что необходимо для установки, уже имеется в наличии, в том числе провода и кнопки.
  4. Устройства имеют высокую надежность, быстро работают и не издают шума (последнее преимущество более актуально для современной Весты, нежели для «семерки»).

Готовимся к установке: необходимые инструменты

Для того чтобы установка электростеклоподъемников прошла без проблем, вам потребуется наличие определенных инструментов и материалов. Вот примерный список:

  1. Комплект электропривода для конкретного автомобиля. Обратите внимание на то, что комплекты для всех автомобилей различны.
  2. Плоская отвертка.
  3. Линейка.
  4. Штангенциркуль.
  5. Набор рожковых и накидных ключей.
  6. Маркер.
  7. Набор торцовых ключей или головок.
  8. Электрический шуруповерт и сверла по металлу.
  9. Смазки силиконовая и ШРУС.

Подготовив все эти инструменты, можно приступать к монтажу приводов на автомобиль.

Подготовительные работы

Прежде чем производить подключение стеклоподъемников на ВАЗ-2107, нужно поставить все компоненты на свои места и проложить всю проводку. Но сначала осуществляете подготовку – открываете капот и отключаете полностью аккумулятор, чтобы исключить возможность появления короткого замыкания. Начинаете все работы с передней двери (водительской). Сначала снимаете со штатного стеклоподъемника ручку, из-под нее нужно вынуть стопорную шайбу.

Аккуратно раздвигаете при помощи плоской отвертки края стопорной шайбы, а ручку вытягиваете в свою сторону. Затем необходимо при помощи все той же плоской отвертки поддеть пластиковые заглушки по всему периметру. Их нужно извлечь, чтобы открыть полностью доступ к болтам, которые удерживают обшивку. Их нужно выкрутить ключом на «8». После этого обшивка полностью снимается.

Демонтаж стандартного стеклоподъемника

В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. Открыв доступ к тросиковому механизму и крепежу стекла, можно приступать к демонтажу. Сначала выдвигаете стекло до упора вверх и закрепляете при помощи скотча.

После этого выкручиваете все болты креплений, которые имеются на стекольных каретках. Причем нужно их выкручивать как на механизме, так и на стекле. После этого из дверцы можно вытянуть весь механизм и приступать к монтажу электрического.

Установка электрического привода

К каждому комплекту электрических стеклоподъемников прилагается инструкция, в которой указана схема монтажа всех элементов привода, а также принципиальная схема. Она позволяет увидеть, как подключить электростеклоподъемники к бортовой сети автомобиля. В этой же инструкции, которая описывает установку привода на «семерку», указано, как располагаются относительно друг друга отверстия, в которых крепится рейка. Расстояние измеряете с помощью линейки и штангенциркуля, намечаете расположение отверстий с помощью маркера.

Отверстие проделываете сверлом на 5,5 мм, вставленным в шуруповерт или дрель. Механизм электростеклоподъемника устанавливается через правое отверстие в дверце. Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Остается только зафиксировать рейку болтами на 10, которые должны присутствовать в комплекте для установки.

Работа с электрикой

Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Процедура настройки электрики выглядит примерно таким образом:

  1. На электродвигатель нужно подать напряжение напрямую от аккумуляторной батареи. При этом ротор должен вращаться, а весь механизм подниматься вверх. И нужно дождаться того момента, когда в крепежах механизма отверстия будут совмещены с теми, которые находятся на каретках стекла. Только после этого можно зафиксировать стекло.
  2. Если нет проводки (не предусмотрена установка ЭСП заводом-изготовителем), то ее нужно прокладывать по технологическим отверстиям, которые находятся в двери и кузове. Вам нужно провести провода к панели приборов.
  3. Располагать кнопки управления можно в любом удобном месте, но лучше всего поставить их в дверной ручке. Но на отечественных автомобилях чаще их устанавливают в районе прикуривателя или около ручника.
  4. Все подвижные части электропривода обязательно нужно смазать – подойдет состав типа ШРУС.
  5. Через предохранитель стеклоподъемника подаете напряжение на всю систему и проверяете работу.
  6. При отсутствии неисправностей можно устанавливать обшивку и провести повторную проверку.

В статье приведена схема подключения кнопки стеклоподъемника. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок.

На что обратить внимание

На отечественных автомобилях ВАЗ монтаж задних стеклоподъемников примерно такой же, как и передних. Одно отличие – расположение ручки управления. Поэтому придется сверлить отверстия в двери с небольшим смещением. И еще – один комплект ЭСП, который можно встретить в продаже, рассчитан на монтаж в две двери. Поэтому, если у вас есть желание поставить оборудование во все двери, нужно купить четыре комплекта. И произвести подключение стеклоподъемников по схеме, приведенной в статье. Она включает в себя систему доводчика стекол при постановке на охрану — это вдвойне улучшает удобство пользования автомобилем.

Также рекомендуется заранее полностью собрать комплект, а затем ставить его в дверцу. И весь механизм обязательно поместить в крайнее нижнее положение. Если это не сделать, то привод поставить через технологическое отверстие не получится.

Обратите внимание на схему подключения кнопки стеклоподъемника, сверьтесь несколько раз, чтобы не допустить ошибок. При проверке механизма нужно смотреть на то, как двигается стекло, присутствуют ли посторонние звуки и скрипы.

Как подключить стеклоподъемники?

Смотрите видео

Не все автовладельцы хотят обращаться за помощью к специалистам, предпочитая делать что-то для машины своими руками. Из нашей статьи вы сможете узнать, как подключить стеклоподъемники самостоятельно.

Подключаем стеклоподъемники

Итак, первым делом необходимо в салоне снять два самореза с предохранительного блока. Постарайтесь очень осторожно сдвинуть его вниз под торпеду. Далее переверните его и отыщите провод красного цвета (он обычно наиболее толстый из всех, и на нём всегда есть +).

На передней панели блока следует подсоединить плюс от стеклоподъемников (подключить можно через предохранитель 20 А). И здесь есть одна маленькая тонкость: можно сломать старый флажковый предохранитель и воспользоваться для подсоединения его контактом (так называемые «ножки»).

С плюсом разобрались, теперь следует прикрепить минус на корпус (куда удобно). Далее устанавливаем кнопку стеклоподъемников: для этого надо просверлить 3 дырки с противоположной стороны и установить кнопку. Только не забудьте хорошенько завернуть все саморезы.

Подключаем кнопку стеклоподъемников

Посмотрите на свою кнопку, на ней должно иметься 5 контактов:

  1. + 12В
  2. 1-й провод стеклоподъемника
  3. + 12В
  4. 4-го контакта не имеется
  5. 2-й провод от стеклоподъемника
  6. Масса

Из личного опыта посоветую вам присоединить + от аудиосистемы на первый контакт кнопки стеклоподъемника. Всё дело в том, что данный провод редко кто использует, а ведь на него поступает +12В при включении зажигания у автомобиля.

Далее можете силиконовой смазкой провести обработку уплотнителей дверей. После того, как все вышеуказанные действия проделаны, можете проверять работу стеклоподъемников. Добавим также, что на некоторых автомобилях могут быть незначительные расхождения в схеме подключения, и совет здесь такой — смотрите, где какие контакты находятся на кнопке подключения стеклоподъемников.

Надеемся, наша инструкция поможет вам правильно подключить стеклоподъемники на своем автомобиле. Также предлагаем вам почитать другую статью на общую тему Устройство автомобиля.

Ну а еще больше информации об автомобилях содержится в нашем разделе Авто.

Схема подключения стеклоподъемников. Установка электростеклоподъемников

В жизни комфорт ценят абсолютно все, даже те, которые утверждают, что не это главное. Эта характеристика важна в любом автомобиле, а особенно в отечественном, например, в «семерке». В статье мы рассмотрим, как осуществляется подключение стеклоподъемников, схему, особенности монтажа на примере отечественного автомобиля ВАЗ-2107.

Для чего нужны стеклоподъемники

Конечно, комфорта не очень много прибавит электрический стеклоподъемник – останется огромный люфт руля, дребезжащие кузовные части, элементы панели, слишком громкий звук мотора и иногда появляющийся гул заднего моста. Но с точки зрения удобства, станет намного лучше – не придется постоянно руками крутить ручку, чтобы приоткрыть окно для проветривания. Впрочем, проветривание в «семерках» и не нужно – отверстий в кузове достаточно, чтобы извне поступал свежий воздух.

Нажатием на кнопку водитель сможет поднять или опустить стекло на нужной двери. Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать электрические приводы на все двери – это увеличит удобство пользованием. Но, даже если поставить приводы только на передние двери, это окажется удобнее, нежели вращать руками ручки. Но нужно выполнить строго по схеме подключение стеклоподъемников, иначе работать они попросту не будут.

Стандартные стеклоподъемники

На отечественных автомобилях «классического» семейства устанавливались исключительно стеклоподъемники с ручным приводом. Например, на первых «семерках» ставились реечные, на «девятках» и «копейках» тросиковые. Почему такие механизмы ставили? Да просто отечественные конструкторы старались уменьшить стоимость машины, поэтому ради экономии устанавливались устройства с пластиковыми шестеренками. И они выходят из строя достаточно быстро.

