Creative X-Fi Xtreme Music – старая но весьма приличная “железяка” (OEM, PCI, SB0460)
Всех приветствую. Скажу сразу — сейчас будет топик про старую, широко известную в узких кругах и не модную нынче в кругах широких «железяку», я вас предупредил 😉Не один месяц гнался за этой карточкой, поглядывал лоты на eBay, но зеленая не соглашалась. Но тут наконец то вечерком попался на удочку лот из Англии, в тот же миг я его купил, ибо цена доставки была смехотворная (вообще Royal Mail меня очень радует по ценам и скорости доставки в Молдову). Кстати после покупки, нашел по этой же цене из Штатов вариант, ссылку привожу в качестве альтернативной — ибо у этого продавца была только одна карта. В любом случае на eBay много лотов с этой картой — правда доставка не везде по адекватной цене!
Посылка прибыла в Молдову Королевской почтой Великобритании первым классам без номера отслеживания за 16 дней (от заказа до получения на руки). Звуковая обошлась в US $33.23, доставка в US $6.47, итого 39,7. За эту сумму покупку считаю выгодной (ИМХО).
Внешний вид посылки:
Продавец упаковал товар отлично, карта в пакете + пупырчатая пленка:
Сама карта (состояние отличное):
Краткие характеристики:
Подробный обзор можно найти тут: www.3dnews.ru/170122
Вид снизу:
Как видно, карта не малых размеров:
Панель с разъемами:
Говорят позолоченные, но кто их знает…
Наклейки:
Еще фото:
Но карта которая хорошо справляется со своей главной задачей точного воспроизведения звука это 50% успеха, не менее важны настройки драйвера, и плеера. И если хочешь слушать музыку более менее так, как она записана изначально, то без правильных настроек не обойтись. Ниже приведу свои настройки для системы Windows XP SP3 + Foobar 1.2.9 + программы от Creative Console Launcher 2.61.09.
Все настройки прячу под спойлер.
Ну вот и все с настройками! Можно откинуться на спинку кресла и наслаждаться музыкой!
В итоге скажу что покупкой доволен! Всем спасибо за внимание!
P.S. АС Microlab Solo 6C.
Обзор компрессора Remeza AirCast СБ4/С-50.J2047B. Опыт эксплуатации. Модернизация. — DRIVE2
Добрый день.
Сегодня будет обзор компрессора, “белорусского производства” (*почему в кавычках, расскажу) Remeza, под торговой маркой AirCast.
А именно, AirCast СБ4/С-50.J2047B.
Буду стараться свое ИМХО засунуть куда подальше и быть наиболее объективным.
Чтобы сразу расставить все точки над Ё, мне есть с чем сравнивать, я перепробовал почти все компрессоры на рынке.
По этому, и постараюсь объективно рассказать о данном компрессоре и в принципе о подобных изделиях.
Это может и станет какой-то последней точкой, в трудном выборе подобного устройства для домашнего использования.
В качестве введения:
Вообще компрессор, при наличии гаража-дачи-собственного дома, вещь очень полезная.
Это и покраска и пескоструй и нанесение антигравийных покрытий и конечно же гайковерт и продувка с подкачкой. Если например далеко не каждый использует возможности сжатого воздуха для песко-дробе струйной обработки и нанесения того же “гравитекса”, то продуть что-то, например перед разборкой, это вещь почти необходимая.
Выбор конечно широк…компрессоры с прямым приводом…масляные, без масленые, с одним поршнем, с двумя, с ременным приводом, винтовые.
Сложно говорить о идеальном компрессоре.
Компрессор для домашнего применения, это всегда компромисс…между ценой и производительностью.
Не каждый для эпизодического использования может раскошелиться на покупку винтового или хорошего ременного компрессора.
По этому, “мы” обычно сужаем свой выбор до компрессоров с прямым приводом, чаще масляных…и большие муки выбора терзают нас, что брать…один цилиндр или два.
Каждый кто еще только выбирает компрессор, и не может определиться…для себя должен ответить всего на пару вопросов…чтобы самому понять, какие у него потребности в воздухе…и тогда проблем с выбором не будет…и что самое главное, не будет быстрого разочарования. (был наивный знакомый, который купил однопоршневый с ресивером на 25 литров…для пескоструя).
