Простые схемы светосинхронизаторов для внешних вспышек

Наверное всем известно, что даже простая внешняя вспышка позволяет расширить арсенал выразительных средств при съемке. Обычные цифровые “мыльницы” не имеют “горячего башмака” для подключения внешней вспышки, а прямой свет встроенной в фотоаппарат вспышки создает неестественные изображения. В этом посте приведены схемы устройств (светосинхронизаторов), которые по световому импульсу вспышки-триггера синхронизируют работу внешней вспышки.

Преимущества применения светосинхронизатора не ограничиваются подключением вспышки к фотоаппарату. Фотокамеры высокого класса также удобно синхронизировать со вспышкой без дополнительных проводов и при этом не заботиться о совместимости устройств. Из за высокой стоимости «фирменных» вспышек для начинающего фотографа будет интересна возможность продлить жизнь отечественных вспышек, таких как: СЭФ-2, Луч, «Чайка» и т.п. Все эти синхронизаторы Вы можете сделать сами, без особых усилий.

Схема светосинхронизатора Kaizer

Распространенная схема, которую используют многие производители (например светосинхронизатор falcon eyes – PSL-15)

Модификации схемы синхронизатора Kaizer

1)

2)

3)

4)

Можно собрать схемы со следующими теристорами: MCR100-6 (MCR100-8), ML406, BT169D (BT169E, BT169G) – чувствительность будет достаточная. Фотодиоды используем указанные на схемах: ФД263-01, ФД320 или другие инфракрасные с большими линзами.

Другие схемы простых синхронизаторов

1)

Работать будет не хуже, чем “Кайзер”. Можно брать несколько фотодиодов два – три…

2)

Светосинхронизатор характеризует высокой чувствительностью (15 м ).

3)

Источник

Где купить радиодетали в Санкт-Петербурге?

  • http://www.conrad.spb.ru/ (м. Лесная)
  • http://www.chipdip.ru/ (м. Площадь Восстания)
  • http://www.megachip.ru/ (м. Василеостровская)
  • http://tec.org.ru/index/0-7 (м. Чкаловская)
  • http://preobraz.ru/ (м. Парк Победы)

 

truewebdesign.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОСИНХРОНИЗАТОР ДЛЯ ВСПЫШКИ

Синхронизатор обеспечивает бесконтактное дистанционное управление внешними фотографическими вспышками. Срабатывание внешней вспышки происходит от улавливания света встроенной вспышки камеры. Его использование является оптимальным, особенно совместно с недорогими цифровыми фотоаппаратами или смартфонами, в которых собственная мощность слабовата. Таким образом, синхронизатор прекрасно выполняет роль вспомогательного при съёмке устройства и его часто называют ведомой вспышкой. Благодаря оптической связи, он позволяет использовать даже самые старые или мощные вспышки, которые могли бы повредить ЦФК высоким напряжением старта. Схема позволяет разместить внешнюю вспышку как в непосредственной близости от фотоаппарата, так и в десятке метров от камеры. Имея высокую чувствительность, устройство тем не менее отличается высокой устойчивостью от воздействия окружающего освещения и помех от различных источников света. Даже работа на на ярком солнечном свете не создаёт проблем, благодаря встроенному в контроллер алгоритму адаптации.

Схема светосинхронизатора на микроконтроллере для вспышки

Преимущества внешней вспышки

  • Обеспечивает надежную синхронизацию даже при измерении предварительных вспышек существовать
  • Устраняет создание световых пятен - "НЛО" при фотографировании в среде с частицами пыли
  • Заметно уменьшает создание эффекта красных глаз
  • Позволяет использовать более мощные вспышки при сложных условиях освещения
  • Может использоваться в качестве блока синхронизации внешней вспышки при подводной съемке
  • Помогает снимать в макро режиме, когда встроенная вспышка камеры не может использоваться из-за пересвета

Устройство имеет три основных состояния:

  1. Включено
    . Включение/выключение модуля выполняется нажатием кнопки. Одиночное мигание светодиода показывает, что внешняя вспышка будет срабатывать при первом "пыхе" идущем с камеры вспышки. Два мигания - срабатывание вспышки по второму "пыху". Три мерцания - по третьей вспышки. Светодиод после вспышки включается из-за желания в максимальной экономии энергии. Таким образом, достигается около 300 часов работы с одной батарейкой.
  2. Выключено. Отключение схемы сигнализируется медленным погасанием индикатора. Если устройство забыли и не выключили нажатием кнопки вручную, то оно автоматически отключится через полчаса от последнего срабатывания.
  3. Программирование. Сначала нужно установить требуемые параметры на камере, если такая возможность там существует. Можно поставить ведомую вспышку в режим программирования из любого положения при длительном нажатии кнопки в течение 3-х секунд. Затем индикатор будет непрерывно светиться в течение 1-й минуты. За это время устройство способно получить последовательность вспышек. Теперь нужно просто взять одну картинку с камеры с активной внутренней вспышкой как ведомой вспышки триггера в режим программирования.