В начале 90-х конструкторы, которые разрабатывали «семерки», поняли свою ошибку и начали устанавливать на машины тросиковые стеклоподъемники, но все равно привод ручной. Особенность таких конструкций заключается в том, что они ремонтопригодны. Если в реечных при поломке пластиковой шестеренке требовалась замена всего механизма (а найти в продаже его очень сложно), то при неисправности тросиковой системы ремонт выполнить более чем реально.

Принцип работы всех механизмов (как тросиковых, так и реечных) одинаков – ручкой вращается система, на которой закреплено стекло. В зависимости от типа стеклоподъемника либо перемещается шестеренка по зубчатой вертикальной рейке, либо натягивается трос.

Электрические приводы

Намного продвинутей оказываются приводы с электромоторами. Но они на «классические» автомобили ВАЗ устанавливались исключительно автовладельцами – на заводе такая опция не была предусмотрена. Главное (по мнению тех, кто производил эти машины на протяжении почти 30 лет) – это колеса на железном кузове и какой-нибудь мотор, лишь бы в движение приводил эту всю конструкцию.

Если присмотреться внимательнее, то будет видно, что комфортом конструкторы не озадачивали себя, думали только о том, как сэкономить на производстве. И в автомобильной схеме подключение стеклоподъемников не было предусмотрено. Поэтому всю проводку приходится монтировать самостоятельно.

Но многие автовладельцы взяли на себя обязанность завода и занялись установкой электростеклоподъемников самостоятельно. Чаще всего выбор падает на шарнирно-рычажные механизмы, у которой можно выделить несколько преимуществ:

  1. Достаточно низкая стоимость комплекта.
  2. Электрические стеклоподъемники просты в монтаже.
  3. Не нужно искать комплектующие – все, что необходимо для установки, уже имеется в наличии, в том числе провода и кнопки.
  4. Устройства имеют высокую надежность, быстро работают и не издают шума (последнее преимущество более актуально для современной Весты, нежели для «семерки»).

Готовимся к установке: необходимые инструменты

Для того чтобы установка электростеклоподъемников прошла без проблем, вам потребуется наличие определенных инструментов и материалов. Вот примерный список:

  1. Комплект электропривода для конкретного автомобиля. Обратите внимание на то, что комплекты для всех автомобилей различны.
  2. Плоская отвертка.
  3. Линейка.
  4. Штангенциркуль.
  5. Набор рожковых и накидных ключей.
  6. Маркер.
  7. Набор торцовых ключей или головок.
  8. Электрический шуруповерт и сверла по металлу.
  9. Смазки силиконовая и ШРУС.

Подготовив все эти инструменты, можно приступать к монтажу приводов на автомобиль.

Подготовительные работы

Прежде чем производить подключение стеклоподъемников на ВАЗ-2107, нужно поставить все компоненты на свои места и проложить всю проводку. Но сначала осуществляете подготовку – открываете капот и отключаете полностью аккумулятор, чтобы исключить возможность появления короткого замыкания. Начинаете все работы с передней двери (водительской). Сначала снимаете со штатного стеклоподъемника ручку, из-под нее нужно вынуть стопорную шайбу.

Аккуратно раздвигаете при помощи плоской отвертки края стопорной шайбы, а ручку вытягиваете в свою сторону. Затем необходимо при помощи все той же плоской отвертки поддеть пластиковые заглушки по всему периметру. Их нужно извлечь, чтобы открыть полностью доступ к болтам, которые удерживают обшивку. Их нужно выкрутить ключом на «8». После этого обшивка полностью снимается.

Демонтаж стандартного стеклоподъемника

В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. Открыв доступ к тросиковому механизму и крепежу стекла, можно приступать к демонтажу. Сначала выдвигаете стекло до упора вверх и закрепляете при помощи скотча.

После этого выкручиваете все болты креплений, которые имеются на стекольных каретках. Причем нужно их выкручивать как на механизме, так и на стекле. После этого из дверцы можно вытянуть весь механизм и приступать к монтажу электрического.

Установка электрического привода

К каждому комплекту электрических стеклоподъемников прилагается инструкция, в которой указана схема монтажа всех элементов привода, а также принципиальная схема. Она позволяет увидеть, как подключить электростеклоподъемники к бортовой сети автомобиля. В этой же инструкции, которая описывает установку привода на «семерку», указано, как располагаются относительно друг друга отверстия, в которых крепится рейка. Расстояние измеряете с помощью линейки и штангенциркуля, намечаете расположение отверстий с помощью маркера.

Отверстие проделываете сверлом на 5,5 мм, вставленным в шуруповерт или дрель. Механизм электростеклоподъемника устанавливается через правое отверстие в дверце. Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Остается только зафиксировать рейку болтами на 10, которые должны присутствовать в комплекте для установки.

Работа с электрикой

Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Процедура настройки электрики выглядит примерно таким образом:

  1. На электродвигатель нужно подать напряжение напрямую от аккумуляторной батареи. При этом ротор должен вращаться, а весь механизм подниматься вверх. И нужно дождаться того момента, когда в крепежах механизма отверстия будут совмещены с теми, которые находятся на каретках стекла. Только после этого можно зафиксировать стекло.
  2. Если нет проводки (не предусмотрена установка ЭСП заводом-изготовителем), то ее нужно прокладывать по технологическим отверстиям, которые находятся в двери и кузове. Вам нужно провести провода к панели приборов.
  3. Располагать кнопки управления можно в любом удобном месте, но лучше всего поставить их в дверной ручке. Но на отечественных автомобилях чаще их устанавливают в районе прикуривателя или около ручника.
  4. Все подвижные части электропривода обязательно нужно смазать – подойдет состав типа ШРУС.
  5. Через предохранитель стеклоподъемника подаете напряжение на всю систему и проверяете работу.
  6. При отсутствии неисправностей можно устанавливать обшивку и провести повторную проверку.

В статье приведена схема подключения кнопки стеклоподъемника. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок.

На что обратить внимание

На отечественных автомобилях ВАЗ монтаж задних стеклоподъемников примерно такой же, как и передних. Одно отличие – расположение ручки управления. Поэтому придется сверлить отверстия в двери с небольшим смещением. И еще – один комплект ЭСП, который можно встретить в продаже, рассчитан на монтаж в две двери. Поэтому, если у вас есть желание поставить оборудование во все двери, нужно купить четыре комплекта. И произвести подключение стеклоподъемников по схеме, приведенной в статье. Она включает в себя систему доводчика стекол при постановке на охрану — это вдвойне улучшает удобство пользования автомобилем.

Также рекомендуется заранее полностью собрать комплект, а затем ставить его в дверцу. И весь механизм обязательно поместить в крайнее нижнее положение. Если это не сделать, то привод поставить через технологическое отверстие не получится.

Обратите внимание на схему подключения кнопки стеклоподъемника, сверьтесь несколько раз, чтобы не допустить ошибок. При проверке механизма нужно смотреть на то, как двигается стекло, присутствуют ли посторонние звуки и скрипы.

Схема подключения кнопки стеклоподъемника

При установке электростеклоподъемников возник вопрос: куда и как ставить кнопки управления, чтобы было удобно всем пассажирам, и водитель мог свободно управлять всеми стеклами. В итоге установил на дверях, как показано на фото:

Пробовал поставить десяточный блок, но он немного не проходит по ширине. Отдельные кнопки легко помещаются, если снять с них прямоугольные заглушки-адаптеры под штатные гнезда. На остальных дверях соответственно по одной кнопке.

Я человек некурящий, так что пепельница мне не нужна, вот ей я и пожертвовал ей ради удобства открытия-закрытия окон.

Снимаем пластик и намечаем отверстия для кнопок. Потом берём шуруповёрт, вставляем в него сверло, и высверливаем по периметру прямоугольное отверстие под кнопки, замеряем и дорабатываем напильником, надфилем. Устанавливаем кнопки, по ним смотрим как и что с пепельницей, берём ножовку (я болгаркой делал) и выпиливаем его вместе с посадочным седлом то, во что пепельница сама вставляется, потом пепельницу прикручиваем саморезом в седло крепёжное, вставляем её на место и имеем фальш-пепельницу.

Удобно и практично.

Дополнение от 18.01.06, автор Тихий Дон.

У меня кнопки установлены, как у landniver’а, но пепельнице они не мешают. Так что вся операция по ампутации части пепельницы совершенно напрасна. Кнопки 10-чные с колодками. Инсталляция заняла от силы час. Так что курящие могут спокойно использовать эти нужные вещи (и ЭСП, и пепельницу).

Самое удобное место для кнопок стеклоподъёмника (как я считаю) на накладке тоннеля КПП, как у landniver’a. Там я их и поставил:

Единственное отличие в том, что кнопки я взял от Волги. Они в два раза короче. И поэтому их можно поставить подальше от пепельницы. Правда от колодок пришлось отказаться. Каждый штекер вставляется отдельно. В итоге и кнопки там, где нужно, и пепельница цела.

Дополнение от 19.02.06, автор aal.

Дополнение касается граждан, имеющих малых детей или планирующих их иметь.

Американская статистика буквально десятками регистрирует несчастные случаи, связанные с простой ситуацией: оставленный в стоящей машине детёныш высунул голову в окно, и какой-нибудь лапой — передней или задней — нечаянно нажал на находящуюся на подлокотнике кнопку подъёма стекла. Результат фатальный, поскольку для пережатия артерий на тонкой шейке нужно очень немного силы и времени.