Ну хватит лирики.
Был у меня когда-то Sumake…в определенный момент, пропала надобность в нем…он был продан.
Но спустя время, все вернулось на круги своя…и занялся выбором нового “зверя”.
Для себя я точно знал, минимальные мои запросы-два поршня…50 литров.
Выбирал между BlueAir и Fubag.
Не смотря на то, что по сути своей, все компрессоры продаваемые у нас являются кровными братьями…имея одинаковую начинку и отличающиеся чаще всего цветом и наклейкой…все же, есть продукты более надежные и менее.
Все сводится к качеству сборки.
Например очень распространенные ECO очень плавают по качеству от партии к партии.
В общем, и купил бы я BlueAir…если бы не акция в одном из магазинов.
Так я стал обладателем Remeza AirCast СБ4/С-50.J2047B.
Ну вот наконец-то непосредственно о нем.
Данный компрессор, как в общем почти и все нашего производства, сложно назвать Белорусским на 100%…а по правде даже на 20% )))
Отечественное тут только ресивер!
По порядку…ресивер на 50 литров…в отличии от “китайцев”, ресивер не поддерживает возможность подключения дополнительных баков.
В принципе, если возникнет желание увеличить объем, то реализовать это не сложно, но все же, хотелось бы не играть в бирюльки с фитингами, а чтобы это было изначально заложено в конструкцию производителем.
Так что, это МИНУС.
Сборка типичная, отечественная…ни на йоту не лучше китайцев.
Где-то винты-болты недожаты…где-то пережаты.
Регулятор китайский, коих валом везде по 8-10 долларов…абсолютно такой же стоит на всех дешевых компрессорах.
Основной манометр МП-63. Отечественного производства.
Очень огорчил. Любой китайский, копеечный показывает точнее.
В итоге пришлось подвергнуть его калибровке.
Все регулировочно-распредилительную линию я переделывал кардинально под себя.
Сделав так.
Фильтры на цилиндрах самые простые, примитивные кругляши из поролона.
Заявлено 400 литров производительности.
Производитель не указывает ГДЕ…но не надо наивно думать что на выходе.
Это производительность на входе…и то, несколько преувеличено.
Разумеется, два цилиндра и мощный мотор 2.2кВт…накладывают отпечаток на сеть.
Компрессор прилично нагружает сеть…и что самое главное-требователен к питанию (ниже опишу как я улучшил ситуацию).
Что в качестве итога…стоит ли гнаться за Remeza…
Есть люди, которые будут говорить…это же качественное, отечественное…
Ребята, вы меня извините…взять отечественный бак (и то покрашенный не лучшим образом), накупить в Китае фитингов, регулятор, поставить мотор (не знаю чьего производства…он не маркирован…внешне не напоминает отечественный)…взять импортную головку…и продавать это заметно дороже по сути таких же китайцев…да еще с гарантией год.
Из реальных отличий…положительных…от китайцев, это французская поршневая голова Lakme…что оставляет надежду в надежности.
Знаете, если бы не вкусная цена…я бы не покупал Remeza…при стандартной цене, не акционной, BlueAir со своей двухгодичной гарантией выглядит привлекательнее.
Теперь о модернизации.
Я уже написал выше, что полностью переделал распредилительную магистраль.
Это было первое что я сделал.
В процессе эксплуатации, я заметил, что даже на хороших 220-230 в розетке, компрессор вяло раскручивается…а при напряжении ниже 210 (не говоря уже про 190)…компрессор вообще на запускался, и в итоге срабатывала защита.
Стандартный китайский пусковой на 40мФ.
Наверное (хочется верить), что инженеры таки рассчитывали емкость рабочего конденсатора по формуле (Ср= Isinφ/2πf U n2)…
Но или теория одно, а практика другое…или тупо применяли типовое решение…но 40мФ для данного (конкретного образца) компрессора мало.
На свой страх и риск увеличил емкость до 60мФ.
И о чудо, компрессор запускается с пол пинка…с тех пор еще ни разу не срабатывала защита…заводится и продолжает работать и на 190 (ниже 185В не наблюдал пока в розетке).