Соответственно, рекомендация: все кнопки желательно ставить на вертикальную поверхность, так, чтобы на них нельзя было удерживать кнопку в нажатом состоянии ненамеренно, и чтобы требовалось сознательное усилие. У меня кнопка правой двери вклеена «холодной сваркой» вместо пепельницы, в дырку от неё; кнопка левой двери врезана в дырку на нижней поверхности торпеды, рядом с ручками гидрокорректора фар и регулятора яркости. Общая логика установки была примерно та же, что у предыдущих авторов: правая кнопка должна быть доступна всем, левая — только водителю, а делать дополнительную электронику лень.

Заодно на месте ампутированной пепельницы образовалась безопасная ниша для заряжаемого мобильника. Никуда не улетает.

Дополнение от 12.05.06, автор Kotja.

Все ясно из фото, комментарии не требуются:

Управление электростеклоподъемниками с заднего сиденья

Чтобы пассажиры, сидящие на заднем сидении, могли самостоятельно регулировать поток ветра на них, дополнительно к кнопкам электростеклоподъемников, стоящим в «бороде», я поставил кнопки на левой и правой обивках салона, над пепельницами. Там как раз находится подходящее окно в корпусе. Под кнопку следует проделать прямоугольное отверстие размером 25*38 мм.

Вам потребуется: две кнопки стеклоподъемников с рамками, колодки к ним (со вставленными проводами или еще 14 узких клемм), двужильный провод 10 м, четыре пятиконтактных реле, палка электротехнических клеммных колодок (полупрозрачная, квадрата на 2,5) или три трехконтактных, штук двадцать широких клемм и пара метров одножильного провода.

Кнопка стеклоподъемников имеет две группы контактов. В обеих группах по три контакта, причем один из них — «вход», который замкнут на нормально-замкнутый «выход». При нажатии на кнопку вверх, «вход» одной из групп перемыкается на нормально-разомкнутый «выход». А при нажатии вниз, то же самое происходит в другой группе контактов.

Двигатель подключается ко «входам». На нормально-замкнутые «выходы» подается ноль, а на нормально-разомкнутые — +12 В. Таким образом моторчик постоянно подключен к «массе» и только во время работы на одну или другую его клемму подается «плюс». (Я не знал этой логики кнопки и проверить заранее не удосужился. Это стоило мне лишнего полдня работы после того, как я собрал первый вариант).

Кроме того, на кнопке есть еще контакт для подключения лампочки подсветки.

Вот коммутационные схемы:

Таким образом, к клеммам кнопки подключаются следующие цепи:
Клеммы 3, 5, 6 — «масса»,
Клемма 1 — моторчик «вверх»,
Клемма 7 — моторчик «вниз»,
Клемма 2 — +12 В
Клемма 5 — питание подсветки.

Чтобы две кнопки, управляющие одним моторчиком, не конфликтовали (ведь при нажатии одной из них она подает на двигатель «плюс», а вторая по прежнему удерживает на нем «массу») пришлось в схему включить четыре пятиконтактных реле, по одному на каждый провод каждого моторчика. (Вот они мои дополнительные полдня! Но не бросать же было все на полпути?) Эти реле установлены внутри «бороды»:

Питание стеклоподъемников у меня взято со свободного предохранителя и выведено внутрь «бороды». Питание подсветки — от одной из штатных кнопок. Далее я проложил два жгута по четыре провода к дополнительным кнопкам (в жгутах идут два провода от моторчика, подсветка и +12 В). «Масса» для дополнительных кнопок берется рядом с ними. Все соединения проводов (а их ведь довольно много) выполнены с помощью электротехнических соединительных колодок на

Принципиальная электрическая схема выглядит так (изображена только одна половина, например правая : ) ):

Главное, при эксплуатации не нажимать кнопки одной и той же стороны одновременно! (Хотя в первом собранном мною варианте ничего не сгорело. И даже стекла двигались, но медленно-медленно. Я так и не понял, в чем тут фокус).

Дублирующая клавиша управления электростеклоподъемником устанавливается в разрыв между основной кнопкой и электродвигателем редуктора (на рисунке контакты отмечены желтым цветом). Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.

В нормальном состоянии на обе клеммы электродвигателя подается «корпус», стекло стоит на месте. При нажатии любой клавиши на одну из клемм будет подаваться +12 В, стекло будет опускаться или подниматься. В случае, когда на обеих клавишах выбирается взаимоисключающее действие, ничего страшного не происходит — на обе клеммы электродвигателя подается +12 В и стекло, как и в первом случае, стоит на месте.

Дополнение от 06.06.08, автор Vader

Пепельницу мне тоже совсем не жалко, поскольку я тоже не курю, но расположена в Ниве она не очень удобно, поэтому расположенные рядом с ней какие-либо элементы управления тоже будут мало удобными. Я расположил кнопки в стандартные гнёзда на панели, сместив клавишу фар в нижний ряд. Такое расположение мне кажется наиболее удобным, и никаких переделок не требуется. Более того, даже хватает проводов, идущих в комплекте с ЭСП:

«

Отличная статья 0

Принцип работы проходных и перекрестных переключателей

Проходные выключатели представляют собой механизмы, обеспечивающие координацию работы одного источника света из нескольких разных точек. Для освещения помещения обычно использовали типичный выключатель, расположенный у входа. Это стандартный метод, применяемый повсеместно многие десятилетия. Однако сегодня его сложно отнести к разряду экономичных, особенно если учесть последние тенденции в сфере энергосберегающих технологий. Вот почему компании, специализирующиеся на производстве электрических устройств, включают в спектр своих предложений инновационный подход - размещение проходных выключателей. В чем специфика их работы, как их подключать, с какой целью устанавливаются такие механизмы и многое другое интересует современных пользователей. Попробуем разобраться во всем вместе.


Преимущества проходного выключателя

Зачем устанавливать этот механизм? Есть несколько направлений его эксплуатации:

  • Вы входите в спальню, зажигаете верхний свет, затем прикроватную лампу, чтобы полистать журнал или книгу, прежде чем лечь спать. Зато потом вам все равно придется снова вставать, чтобы выключить свет. Но не всегда хочется подниматься из теплой постели. Вот зачем дополнительно под рукой нужен проходной выключатель: для отключения общего света.
  • Если в вашей квартире длинный коридор, можно и здесь монтировать такие механизмы: в начале и в конце. Чтобы войти и сразу включить свет, а по выходе - выключить. Это просто намного удобнее, да и экономичнее.
  • Предыдущий пункт относится и к межэтажным лестничным пролетам.
  • В квартирах с проходной комнатой тоже удобно размещение такого механизма – это позволяет экономить электроэнергию.

  • Нередко можно услышать о выключателях с вмонтированным датчиком времени. Да, они тоже помогают сберечь энергоресурсы. Принцип работы этого механизма заключается в том, что задается определенный временной интервал, в продолжение которого электрическая энергия направляется на источник света. И после истечения этого срока он сам выключается.

    Это тоже выход. Но лучше предусмотреть максимум бытовых ситуаций. Например, поднимаетесь вы стремительно по ступеням лестницы в подъезде, и времени вполне достаточно для освещения пролета. Но если кто-то идет медленно, с грузом, и где-то в середине пролета свет выключается, в этом, согласитесь, мало приятного.

    Кроме того, механизмы с датчиком времени не отличаются надежностью, это доказано в ходе эксплуатации.

    Что такое проходной выключатель?

    Корректнее будет назвать его переключателем: он содержит не два, а три контакта, позволяющих производить переключение фаз. Этим он принципиально отличен от стандартных аналогов.

    Как управлять механизмом из двух точек?

    Схема подключения предполагает корректное соединение трех контактов.


    Важно! От распределительной коробки к выключателю оптимально прокладывать трехжильный кабель. Так, чтобы в коробку поступало от всех по три провода.

    Как подключается этот механизм?

    Если координация предполагается из двух зон:
    • Ведущий к распределительной коробке общий провод снабжен двумя: фазовым и нулевым. Второй присоединяется к жиле, направляемой на осветительный прибор. Фазовый - к аналогичному от какого-то выключателя.
    • После этого взаимно соединяются два проходных выключателя, на основе цвета жил. Обычно это красный, зеленый и белый. Белый первого механизма присоединяется к фазе единого провода, потом взаимно скрепляются зеленые и красные провода. Белый от второго выключателя соединяют с контактом светильника.

    Каким образом предпочтительнее установить все составляющие? Особо жестких требований для этого нет. Основным принципом монтажа должна быть экономия стройматериалов. Речь о расходе электропровода. Вот почему сначала важно замерить пространство и выбрать правильную зону для монтажа распределительной коробки. Кроме того, стоит учесть, что внутренняя проводка подразумевает штробление стен, размещение кабеля и последующую отделку, чтобы придать пространству эстетичный вид.

    На каком принципе это работает?

    В системе задействованы три контакта:

  • К одному центральному присоединяется фаза. К первому - от единой входной фазы, ко второму - от осветительного прибора.
  • Два других взаимно соединяются жилами аналогичных цветов.
  • В этой схеме базовый контакт – ключ (переключатель), разъединяющий или соединяющий полностью электрическую цепь.
  • Как управлять механизмом из трех зон?

    Это тоже вполне возможно. Такой принцип подойдет в пространстве с длинным коридором с несколькими дверями. В такой ситуации удобно ко всем выходам монтировать по отдельному выключателю.


    Основные требования инструкции по подключению:

    • Механизма понадобится три: проходные с одним перекрестным (соединенным с двумя кнопками).
    • Все делается так, как было описано выше (при наличии трех контактов). Перекрестный снабжен четырьмя жилами, и следовательно, столько же у него контактов.

    Важно! Число точек управления одной лампой возможно какое угодно. Но есть нюанс – множество точек коммутации (соединения) в распределительной коробке. И, чтобы избежать путаницы, надо корректно маркировать все жилы от разных выключателей.

    Как правило, перекрестный выключатель монтируют между проходными и присоединяют поэтапно:

    • Проходные соединяют с общим кабелем и светильником по приведенному ранее принципу.
    • Перекрестный соединяют по двум проводам с обеих сторон. Поэтому у него четыре выхода, из расчета: по паре на каждый выключатель.
    • Внутри него размещено два ключа (это объясняет наличие двух кнопок на панельной поверхности): один присоединяет фазы зеленого цвета, второй - красного. Все они работают автономно.

    Заметим еще, что у приборов различных брендов размещение клемм сделано с разными вариациями. Чтобы понять схему подключения, нужно отыскать ее на задней стенке прибора. При ее отсутствии там, нужно изучить упаковку. Если и там нет, следует вскрыть прибор и понажимать клавиши. Вы увидите, какой тумблер к какой клемме относится. Исходя из этого и нужно присоединять кабеля.


    Есть дополнительный нюанс. Применяя одну совокупность проходных выключателей, вы можете задействовать различные группы источников света. Так, чтобы по одной цепи координировать работу двух групп ламп, надо применять не одинарные проходные выключатели, а двойные, имеющие две кнопки. Одновременно с этим все будут снабжены шестью контактами: двумя входными, четырьмя промежуточными для взаимного соединения.

    Фактически, это пара одинарных механизмов, вмонтированных в единый корпус. Если нужно задействовать обе группы ламп сразу, нажимают одновременно две кнопки на панельной поверхности. Да, в принципах подключения электроприборов этой разновидности разобраться не всегда просто, но вполне реально.

    Итоги

    Использование проходных выключателей всегда выгодно и экономично, что давно доказано практикой. Это главное предназначение таких приборов. Но, помимо прочего, значительно снижается потребление энергии, и сегодня это особенно актуально. Как было показано в статье, схема подключения проходного выключателя не столь и сложна, поэтому вы сможете выполнить все самостоятельно. Основное, на что нужно обратить внимание, – правильное присоединение контактов друг к другу. Разобраться в этом можно ориентируясь по цвету жил. Все в ваших руках. А выгоду вы ощутите уже скоро!


    Монтаж двухклавишного выключателя света - 3 ошибки, схема, видео

    Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

    Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

    двухклавишный проходной выключатель света двухклавишный простой выключатель

    Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

    Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

    Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

    Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

    Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

    Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

    Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.

    В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

    Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

    А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
    Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

    При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

    Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.

    Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

    Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

    Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

    Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

    Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

    В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

    • питающий кабель от автомата в щитке
    • кабель спускающийся к выключателю
    • один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

    Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

    В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

    Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.

    Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.

    Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

    У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них - это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы - фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.

    Подключение на люстре или светильнике

    В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

    Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза - серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль - синего цвета на сам цоколь лампочки.

    Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

    Источники - //cable.ru, Кабель.РФ

    Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

    Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист - это завести на выключатель не фазу, а ноль.

    Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

    В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

    Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры - приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре - а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

    В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

    Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

    Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи "6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп". Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

    Вторая ошибка - когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. 

    Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

    Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

    Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

    Статьи по теме

    Как подключить кулисный переключатель с подсветкой

    Кулисный переключатель с подсветкой похож на тумблер SPST с дополнительной клеммой, которая позволяет свету работать. Возможно, вы захотите просмотреть статью о проводке тумблера, прежде чем продолжить. Также реле можно использовать для переключения аксессуаров с более высокой потребляемой мощностью, чтобы уменьшить нагрузку переключателя и падение напряжения.

    Статьи по теме:

    Подключение тумблера

    Подключение реле

    Большинство тумблеров имеют «однопозиционные, одинарные. бросить »разнообразие.Об этом мы и поговорим здесь. В одной позиции переключатель открыт, и соединение не установлено. В другом положении он «закрыт» и аксессуар подключен к источнику питания.

    Большинство переключателей будут иметь маркировку «Power», «ACC» или «Аксессуар» и «Земля». Переключатель открывает и закрывает соединение между «Power» и «ACC». «Земля» связана с массой автомобиля и необходимо для работы света. Если ваши соединения не помечены, вы нужно проверить их мультиметром или определить, какой из них, методом проб и ошибок.Обратите внимание, что большинство переключателей не загораются, если они находятся на «заземленной» стороне аксессуара.

    Вот пример того, как можно подключить вспомогательный поклонник. Обратите внимание, что если клемма 3 «Земля» не была подключена, переключатель все равно включите вентилятор, но вы не получите освещения. Обратите внимание, что это всего лишь иллюстрация того, как работает переключатель. Обычно следует включать предохранитель, а реле использовать в устройствах с большей силой тока.

    Если вы ни в чем не уверены, рекомендуем иметь электромонтажные работы выполняются профессионалом.Неправильная проводка может привести к повреждению компонентам и даже пожарам.

    Типовые материалы проекта:

    Кулисный переключатель

    Первичный провод

    Патрон предохранителя

    Реле

    Термоусадочные стыковые соединители и клеммы отключения

    ================== ===============================================

    СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ СТАТЬИ WIRING DEPOT TECH

    ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ ВИДЕО ПОДКЛЮЧЕНИЯ DEPOT TECH

    Эта запись не была размещена ни в одной категории.

    Не работает подсветка экрана ноутбука

    Если подсветка ЖК-дисплея не работает, рассмотрите возможность того, что ЖК-дисплей не загорится из-за перегоревшего предохранителя на материнской плате ноутбука.

    Представьте себе следующее: у вас есть ЖК-дисплей, который не производит подсветку. Вы заказываете и устанавливаете ЖК-дисплей с новым, однако подсветка по-прежнему не работает. Комплект для тестирования ЖК-дисплея поможет вам тщательно протестировать ЖК-дисплей, но немногие люди имеют его в своем распоряжении, и чаще всего нет смысла покупать его только для тестирования одного ЖК-экрана.

    Каждое видео по установке ЖК-дисплея начинается с рекомендации удалить все источники питания (например, аккумулятор и адаптер питания) перед продолжением установки. Как известно, существует два типа подсветки ЖК-экрана; и все новые ноутбуки с управляемыми экранами со светодиодной подсветкой подают фантомное питание на устройство, даже если ноутбук выключен.

    Светодиодные экраны редко имеют отдельный разъем питания для подсветки, поэтому они получают питание через 40-контактный кабель.Абсолютно необходимо убедиться, что этот разъем не перекосился при повторном подключении. При необходимости возьмите разъем двумя руками и вытяните его ровно. При повторном подключении кабеля убедитесь, что не вставляете его в перевернутом виде: он не будет работать, и вы можете закоротить контакты, и ваш ЖК-дисплей может быть поврежден. Главное - быть терпеливым и наблюдательным.

    Но какое это имеет отношение к предохранителю? Продолжай читать.

    Большинство ноутбуков предвидят возможность короткого замыкания проводов, поэтому они оснащены аварийным выключателем, предохранителем, который защищает 40-контактный кабель от общего заземления.Обычно этот предохранитель расположен на материнской плате справа от порта кабеля LVDS. После обнаружения его можно проверить с помощью измерителя непрерывности (например, мультиметра, настроенного на настройку непрерывности).

    Типичный предохранитель подсветки = 32 В при 3 амперах . У предохранителей есть медная нить накала, похожая на лампочку. Он построен так, чтобы пропускать через него определенное количество электрического тока; но когда через него проходит более сильный ток - и если контакты закорочены, ток будет равен мощности источника питания или батареи (пиковое значение до 40 ампер) - нить накала сломается, и электричество перестанет достигать более чувствительной компоненты (например,г. видеокарта).

    Итак, если у вас светодиодный экран с неработающей подсветкой, и вы еще не заказали замену, найдите и проверьте предохранитель с помощью мультиметра (или светодиодной лампы и двух проводов). Если предохранитель не пропускает электрический ток, вы можете:

    а) заменить предохранитель;
    b) выскочите из предохранителя (замените его на нить накаливания AKA с припоем) - это приведет к отключению переключателя отказа;

    Не знаете, какой тип подсветки у вашего экрана? Другие вопросы? Обязательно свяжитесь с нами.

    Авторские права (©) LaptopScreen.com

    AGB-001 Инструкции для модификаций передней / задней подсветки · GitHub

    AGB-001 Инструкции для модификаций передней / задней подсветки · GitHub

    Мгновенно делитесь кодом, заметками и фрагментами.

    Инструкции по модификации передней / задней подсветки AGB-001

    AGB-001 Мод подсветки

    Требования

    • AGB-001
    • Экран ASS101
    • Адаптер ленты

    AGB-001 Модели

    Модель можно узнать, сняв крышку аккумуляторного отсека и посмотрев на материнскую плату модели

    .