Следующее с чем пришлось столкнуться…
Это масло.
-5 как-то на градуснике…запускаю…пытается…но никак (конденсатор еще заводской стоял).
Выкрутил сопун картера…опустил отвертку…макнул в масло.
С завода залито масло Statoil R-OIL 100.
Уважаемый производитель, да и масло наверное хорошее…
Но температура застывания -12.
И посетила меня мысль, прогреть картер…погрел-и с пол тыка.
Не знаю признаться, неужели так сильно вязкость масла может влиять на запуск компрессора…но факт, проверял не раз.
В итоге масло под замену.
Подставив емкость для масла, 5 болтов долой, снимаем весь картер с прокладкой.
Сливаем, промываем, продуваем.
Масло залил Mannol ISO 100 (паспортная температура потери текучести -25).
В общем, после такой доводки аппарата под себя, он меня в общем устраивает.
Закачка ресивера с 0 до 8Атм — 90-120 секунд (в зависимости от напряжения…125 секунд на 190В в розетке).
Заполнение с 5 Атм до 8Атм — 40 секунд (опять же, от напряжения может плавать скорость).
Небольшое, не информативное видео, так, для галочки.
Вывод лично от меня:
1. Оценивайте свои реальные потребности…и никогда не верьте паспортным данным указанным производителем. Зачастую они сняты в идеальных условиях…и в жизни вы никогда не получите таких характеристик.
2. Всегда надо стремиться экономить…но разумно. Порой лучше сразу вложиться в более производительное оборудование.
3. Смотрите на состояние вашей электросети. Порой бессмысленно покупать тот же двухпоршневой с 2.2кВт, когда ваша сеть его физически не потянет.
www.drive2.ru
| Глохнет двигатель | вопрос | |
| Шумит двигатель | вопрос | |
| Повышенная вибрация в процессе работы | вопрос | |
| Свистящий звук в процессе эксплуатации | вопрос | |
| Оставляет неровный срез травы | вопрос | |
| Мотор не заводится | вопрос | |
| Глохнет двигатель | вопрос | |
| Титан пек 10 380 | Все работает но не крутитсяголовка с леской | вопрос |
| Лесник 254 | Как снять стартер | вопрос |
| выдвинулся ротор | Трава набилась в щель между крыльчаткой и корпусом и выдавила головку (с ротором) от корпуса на 12мм (вместе с подшипником). Назад вставляется, но не держится, опять выходит и теряет контакт со щётками. | вопрос |
| Ремень привода | Порвался ремень привода. Напишите характеристики ремня, размеры и данные,чтобы можно было хоть где то заказать. На ремне маркировки никакой. | вопрос |
| замена лески | диаметр лески, длина лески, порядок намотки | вопрос |
| Не передается вращательный момент с двигателя на привод | вопрос | |
| Неразвивает обороты, глохнет. | Работает только на холостых . При добавлении смеси начинае дымить и глохнет . | вопрос |
| Металическая Шпулька в катушке треснула со временем-Замена ее | вопрос | |
| Глохнет двигатель | У CASTELGARDEN R 484 глохнет двигатель при нагреве, свеча в копоти, меняю на новую опять работает потом глохнет | вопрос |
| замена шнура стартера | замена шнура стартера | вопрос |
| Мотор не набирает обороты | не набирает обороты,на свече копоть чёрная | вопрос |
| как нагреется двигатель не заводится | остывает ночь потом можно завести | вопрос |
| Лесник 305 | Постоянно вращается катушка, при любых оборотах двигателя. | вопрос |
| Постоянно вращается катушка, при любых оборотах двигателя. | вопрос | |
| не набирает обороты стреляет в выхлоп | вопрос | |
| Лопнула пружина возврата шнура. Как до нее добраться? | Шнур не возвращается а исходное положение. | вопрос |
| Лопнула пружина возврата шнура. Как до нее добраться? | Шнур не возвращается а исходное положение. | вопрос |
| Большие обороты двигателя | Заводится хорошо,развивает большие обороты,тросик не заедает , я думаю,что сальннники кол. вал. пропускают. Она у нас | вопрос |
| вылетила катушка | вылетила ка тушка вмести с штирем | вопрос |
| замена катушки | подскажите какие катушки подойдут для данного триммера, для покупки | вопрос |
| Греется место соединения гибкого вала с муфтой | вопрос | |
| Ремонт привода движения | Вдруг отвалился шкив привода “мотор-корпус” на корпусе. | вопрос |
| Замена сальника коленчастого вала | Течет масло с картера | вопрос |
| Постоянное вращение катушки | вопрос | |
| чушь не пишите какой шатун? это электрический триммер. идите в школу.. | расстрелять модератора! Однозначно.. | вопрос |
| при запуске мотокосы шнур стартера не возвращается назад | вопрос | |
| зубр ЗГКЭ-32-1000 | свободно крутится нож | вопрос |
| для чего в топливном бачке третий бензопровод | вопрос | |
| ~проворачивается колено при скашивании, не держит деталь,которая соединяет колено с мотором | вопрос | |
| Hitachi CG25SC | греется двигатель через 15 мин работы | вопрос |
| Разрушение гнезда для шпульки | Как снять – отсоединить от двигателя- блок, в котором находится гнездо для шпульки? | вопрос |
infotehnic.ru
Ремонт видеокарты «GeForse 9600» — Радиомастер инфо
При работе компьютера изображение монитора мгновенно превратилось в разрозненные элементы, как иногда их называют «артефакты», текст практически не читаемый.
По внешним признакам – вышла из строя видеокарта. Компьютер был выключен, дано время на остывание, проверено состояние кабелей и надежность установки видеокарты.
Снова включен, вентилятор видеокарты работает, внешне все нормально, но дефект не пропал. Вот пример изображения на экране монитора.
В интернете много информации о ремонте таких дефектов видеокарт прогревом. Греют в духовке, утюгом и т.д.
Было решено проверить способ ремонта видеокарты прогревом, но конечно не в духовке, а феном паяльной станции, как в принципе и паяют многие микросхемы.
Место установки видеокарты в системном блоке показано ниже
На данном компьютере модель видеокарты GeForse 9600 GSO.
Видеокарта снята с системного блока.
Радиатор и вентилятор очищены от пыли.
Отсоединяем радиатор откручивая 4 подпружиненные гайки.
Очищаем от старой теплопроводящей пасты процессор и радиатор. Тщательно протираем спиртом.
Прогрев проводим феном паяльной станции с насадкой. Температура 227 град., скорость потока горячего воздуха небольшая, чтобы не отпаять расположенные рядом SMD конденсаторы.
Прогреваем только поверхность ЧИПа чуть меньше 3 минут.
После прогревания оставляем плату в неподвижном состоянии до полного остывания, минут 15-20.
Затем накладываем новую теплопроводящую пасту.
Устанавливаем на место радиатор. Гайки затягиваем по диагонали и не сразу до упора, а постепенно, чтобы не допустить перекоса и обеспечить полный тепловой контакт поверхности процессора с радиатором.
Устанавливаем видеокарту на место и проверяем. Все работает нормально.
В принципе это объяснимо. Видеокарта в процессе работы довольно сильно греется, из-за чего нарушились контакты. При прогреве феном контакты восстановились и дефект пропал. Если причина дефекта не в пропадании контакта, а в выходе из строя элементов, то прогрев конечно не поможет. Менять процессор дороже чем купить другую видеокарту и прогревая процессор мы практически ничем не рискуем.
Вообще-то полезными являются рекомендации по периодической очистке радиаторов и вентиляторов от пыли, а также замене теплопроводящей пасты на процессоре видеокарты и процессоре компьютера.
Материал статьи продублирован на видео:
radiomasterinfo.org.ua
Еще раз о ремонте видеокарты прогревом. — Радиомастер инфо
После первого простого прогрева чипа видеокарта проработала около двух месяцев. На изображении артефакты появились снова. То, что после прогрева видеокарта работает, подтверждает наличие плохих контактов в пайке чипа. Второй прогрев для восстановления пайки решено сделать с флюсом.