    • 32-контактный: 1-й номер - «1»
    • 40 pin: 1-е число - "0"

    AGS-101 Типы экранов

    Тип можно определить по схеме ленты или цвету разъема (источник)

    • A: одинаковой ширины, белый разъем
    • AB / B: разной ширины, коричневый разъем

    Адаптеры ленты

    • 32/40 pin: необходимо приобрести тот, который соответствует вашей материнской плате AGB-001
    • Без пайки: не будет таким ярким, если вы не добавите провод
    • Требуется припой: необходимо подключить P1 к левой ноге DA1
    • Переключатель: Позволяет переключаться между высоким / низким через батарейный отсек.Требуется небольшая доработка оболочки. Физический переключатель, поэтому он сохраняет настройку при перезагрузке устройства.
    • 5 уровней с комбинацией клавиш: позволяет переключаться между 5 уровнями яркости с помощью Select + L, но каждый раз загружается с минимальным значением.

    Сопряжение модели AGB-001 и экрана AGS-101

    • 32 контакта + Type-A: Perfect (исходный код)
    • 32-контактный + Type-AB: размытый и тусклый (источник)
    • 40 pin + Type-A: потертый и яркий (проверено). Возможно, подключите 103 к GND, чтобы исправить (источник)
    • 40 контактов + Type-AB: Идеально (проверено)

    Инструкции

    Смотрите здесь

    Банкноты

    • Удалите резиновую втулку и подложку с передней и задней части экрана AGS-101, иначе она не подойдет
    • Необходимо изменить оболочку для соответствия новому экрану
    • Можно отрегулировать экран с помощью потенциометра через отверстие за наклейкой на задней панели
    • Если вы покупаете новую оболочку с оборудованием, используйте оборудование, поставляемое с оболочкой, поскольку оборудование может быть другим, и оболочка предназначена для них

    AGB-001 Мод. Передней подсветки

    Инструкции

    Видео

    Требования

    • AGB-001
    • Грохот АГС-001
    • Адаптер ленты
    Вы не можете выполнить это действие в настоящее время.Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.

    контакт% 20 разъем% 2040% 20 контактов% 20led% 20screen% 20lvds техническое описание и примечания к приложению

    pt35c

    Аннотация: стандартный 6-контактный разъем JTAG PT35c транзистор PT31C MPC680 pl25a транзистор pt31C PT33C LVDS дисплей 30-контактный разъем PB36C
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF ORT8850 J39J38 CON11 CON10 CON14 ORT8850 J35J34 pt35c стандартный 6-контактный разъем JTAG Транзистор PT35c PT31C MPC680 pl25a транзистор pt31C PT33C 30-контактный разъем дисплея LVDS PB36C
    1999 - QFN "100 pin" УПАКОВКА

    Аннотация: PIN32 BGA 176 корпус шариков IC-288 280-контактный BGA
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    lm317 to92 Лист данных

    Аннотация: LM317 SOT223 uc3843 понижающий lm317 so8 LM317 sot23 uc3843 понижающий преобразователь постоянного тока lm317 TO92 AMC76382 РЕГУЛЯТОР SOT89 ld317
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AIC1722 AIC1730 AIC1526-0CN AMC7638 AMC8878 AMC3526LM AIC1526-1CN AMC3526HM AIC1526-0CS AMC3526LDM lm317 to92 Лист данных LM317 SOT223 uc3843 уйти в отставку lm317 so8 LM317 сот23 uc3843 dc понижающий преобразователь постоянного тока lm317 TO92 AMC76382 РЕГУЛЯТОР SOT89 ld317
    pc111 оптрон

    Аннотация: оптопара PC123 qtc 2630 qtc 2531 optocoupler qtc 2631 qtc 2531 PC817 SOP-4 qtc 2731 PC113 optocoupler pc120 optocoupler
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF PC120 PS2701-1 Labo-89 SFS-EN-60-950 НЕК-ЭН-60-950 A21409 24 часа pc111 оптопара Оптопара PC123 qtc 2630 qtc 2531 оптопара qtc 2631 qtc 2531 PC817 СОП-4 qtc 2731 Оптрон PC113 pc120 оптопара
    WSON розетка 6x8

    Аннотация: LEAPER-48 leaper LP48-WSON8-5 ae001 vQFP 128 pin Socket bga TSOP 48 socket LP48-TSOP-56M-R tSSOP 56 socket LP48-SDIP-42PIN
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 20-контактный AA001 LP-PLCC-20-PAL20 32-контактный AA006 LP-PLCC-1M32 LP-PLCC-1M32S Розетка WSON 6x8 ЛАПЕР-48 прыгун LP48-WSON8-5 ae001 vQFP 128-контактный разъем bga TSOP 48 розетка LP48-TSOP-56M-R ЦСОП 56 розетка LP48-SDIP-42PIN
    2000 - PQFP 176

    Абстракция: 26CV12 16V8 18V10 20V8 22LV10 MQUAD TQFP 100 розетка 6192FF
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 28-контактный pDS4102-28P2SAB " pDS4102-xxxx 16VP8 18V10 20VP8 22V10 26CV12 PQFP 176 16V8 20V8 22LV10 MQUAD Разъем TQFP 100 6192FF
    2009 - МКП6522

    Резюме: MCP3424 MCP3428 MCAL MCP3425 КОД ОБРАЗЦА В C MCP3426 Руководство по выбору продукта Микрочип TC7107 MCP4728 TC1121
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF DS21060S DS21060S * MCP6522 MCP3424 MCP3428 MCAL КОД ОБРАЗЦА MCP3425 НА С MCP3426 Руководство по выбору продуктов Микрочип TC7107 MCP4728 TC1121
    Нет в наличии

    Аннотация: абстрактный текст недоступен
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF T3002
    pc111 оптрон

    Аннотация: qtc 2531 qtc 2630 qtc 2731 qtc 2530 qtc 2631 Lh2571 PC123 оптопара PC923 эквивалент 74ol6000 эквивалент
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF UL1577 PS71XX-1A PS71XX-2A E72422 VDE0884 BS415 / EC55 BS7002 / EC950 СС-441-01-55 pc111 оптопара qtc 2531 qtc 2630 qtc 2731 qtc 2530 qtc 2631 Lh2571 Оптопара PC123 Эквивалент PC923 74ol6000 эквивалент
    Нет в наличии

    Аннотация: абстрактный текст недоступен
    Текст: нет текста в файле


    OCR сканирование
    PDF EPE6117L 79C984A 79C985 EPE6271S 79C850 79C971 79C875 EPF8019GM
    1999-КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛОСКИЙ ПАКЕТ 20pin

    Аннотация: абстрактный текст недоступен
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 24-контактный, 20-контактный, 22-контактный, 28-контактный, 16-контактный, 18-контактный, 32-контактный, КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛОСКИЙ УПАКОВКА 20pin
    2002 - MCP604SL

    Аннотация: MCP602SN MCP6022 эквивалентный входной идентификатор mic520930 Impala 2002 MCP6022 "перекрестная ссылка" эквивалент MCP617 TC105333 эквивалент lm331 эквивалент MCP6022
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF A8405SLH-27 A8405SLH-28 A8405SLH-30 A8405SLH-33 A8405SLH-36 A8405SLH-40 A8405SLH-50 A8188SLT-yy A8205SLH-27 A8205SLH-28 MCP604SL MCP602SN Идентификатор входа эквивалентного MCP6022 mic520930 Импала 2002 MCP6022 "перекрестная ссылка" Эквивалент MCP617 TC105333 эквивалент lm331 Эквивалент MCP6022
    2010 - КОД ОБРАЗЦА MCP3425 В C

    Аннотация: PWM 2000 mcp3426 MCP6522 TC6504 Руководство по выбору продуктов TC6501 TC624 TC623 TC621
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF DS21060T DS21060T * КОД ОБРАЗЦА MCP3425 НА С ШИМ 2000 mcp3426 MCP6522 TC6504 Руководство по выбору продуктов TC6501 TC624 TC623 TC621
    2003 - допуск j12

    Аннотация: 30-контактный соединительный кабель LVDS Разъем LVDS 30-контактный MDR 26-контактный LVDS-разъем 40-контактный разъем NAME 30-контактный IDC MDR 68-контактная конфигурация MDR 14-контактный разъем LVDS Назначение контактов CLINK3V485
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF DS90CR485 / 486 DS90CR485 / 486 48 бит, CLINK3V48BT-133 CLINK3V485 / 486 допуск j12 30-контактный соединительный кабель LVDS Разъем LVDS 30 контактов MDR 26-контактный Разъем LVDS 40 контактов НАЗВАНИЕ разъем 30 pin IDC Конфигурация 68 контактов MDR MDR 14-контактный Назначение контактов разъемов lvds CLINK3V485
    2013 - idc2x1

    Реферат: разъем samtec QSH-090-01
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 180-контактный P7-P16 П7-П16, 180-контактный idc2x1 разъем samtec QSH-090-01
    1999 - цоп 48 пин тип2

    Аннотация: керамический корпус с шагом 50 мил. Монтаж корпуса BGA и QFP. 64-контактная микросхема FOUR SIDE 48-контактная микросхема qfj 84-контактная QFN
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    QTC 2601

    Аннотация: оптрон qtc 2531 pc111 qtc 2631 qtc 2530 qtc 2630 qtc 2731 оптрон PC123 qtc 2531 оптрон QTC 3700
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 2013-B 24 часа qtc 2601 qtc 2531 pc111 оптопара qtc 2631 qtc 2530 qtc 2630 qtc 2731 Оптопара PC123 qtc 2531 оптопара QTC 3700
    Продукция для решетчатых розеток

    Аннотация: LFE3-95EA
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF PN-Q208-GDX160V PN-FB208 / GX160V pDS4102-FB208-C1) PA-FB388 / GX240VA PN-T48 / CLK5510V PN-T100 / CLK5520V PN-S64-CLK5410D Модель300 Решетчатые розетки LFE3-95EA
    2001 - ЭП20К400Э

    Аннотация: ep1k10 pci epm9320 64/44-PIN
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 250 МГц 25 ГГц3 20KAPEX 20KCAPEX 10KFLEX 10KAFLEX 10KEFLEX 6000 Гибкий-LVDSIP 3000MAX 3000AMAX EP20K400E ep1k10 pci epm9320 64/44-PIN
    Кабель HDMI
    1.4 19-контактный разъем

    Аннотация: "HDMI-разъем" HDMI-кабель РАЗЪЕМ hdmi тип d od32 hdmi "тип C" кабель
    Текст: нет текста в файле


    OCR сканирование
    PDF 34AWG 32AWG 36AWG FZHANG01 SD-68786-001 кабель hdmi 1,4 19-контактный разъем «Разъем HDMI» РАЗЪЕМ для кабеля HDMI hdmi типа d od32 кабель hdmi "тип C"
    tda7050 smd

    Аннотация: Клавиатура TDA7050 3 * 4 предусилитель звука OM5300
    Текст: нет текста в файле


    OCR сканирование
    PDF OM53QO B3CL580 83CL580 OM5300 tda7050 smd TDA7050 клавиатура 3 * 4 OM5300 предусилитель звука
    RGB14

    Реферат: конденсатор СТС1 АН5870К
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AN5870K AN5870K RGB14 конденсатор CTC1
    41-контактный разъем

    Аннотация: абстрактный текст недоступен
    Текст: нет текста в файле


    OCR сканирование
    PDF ДЛ1-156П ДЛМ1-156П DLD1-156P DL2-96P ДЛМ2-96П DLD2-96P DLM6-360RC 41-контактный разъем
    решетка im4a3

    Аннотация: im4a3-64 im4a3 решетка Im4a3 128/64 im4a3-128 / 64 IM4A3-256 tqfp 44 socket iM4A3-128 im4a3-192 128-PIN PQFP
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 28-контактный pDS4102-28P2SAB " pDS4102-xxxx решетка im4a3 im4a3-64 im4a3 решетка Im4a3 128/64 im4a3-128 / 64 IM4A3-256 tqfp 44 сокет iM4A3-128 im4a3-192 128-контактный PQFP
    68-контактный разъем PLCC, вид снизу

    Аннотация: 28-контактный разъем plcc 32-контактный разъем plcc разъем plcc 68 PLCC вид снизу 84-контактный разъем PLCC разъем plcc 32-контактный разъем plcc вид снизу AK84PLCC-PGA 84-контактный разъем PGA AK32PLCC-PGA
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AK48TSOP-DIP 68-контактный разъем plcc вид снизу 28-контактный разъем plcc 32-контактный разъем plcc гнездо plcc 68 вид снизу PLCC 84-контактный разъем PLCC гнездо plcc 32-контактный разъем plcc вид снизу AK84PLCC-PGA 84-контактный разъем PGA AK32PLCC-PGA

    Как подключить световую панель к 5-контактному кулисному переключателю - OBP

    Подключение световой панели к выключателю может показаться сложной задачей, но на самом деле все наоборот, и вы можете провести всю проводку менее чем за 5 минут.Самой сложной частью процесса установки может быть понимание того, куда идут все разные провода, но не беспокойтесь, мы проведем вас через весь процесс.

    Описание переключателя световой полосы

    5-контактный кулисный переключатель световой полосы - один из самых популярных переключателей световой полосы , потому что он имеет прямоугольную форму и обычно сочетается с интерьером большинства транспортных средств. Кулисный переключатель управляет световой полосой, нажимая на верхнюю часть переключателя, а чтобы выключить световую полосу, вы просто нажимаете ее на нижнюю часть переключателя.

    Еще одна причина, по которой 5-контактный кулисный переключатель популярен для световых панелей, заключается в том, что у них есть подсветка , которая может работать с заводским внутренним освещением приборной панели. Когда переключатель световой полосы включен, на кулисном переключателе световой полосы загорится другой свет, уведомляющий вас о том, что переключатель в настоящее время питает ту световую балку, которую вы к нему подключили.

    Это закон

    Когда дело доходит до установки дополнительного освещения на ваш автомобиль, вы должны знать законы своего штата.Например, здесь, в штате Пенсильвания, вам требуется , чтобы иметь выключатель световой полосы, который загорается, когда свет включен. Цель этого закона состоит в том, чтобы убедиться, что водитель знает, когда горит дополнительная световая полоса, чтобы вы не ослепляли приближающееся движение.

    Давайте посмотрим на спину

    На задней панели 5-контактного кулисного переключателя световой панели находится 5 контактов, каждый из которых имеет определенное назначение.

    Коммутатор стоит вертикально, поэтому начнем с сверху вниз :

    • # 8 Заземление для верхнего света переключателей - ( Эта клемма может быть заземлена вместе с # 7 )
    • - # 7 Заземление для выключателя нижнего света - ( Эта клемма может быть заземлена вместе с # 8, за исключением случаев, когда вы подключаете фары выключателя к заводскому диммеру света вашего автомобиля )
    • # 2 Это Положительное питание от батареи или источника питания с предохранителем ( Эта клемма может быть объединена с # 6 )
    • # 3 Это Положительное питание , которое идет на световую полосу ( Это единственная клемма, которая не может быть объединена с другой клеммой )
    • # 6 Это Положительная мощность , которая идет на нижний свет ( Этот вывод может быть объединен с # 2 )

    Как сделать перемычки для световой балки

    Вам потребуется сделать два соединительных кабеля:

    Кабели перемычки заземления - Это будет земля для № 8 для верхнего света, № 7 для нижнего света

    Кабели с положительной перемычкой - Это будет для источника питания №2 и питания №6 для нижнего света

    Как только это будет завершено, проложите оставшуюся часть проводки световой панели, и все готово.

    Если вы пытаетесь преобразовать 3-контактный переключатель световой полосы в 5-контактный кулисный переключатель, прочтите, пожалуйста, ниже.

    Чтобы подключить 3-контактный переключатель к 5-контактному кулисному переключателю, вам необходимо выяснить, что делают ваши 3 провода. Жгуты проводов Aurora настроены следующим образом: черный = земля / отрицательный, красный = положительный, синий = питание осветительного прибора. Если вы используете какой-либо другой жгут проводов, вам необходимо проверить каждый провод, чтобы определить, какой из проводов представляет питание, заземление и питание для светодиодного осветительного прибора.

    Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса

    Ура мальчик.А вот и самая интересная часть нашего руководства «Как собрать компьютер». И под весельем я имею в виду мучительно ужасное и бесполезное занятие. Пришло время подключить разъем системной панели и все кабели корпуса ко всем крошечным металлическим штырям, разбросанным по материнской плате. Ура!

    Шаг 1: Хорошо, давайте сначала уберем с дороги самое худшее. Вы можете использовать для этой части фонарик / налобный фонарь или увеличительное стекло, так как вам нужно будет найти расположение разъема системной панели на материнской плате.Здесь вы будете подключать некоторые элементы управления на передней панели корпуса, например кнопку питания. Этикетки на самой материнской плате обычно довольно крошечные, поэтому, возможно, будет полезнее обратиться к руководству по материнской плате, чтобы найти его. Но в целом вы ищете что-то вроде этого:

    Если вы прищурились, вы увидите крошечные буквы, обозначающие + PWR LED и + HDD LED на самом нижнем крае материнской платы под всеми этими контактами в правом нижнем углу.Это разъем вашей системной панели.

    После того, как вы нашли разъем системной панели, пора найти соответствующие разъемы, выходящие из вашего корпуса - это крошечные провода с тонкими пластиковыми трубками на концах, которые должны болтаться где-то с правой стороны корпуса. ваш чемодан, возможно, спрятанный где-нибудь в отсеке для дисковода.

    Вы заметите, что на каждом маленьком пластиковом бите есть что-то написанное, например, HDD LED +, HDD LED -, PLED +, PLED- и RST SW и PWR SW. Как вы понимаете, это соответствующие разъемы для кнопки питания (и соответствующего светодиодного индикатора, если он есть в вашем корпусе), переключателя сброса и индикатора жесткого диска.

    Поприветствуйте кабели на передней панели: USB3 (крайний левый), передняя панель (центральный левый), динамик (центральный правый) и USB2 (крайний правый).

    Если вы не хотите, чтобы биты мигали на вас в темноте, то во что бы то ни стало не включайте разъемы светодиодов. Но вам нужно будет как минимум подключить кнопки питания и сброса. Вы также заметите, что на каждом разъеме есть плюс и минус - подключите их неправильно, и они не будут работать.