Как снять видеокарту и добраться до чипа рассказано здесь. Понятно, что лучше сделать реболлинг BGA чипа (восстановление шариковых контактов), но для этого нужен нижний подогрев платы и возможно трафарет для шариков.
Я решил сделать еще одну более простую процедуру.
При внимательном осмотре чипа просматривается зазор между нижней стороной чипа и платой. В этом зазоре видны пайки контактов и расстояния между ними. При простом прогреве мы расплавляли припой (шарики контактов), в надежде на то, что контакт восстановится. Но, если припой сухой, или загрязнен, то восстановленный контакт не будет надежным. Если при пайке добавить флюс, то качество контакта будет выше.
Чтобы флюс донести до каждого контакта его нужно расположить на одном торце чипа, затем прогревать и наклонять плату так, чтобы флюс затекал между платой и чипом.
Эту процедуру делать до тех пор, пока расплавленный флюс не выступит с противоположной стороны между чипом и платой. Возможно процедуру с нанесением флюса придется проделать с нескольких сторон чипа. Должна быть уверенность в том, что флюс дошел до всех контактов.
Следующий этап, прогрев всего чипа. Я прогревал до температуры около 180 градусов в течении 20 минут.
Затем плату оставить в покое до полного остывания. Смыть с платы лишний флюс, чтобы он при вертикальной установке видеокарты и ее нагреве при работе не затекал в разъем, куда вставляется видеокарта.
Нанести теплопроводящую пасту, установить радиатор с вентилятором. Установить видеокарту на место. Включить компьютер, проверить работу. Я подождал пока видеокарта проработала непрерывно 8 часов. Все нормально.
Думаю, что после этого ремонта видеокарта проработает дольше, чем после простого прогрева. Если выйдет из строя, сообщу в комментариях к статье, если будет нормально работать, также напишу в комментариях спустя несколько месяцев.
Если и это не поможет, буду перепаивать чип с восстановлением или заменой контактов.
Материал статьи продублирован на видео:
radiomasterinfo.org.ua
E3D Volcano – усиленный прогрев пластика для высоких скоростей печати
Ура я дождался! Оплатил 18 января, получил 9 апреля. Пришлось писать, что посылка никак не доходит и они выслали второй раз.Чертёжик
Я и раньше печатал соплом 0,8 мм. При низких коростях качество поверхности хорошее, а время печати значительно ниже, по сравнению с соплом 0,4 мм.
При высоких скоростях приходится поднимать температуру, но из-за разной скорости печати температура пластика на выходе из сопла постоянно меняется и в одних местах видно влияние высокой температуры, а в других местах недоэкструзию.
Распаковываю посылку из Англии. Стандартная коробка E3D.
Неизменно в комплекте присутствуют конфеты.
Фото с трубкой термобарьера в разных положениях
Прикрутил к запасному хотэнду v6
Нагревательный картридж оказался неприличной длины. Пришлось поскрести по сусекам.
Один китаец оказался короче, его и выбрал
Сравнение габаритов алюминиевых блоков Volcano и E3D-v6
Ставлю на Mendel90 с хотэндом v5. Из-за особенностей утановки нагревательного картриджа пришлось снять экструдер с каретки и открутить хотэнд.
В сборе. Термистор не менял и винтом не прикручивал.
Печать соплом 0,8 получается грубой, но скоростной.
Сравнение времени печати соплами 0,4 мм и 0,8 мм на сравнимых настройках.
Сопло 0,4 мм.
Сопло 0,8 мм.
Минусы:
- Нужно следить за мостами. Из-за толстого слоя получается жуткий ёжик.
- На толстых соплах печать стыка внешнего слоя детали (шов) получается очень грубой.
akdzg.livejournal.com
Прогрев видеокарты
Прогрев видеокарты
В данной статье хочу повествовать вам историю о новой жизни для видеоадаптера.
ВНИМАНИЕ! Эта операция очень опасна, специалисты не рекомендуют проводить такой ремонт самостоятельно. Особенно это касается ноутбучных чипов, потому что довольно часто после такой “прожарки” нужно менять половину деталей в ноутбуке, это и дороже и сложнее для мастера, ремонтирующего его, относитесь к ним уважительнее. Если где то Вам предлагают “прогреть чип”, советуем 100 раз подумать. Перед тем, как что-то делать, очень внимательно прочитайте всю статью, не упустив момента про снятие системы охлаждения. Лучше обращайтесь к профессионалам, имеющим ИК паяльную станцию.