    Опять же, вероятно, было бы разумно открыть руководство по материнской плате на этом этапе, так как должна быть хорошая большая диаграмма, которую намного легче увидеть, чем пытаться взглянуть на ярлыки на самой материнской плате.Однако все, что вам нужно сделать, это вставить правильный кусок пластика в соответствующий металлический стержень. Не сложно, просто чертовски неудобно.

    На самом деле, все материнские платы должны поставляться с одним из них в стандартной комплектации. Они делают жизнь намного проще!

    И если вам действительно повезет, ваша материнская плата будет поставляться с одним из этих красавцев Q-коннектора (см. Выше), который позволит вам выполнять сложные задачи на открытом воздухе, где есть больше света. Как только это будет сделано, вы можете без проблем прикрепить все это к разъему на системной панели.В противном случае разъем вашей системной панели должен выглядеть примерно так:

    Если у вас нет Q-разъема, вам придется вручную вставить все контакты на самой материнской плате. Приготовьте эти очки для чтения.

    Шаг 2: Хорошо, мы почти у цели. Далее идут заголовки USB. В наши дни в большинстве случаев есть как минимум пара USB-портов на передней панели, а также соответствующий кабель, торчащий из передней панели вместе с системными разъемами, описанными выше.К счастью, на этот раз мы имеем дело с заголовками нормального размера, а не с палочками для муравьев.

    На передней панели корпуса может быть даже два разъема USB - один для любых портов USB2, а другой - для более быстрых подключений USB3. Как вы, наверное, догадались, вам нужно поместить их в правильные заголовки на материнской плате, чтобы получить нужную скорость. В конце концов, вы же не хотите вставлять заголовок USB3 в слот USB2.

    Это заголовок USB3. Обратите внимание на пустую булавку в верхнем левом углу - это поможет вам решить, в какую сторону поместить заголовок.

    Опять же, здесь, вероятно, стоит обратиться к руководству по материнской плате, так как чистка платы в поисках соответствующих этикеток может быть довольно сложной для старых глаз. Обычно имеется только один разъем USB3 (см. Выше), но вы, вероятно, обнаружите, что у вас несколько разъемов USB2 (см. Ниже). Если они вам не нужны, просто используйте тот, который находится ближе всего к тому месту, где вы вытащили разъем в отверстии лотка материнской платы.

    Большинство материнских плат имеют более одного разъема USB2, поэтому просто используйте тот, который ближе всего к вашему кабелю.

    После того, как вы найдете подходящие разъемы, убедитесь, что жатка, которую вы держите, находится в правильном положении - у каждого из них отсутствует штифт, чтобы помочь вам определить, какой путь вверх он должен быть - и нажимайте на него, пока он не не идет дальше.

    Естественно, то же самое относится и к любым разъемам USB Type-C, которые у вас могут быть - см. Ниже. Не все материнские платы имеют разъемы USB Type-C, поэтому, если у вас есть корпус с одним на передней панели, убедитесь, что вы приобрели материнскую плату, которая позволит вам воспользоваться этим.В противном случае у вас будет просто бесполезный порт в верхней части вашего ПК, который никому не нужен.

    Если на вашей материнской плате есть разъем USB Type-C, он будет выглядеть следующим образом.

    Шаг 3: Мы уже так близко. Последнее, что нам нужно сделать, это подключить разъемы для наушников и микрофона на передней панели вашего ПК. Вероятно, остался только один кабель среди всех других, которые вы выбрали до сих пор, на этот раз с маркировкой HD AUDIO. К нему также может быть прикреплен прилагаемый кабель с маркировкой AC'97.Не волнуйся. Это для старых материнских плат, у которых нет подключения HD Audio, поэтому не обращайте на это внимания.

    Если вы не уверены, в каком направлении должны проходить кабели передней панели, ищите пустой контакт.

    Кабель HD Audio входит в заголовок, который иногда называют AAFP, но также может быть обозначен как JAUD1. Обычно он находится в нижней части материнской платы, часто рядом с разъемами USB2, и вы сможете определить его по форме и расположению контактов.

    Как и раньше, для этого достаточно просто убедиться, что жатка находится в правильном положении вверх, и надавить ею на штыри.Если вы не знаете, где он находится, не забудьте свериться со схемой в руководстве к материнской плате.

    Заголовок HD Audio иногда обозначается как AAFP.

    Шаг 4: Наконец, все почти закончилось. Фактически, для некоторых из вас - это больше. Поздравляю! Вы успешно создали свой собственный компьютер. Пойдите и купите себе вторую чашку чая - вы ее заслужили.

    Однако, если в вашем кейсе есть динамики или вы можете издавать звуковые сигналы с предупреждениями, у вас, возможно, осталось установить последнюю цепочку кабелей (извините).Пришло время вернуться к тому беспорядку из пластиковых трубок, который мы выбрали ранее, так как контакты ваших динамиков будут расположены рядом с разъемами вашей системной панели.

    Если в вашем корпусе есть динамик (а в большинстве его нет), вы найдете эти разъемы рядом с разъемом системной панели.

    Надеюсь, на этот раз их немного легче найти, поскольку они должны быть единственными оставшимися контактами в этом конкретном кластере. Наденьте правильные кусочки пластика на правильные штифты и вуаля. Готово! Теперь вы можете получить и вторую чашку чая.

    Теперь все, что нам нужно сделать, это выяснить, как снова собрать этот корпус, подключить периферийные устройства и все привести в порядок. Мы на финише!

    Состав:

    Руководство по сборке ПК
    Как установить блок питания
    Как установить материнскую плату
    Как установить вентилятор корпуса
    Как установить CPU
    Как установить RAM
    Как установить видеокарту
    Как установить SSD / HDD
    Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса
    Как снова собрать корпус и подключить периферийные устройства
    Как установить Windows 10

    Номера разъемов и запасных частей

    2.54-мм разъемы, совместимые с Molex, используются для всего, кроме шаговых двигателей и выходов среднего тока. Их можно найти у обычных дистрибьюторов электронных компонентов и на eBay.

    • Двухходовой кожух: 22-01-2025 или 22-01-3027 (или Würth Elektronik 61

      1621)
    • Трехходовой кожух: 22-01-2035 или 22-01-3037 (или 61

      1621)
    • 4- кожух: 22-01-2045 или 22-01-3047 (или 61
      1621)
    • 5-ходовой кожух: 22-01-2055 или 22-01-3057 (или 61

      1621)
    • Обжимные штифты для всего вышеперечисленного: 08-50-0032 (для корпусов серии 22-01-20x5), 08-50-0113 или 08-50-0114 (для корпусов 22-01-30x7), 61

      3722DEC для корпусов Würth Elektronik

    Обратите внимание, что Корпуса и обжимные штифты, совместимые с Molex KK, которые мы поставляем вместе с Duets, обычно производятся Würth Elektronik.Обжимные штифты Würth можно использовать только с гильзами Würth. В частности, они не фиксируются в снарядах Molex 22-01-20x5.

    Выходы шагового двигателя (4-контактные) и среднетоковые (2-контактные): серия JST VH или совместимые:

    • 2-ходовой кожух VHR-2N (JST) или Vh496-02H (Valcon)
    • 4-ходовой кожух VHR-4N (JST) или Vh496-04H (Valcon)
    • Обжим для вышеуказанного: BVH-21T-P1.1B (JST) или Vh496T-L (Valcon)

    6-контактный разъем SWD (JST ZH): ZHR-6 обратите внимание, что обычно легче купить предварительно обжатый хвост, а JST ZH довольно неудобно обжимать)

    Вилочные разъемы для блока питания - общего "синего" цвета макс. 2.2 нравится эта версия от RS: https: //uk.rs-online.com/web/p/fork-term ... (доступно множество альтернатив, например, от поставщиков на eBay).

    Питание в : 2-контактный JST VH (см. Выше)

    CAN : 4-контактный JST ZH. Их сложно обжимать, потому что они такие маленькие, поэтому мы поставляем разъемы с заделкой. Вы можете подключить к ним более длинные провода, припаяв их вручную или используя небольшие (белые) паяльные гильзы.

    Шаговый двигатель : 4-контактный JST PH

    OUT_0 : Феррулы подходящего размера (мы поставляем 0.2 белых наконечника)

    Другие винтовые клеммы : Они не сильноточные, поэтому можно вставить провода непосредственно в винтовые клеммы. Также можно использовать небольшие наконечники.

    TEMP_1 : 2-контактный JST ZH

    IO_1 и IO_2 : 3-контактный JST ZH

    OUT1 и IO_0 : 4-контактный JST PH

    OUT2 , IO_1 и IO_2 : 3-контактный JST PH

    TEMP_0 и TEMP_1 : 2-контактный JST PH

    APRG1
    9017 / SPX1117M3-
    Дуэт 3 3.3 В внутренний 3,3 В внешний 5 В 12 В
    Материнская плата 6HC AP7361C-33E-13 AP2127K-ADJTRG1 AOZ1284PI TSOZ1284PI AP2127K-ADJTRG1 TS30041-M000QFNR TS30041-M000QFNR
    Панель инструментов 1LC AP7366-W5-7 SPX1117M3-
    -R
    SPX1117M3- - - MAX15062CATA + T -
    Mini 5+ AP7366-W5-7 TS30041-M000QFNR TS30041-M000QFNR 905

    Разъемы для шагового двигателя, концевого выключателя, термисторов и вентиляторов Duet 2 относятся к типу Molex KK.К ним также подходят разъемы в стиле Dupont, которые обычно используются с RAMPS и другой электроникой. Однако для максимальной надежности мы рекомендуем использовать правильные розетки Molex или совместимые разъемы, потому что они фиксируются на месте и подходят только с одной стороны.