Итак, позвольте представить вашему вниманию первую из видеокарт – ASUS 7900GS 256Mb.
Прежний владелец повествовал мне, что на данной видеокарте умирает видеопамять и, соответственно карта артефачит. В чем это будто бы выражается, вы можете видеть на следующем изображении.
Я скептически отношусь к подобным предположениям прежних владельцев «железа», так как не все хорошо в этом разбираются и зачастую принимают на веру высказывания какого-либо «мастера». Гораздо более полезной информацией может послужить описание действия пользователя приведшего к данному состоянию «железки» или описание процесса умирания комплектующего без вмешательства пользователя. Но в моем случае никакой полезной информации получено не было.
Итак, мы имеем видеокарту, выдающую на изображении артефакты даже в DOS-е. Какими могут быть причины? Очень часто причиной этого является нарушение BGA пайки памяти и/или GPU.
Приступаем к работе
Примечание: все действия автора, описанные в данной статье, ни в коем случае не являются указанием к применению. Все что вы делаете – Вы делаете на свой страх и риск. Автор и правообладатель данного материала не несут ответственности за возможный выход из строя ваших комплектующих. Данный материал для тех, кто не хочет обращаться в сервисный центр и хочет попробовать ремонт своими силами.
На самом деле диагностика отвала (нарушение BGA пайки) процессора и памяти не так уж информативна и тем более опасна на мой взгляд. Некоторые мастера рекомендуют осторожно надавливать на кулер GPU и смотреть на экран, чтобы выявить сей дефект. Однако я считаю, что такой процедурой можно запросто сколоть кристалл и, в таком случае, диагностика компьютера превратиться в умышленное добивание карты. Поэтому пункт диагностики я опускаю и приступаю непосредственно к работе по его устранению.
Итак, условно, причина, по которой наша карта «полосит» на экране это именно нарушение пайки. Данный дефект устраняется прогревом GPU и/или памяти. Самой вероятной причиной нарушения BGA пайки является перегрев из-за изначально хиленькой системы охлаждения (производитель сэкономил при производстве), либо из-за «валенок» в радиаторе (когда набившиеся волокна из пыли препятствуют протеканию воздуха через ребра радиатора) кулера, либо оба пункта вместе. Забитый пылью радиатор ноутбука. В нашем случае имеем достаточно производительный кулер на высоких оборотах, но очень шумный в таком режиме. Производитель установил обороты вентилятора на уровне 35% от максимальных 100% в 3D режиме.
Для проведения данной процедуры нам понадобится нижний подогрев, роль которого будет выполнять обычная газовая плита, на которую установлена верхняя крышка от блока питания с вырезом под 12 см вентилятор в качестве подставки для карты. Прогрев сверху будем проводить промышленным/строительным феном. Нижний подогрев нам нужен для более-менее равномерного нагрева печатной платы, чтобы ее не повело. Но в любом случае нижний подогрев обязателен ввиду того, что на нашей карте используется тугоплавкий припой не содержащий свинца (свинцовый припой плавиться в разы быстрее и при меньших температурах), который довольно сложно расплавить одним феном, не перегрев при этом сам текстолит и компоненты. Ведь для этого может понадобиться до 500 градусов Цельсия, которые могут вовсе «убить», например, GPU. Также хочу заметить, что использование фенов неизвестного происхождения, а также «китайских» бытовых фенов не рекомендуется, ввиду неточности и плавания выставляемой температуры. А нам желательно, хотя бы приблизительно, соблюсти некоторый термопрофиль, то есть постепенный подъем температуры. Дешевые фены, как правило, не обладают широким диапазоном рабочей температуры и воздушного потока и чаще всего ограничиваются некоторыми двумя значениями обоих параметров.
Слегка наклонив плату, обильно заливаем спиртоканифольный флюс под подложку чипа. Это удобно делать, например, шприцем с иглой, как показано на следующем изображении.