    Разъемы

    Molex KK широко доступны у обычных дистрибьюторов электронных компонентов и на eBay. Совместимые разъемы доступны от Würth Elektronik и JYK. Стандартные комплекты разъемов KF2510 также подходят достаточно хорошо и включают дополнительные детали для будущего расширения.

    Обратите внимание, что гильзы и обжимные штифты, поставляемые с Duets, обычно производятся Würth Elektronik. Обжимные штифты Würth можно использовать только с гильзами Würth. В частности, они не фиксируются в снарядах Molex 22-01-20x5. Как правило, для обеспечения совместимости следует использовать обжимные штифты и гильзы одного производителя.

    Вот совместимые номера деталей:

    5-ходовой кожух
    Деталь Используется для Номер по каталогу Molex (текущий) Номер по каталогу Molex (устаревший) Номер по каталогу Würth Номер по каталогу JYK
    2-ходовой кожух вентиляторы 22-01-3027 22-01-2025 61

    1621
    h3500-02
    3-ходовой кожух Концевые упоры 22-01-3037 22-01-2035 61

    1621
    h3500-03
    4-ходовой кожух Шаговые двигатели, PanelDue и Z-зонд 22-01-3047 22-01-2045 61
    1621
    h35193-04 h3500-04 Z-зонд на Duet 2 Maestro 22-01-3057 22-01-2055 61

    1621
    h3500-05
    8-ходовой кожух Smart Effector 22 -01-3087 22-01-2085 61

    1621

    h3500-08 9 0185
    Обжимной штифт 08-50-0114 08-50-0032 61

    3722DEC
    T2500-02
    Наконечники

    изготавливаются разных цветов для обозначения совместимости проводов разной толщины, однако изначально мы поставляли разные цвета для облегчения идентификации +/- проводов.

    Обратите внимание, что существуют разные цветовые схемы окраски наконечников, поэтому убедитесь, что наконечники подходят для той толщины провода, которую вы собираетесь использовать.

    Поставляются манжеты пяти размеров:

    8 черный

    9017

    Большие клеммы (расстояние 6,35 мм), используемые для VIN и кровати:

    Кайфэн KF635-6.35-2P

    это совместимо с Metz connect, эквивалент 6,35 мм

    Терминалы меньшего размера (3.5 мм), используемые для выводов нагревателя, кроме основания:

    KF128L-3.50

    совместим с Metz Connect, эквивалент 3,5 мм

    Если вы закоротите ШИМ-вентилятор, МОП-транзистор драйвера вентилятора перегорит. Оригинальный номер детали на большинстве Duets - PMV40UN2 или PMV40UN2R , который можно приобрести у обычных дистрибьюторов электронных компонентов, таких как Farnell / Newark / element14, Digikey, Mouser и RS. Вы также можете использовать тип PMV20XNER или AO3400A или AOSS32334C , которые имеют более высокий пиковый ток и входят в стандартную комплектацию Duets последнего поколения.

    Идентификаторы компонентов на плате:

    • MOSFET вентилятора 0: TR5
    • MOSFET вентилятора 1: TR9
    • MOSFET вентилятора 2: TR1

    Чтобы удалить старый mosfet, вам понадобится либо инструмент для распайки горячим воздухом с маленькой насадкой, либо припой с низкой температурой плавления, например как ChipQuik. При использовании горячего воздуха горячий воздух может расплавить или, по крайней мере, обесцветить белые пластмассовые части соседних разъемов. Вы можете использовать щит, например, из гофрированный картон, покрытый каптоновой лентой для защиты от горячего воздуха.Либо снимите белую пластиковую деталь со штифтов с помощью плоскогубцев (это проще, если сначала нагреть штифты до 180 ° C горячим воздухом), а затем замените ее. Новый МОП-транзистор можно припаять с помощью паяльника с острым наконечником или нанести немного неочищаемого флюса на контактные площадки, поместить новый МОП-транзистор сверху и снова использовать горячий воздух. Паять / демонтировать горячим воздухом намного проще, если вы нагреете всю плату примерно до 100-125 ° C на электрической плитке.

    Пример поврежденных МОП-транзисторов

    Обратите внимание, что при удалении любого из полевых МОП-транзисторов нагревателя наблюдается значительный отвод тепла в медь платы.Для ее успешного удаления потребуется сочетание горячего воздуха и нагретой пластины.

    TR2: это IPD036N04LGBTMA1

    1.04a и выше, TR3, TR4: это AOD4184A (вы также можете использовать IPD036N04LGBTMA1)

    До версии 1.04a это был IPD036N04LGBTMA1

    Если у вас возникнет короткое замыкание в проводке между проводкой нагревателя или вентилятора и стороной VSSA соединения термистора, и у вас есть плата Duet 2 версии 1.0 или 1.01 или белая предварительная плата Duet 2 Wifi, то предохранитель F1 сработает. дуть.Симптомы:

    • Все термисторы будут отображаться как разомкнутые;
    • Сопротивление между контактом VSSA на разъеме термистора и контактом GND на концевом ограничителе, которое обычно должно быть меньше 5 Ом, будет очень высоким (контакты обозначены на нижней стороне Duet).

    Если это случилось с вашим Duet, вы должны сначала определить и исправить короткое замыкание. После этого выполните одно из следующих действий:

    1. Замените оригинальный предохранитель любым быстродействующим предохранителем размера 0603 с номинальным током от 125 до 250 мА и сопротивлением от 2 до 4 Ом.Подходящие номера деталей: Kamaya FCC16151AD-B и Littlefuse 0438.250WR . Если вы выберете деталь Littlefuse, а старый предохранитель также является частью Littlefuse (узнаваемый по металлическим торцевым крышкам), вы можете припаять новый предохранитель поверх старого предохранителя. В противном случае вам понадобится оборудование для пайки горячим воздухом, чтобы удалить старый предохранитель.
    2. Обойдите оригинальный предохранитель с помощью внешнего патронного предохранителя, установленного между одним из соединений VSSA и одним из соединений заземления.
    3. Обойдите оригинальный предохранитель с помощью самовосстанавливающегося предохранителя, который установлен на плате Duet 2 версии 1.02 и более поздних. Подходящие номера деталей для самовосстанавливающегося предохранителя: Multicomp MC36207 от Farnell, Bourns MF-MSMF014 и Bel Fuse 0ZCJ0020FF2E . Подключите предохранитель между контактом VSSA термистора E0 и контактом заземления концевого выключателя E1. При желании подключите резистор 10 кОм между контактом TCK контактных площадок JTAG и контактом VSSA разъема термистора E1, который позволит микропрограмме предупредить вас о коротком замыкании на VSSA.Примечание: метки на контактных площадках JTAG неправильные, два столбца следует поменять местами. Таким образом, вывод TCK - это тот, который помечен GND, рядом с одним, помеченным TCK. Вот фотография, показывающая эту модификацию.

    Маленький зеленый компонент с буквами «bF» - это самовосстанавливающийся предохранитель, а компонент с полосками - это дополнительный резистор 10 кОм. На плату сначала кладут кусок каптоновой ленты, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.

    Печатная плата

    версий 1.03 и более поздних имеет автоматический мини-предохранитель на 1 А, защищающий цепи вентилятора, когда перемычка выбора напряжения вентилятора находится в положении VIN.Вы можете увеличить номинал предохранителя до 2 А или даже 3 А, если ваши вентиляторы, воздушные насосы и т. Д. Потребляют в сумме более 1 А.

    PCB версии 1.04 имеет такой же предохранитель на 1 А для цепей вентилятора, а также предохранитель на 15 А для цепи нагревателя кровати и предохранитель на 7,5 А для всего остального. Это мини-предохранители. 1A может быть немного сложно найти, но другие рейтинги широко доступны.

    U2 - 3,3 В Duet 2 WiFi / Ethernet (v1.04 и новее) и Maestro: AP7361C-33E-13

    U2 - 3,3 В Duet 2 WiFi / Ethernet (v1.03 и ранее): TC2117-3.3VDBTR

    U3 - 5V Duet 2 WiFi / Ethernet / Maestro: A4403GEUTR-T (сложно припаять микросхему QFN)

    Если TFT-панель неинтегрированного узла PanelDue внезапно перестает загораться, скорее всего, вышла из строя микросхема инвертора подсветки. Это 6-контактный чип с маркировкой L6CE, L6EN или L6GE или аналогичный (маркировочную полосу Pin 1 можно легко принять за букву I перед L). Номер детали - MP3202DJ. Он доступен в RS Components, Digikey и Mouser, а также на eBay и Ali Express.

    alexxlab

    leave a Comment

    Сечение провода (мм²) Сечение провода (AWG) Количество проводов Тип наконечника
    0,5 20 1 Одиночный белый наконечник
    1,0 Одиночный красный наконечник
    1.5 16 1 Одиночная черная муфта
    1.0 17 2 Двойная красная муфта
    1,5 16 2 16