Это нужно делать таким образом, чтобы флюс показался со всех сторон чипа и его углов в частности. Естественно чрезмерно много флюса нам не нужно, ведь нам потом еще очищать от него карту, но и жалеть его не стоит.
После того, как данная процедура была проведена, устанавливаем карту на наш «ремонтный стенд». Позиционируем карту так, чтобы конфорка находилась как можно более точно под чипом. Если рядом с ГПУ находятся электролитические конденсаторы – их рекомендуется выпаять, чтобы они не пришли в негодность от чрезмерной для них температуры. На данной карте электролитов не оказалось, а с полимерными конденсаторами ничего не случиться. В любом случае они находятся на достаточном удалении от процессора на нашей карте. Как вы можете видеть, на карте присутствует кулер – не хотелось лишний раз его снимать, чтобы ненароком не повредить кристалл. Когда дописывал статью – карта уже была отремонтирована. Тем не менее, общая мысль, я думаю, понятна.
Включаем конфорку на самый малый уровень подачи газа, так, чтобы пламя было еле видно. И ждем минуты две для прогрева текстолита под чипом. В это время спиртоканифольный раствор начнет закипать. Ждем еще чуть-чуть, чтобы прекратилось активное кипение. Теперь можно подключать основной инструмент. Выставляем начальную температуру 250 градусов и начинаем водить феном вокруг кристалла процессора на расстоянии примерно трех сантиметров. Крайне не рекомендуется дуть именно на кристалл, чтобы не привести к его перегреву и в дальнейшем к «смерти». По прошествии минут трех, можно увеличить температуру. Я не особенно плавно это делаю – градусов на 50. Просто чуть дальше отвожу фен от чипа на несколько секунд, а потом плавно приближаю к изначальному положению. Во время работы ни в коем случае не пытайтесь перемещать/дергать/трясти карту. Это чревато отвалившимися элементами поверхностного монтажа, не говоря уже о том, что вы можете получить ожог.
Таким образом, я добрался до 350 градусов, но так и не смог заставить чип поплыть на шарах. Если бы это удалось – это внушало бы большую уверенность в проделанной работе. Но большую температуру я в принципе не хотел давать из-за ранее описанных причин. Однако, как показывает моя практика, это вовсе не обязательно (но желательно), чтобы карта заработала. Примером может служить моя нынешняя 8800GTS на чипе G80, которую я также не смог до конца прогреть, но, тем не менее, она работает уже около года, причем в максимальном разгоне. Однако для этого пришлось подправить профиль турбины в BIOS-е карты, чтобы она раскручивалась до 100% при достижении температуры чипа 75 градусов.
Весь процесс прогрева занимает примерно около 15 минут. Затем выключаем плиту и даем карте остыть, хотя бы до температуры, когда ее можно будет взять в руки. Далее желательно отчистить остатки флюса каким-либо растворителем. Я использую ацетон. Остается дело за малым – нанести термопасту, и установить систему охлаждения на свое место.
Наконец, самый трепетный момент – первый старт после ремонта. Устанавливаем видеокарту в компьютер, подключаем дополнительное питание, монитор, нажимаем кнопку включения, издается короткий ПИП из системного динамика об успешной инициализации всех устройств и… Экран «чистый»!!! Никакого постороннего мусора и полос не наблюдается! Однако ликовать еще рано, ведь бывают случаи, когда артефакты проявляются в операционной системе, в частности после установки видео драйвера. Еще несколько секунд давящего напряжения, пока издевательски бегает индикатор загрузки ОС…Экран светлеет, и мы вновь можем наблюдать абсолютно нормальную картинку. Устанавливаем видео драйвер, перезагружаемся – изображение отличное! Прелестно!
Можно считать ремонт успешным, правда, впереди еще ночь тестирования на стабильность в среде 3DMark! Забегая вперед, хочу сказать, что карта прекрасно перенесла «ночь без сна», но до этого я вручную выставил в 3D обороты кулера на 100%. Шумно, но зато прохладно, а это на мой взгляд важнее, тем более что карта уже была при смерти.
saratov-computer.ru