Захват последовательности программирования (мигает вспышка камеры) сопровождается задержкой по времени около 3 с, перейдя в состояние "включено" с соответствующим мерцание LED индикатора. Тогда устройство готово к действию. Если ведомая вспышка в режиме программирования не отражает какую-либо последовательность вспышки, она выключается после одной минуты и предыдущая программа сохраняется. Запрограммированные свойства сохраняются, даже после того, как батарея отключена или удалена, до следующего программирования.

Батарея используется литиевая на 3 В, типа CR2025, её хватает на около 300 часов работы. Разъем Джек-2.5 мм моно, напряжение коммутации не более 400 В. Запаздывание срабатывания примерно 100 микросекунд с момента вспыхивания основной вспышки. Максимальная частота повторения импульса - 4 Гц. Программа в формате hex для процессора PIC12F675 находится здесь.

   Схемы автоматики

elwo.ru

Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Вероятно у многих фотографов-любителей, да и не только, завалялись с советских времен старые вспышки типа «FIL», «СЭФ», «Луч», «Электроника» и пр. которым запросто можно найти применение с современной техникой.

Дело в том что через синхроконтакт «советских» вспышек проходит порядка 200-300 вольт, что может запросто сжечь современную аппаратуру, не расчитанную на такое напряжение.
Описываемое устройство поджигает высоковольтные вспышки на ура. Внешнего питания не требует.

Использование довольно простое: устанавливаете светоловушку на «горячий башмак» внешней вспышки. Замыкание контакта происходит по импульсу встроенной вспышки фотоаппарата. «Вспышку» ловит на расстоянии до 3м, дальше не пробовал.

В интернете достаточно много схем для рукоделия таких светоловушек собственными силами из подручных средств, конкретно для этой модели она такая:

Честно признаюсь, пытался собрать, причем по разным вариантам, но то тиристор не той системы, то фотодиоды не найти в нашей деревне. Особенно резистор на 50 мегаОм. Да и по деньгам и затраченному времени почти одинаково оказалось.

Магазин с достаточно высоким рейтингом, оплатил в пятницу, в понедельник получил трек ChinaPost. Через 2 недели получил пакет на почте. Упаковано в обычный блистер, который уложен в стандартный п/э пакет.



Внутренности:

Фото не мои, признаюсь, разбирать не стал, утянуто с форума impulsite.ru.


Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.


Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:

Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.


Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.

Особенности:


Советская промышленность особо не заморачивалась с соблюдением полярности на синхроконтактах вспышек, т.к. механического поджига без разницы где плюс, а где минус. Так что для тех у кого будут проблемы — поменяйте полярность на вспышке, в большинстве случаев помогает.

Достоинства:

  • Цена (в соседней офф-лайн лавке за подобное изделие хотят в 2 раза дороже)

Недостатки:

  • Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
  • Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
  • Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

mysku.ru

Синхронизатор (фотография) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Синхрониза́тор — устройство для синхронизации затвора фотоаппарата с внешними фотовспышками или аналогичным студийным освещением.

Радиосинхронизатор «Elinchrom»

С течением времени способы синхронизации вспышек с затвором претерпели значительные изменения. Магниевые фотовспышки синхронизировались вручную, благодаря длинным выдержкам. Вспышка поджигалась сразу же после открытия доступа света и начала ручной выдержки, а после срабатывания вспышки затвор закрывался. Для низкочувствительных фотоматериалов тех лет, длинные выдержки были общеприняты, и автоматическая синхронизация не требовалась.

Появление высокочувствительных фотоматериалов, позволяющих вести в помещении съёмку с моментальными выдержками без штатива, совпало по времени с изобретением одноразовых баллонов с электрическим поджигом, пригодных для автоматической синхронизации[1]. Первые синхроконтакты выполнялись в виде отдельного устройства — синхронизатора, соединявшегося со вспышкой и спусковой кнопкой фотоаппарата[2]. Замыкание контактов происходило при нажатии на кнопку одновременно со срабатыванием затвора. Достоинством такого способа была доступность съёмки со вспышкой для аппаратуры, не оснащённой встроенным синхроконтактом[3]. Однако, точность такой синхронизации была невысока, иногда приводя к появлению пропущенных кадров, снятых без вспышки.

Постепенно синхроконтакт стал частью конструкции затворов. В этом случае контакты замыкаются движущимися деталями затвора при его срабатывании. Соединение со вспышкой осуществлялось двумя проводами, каждый из которых подключался к затвору своим штырьковым разъёмом. Со временем два отдельных провода заменили двухжильным кабелем, а парные разъёмы уступили место одному коаксиальному типа «PC» (Prontor-Compur).

Однако, проводное соединение было недостаточно надежным и кабель мешал при репортажной съёмке, поэтому к 1950-м годам провод исключили из конструкции накамерных вспыш

ru.wikipedia.org

СИНХРОНИЗАТОР ДЛЯ ВСПЫШКИ

   Предлагаемый светосинхронизатор предназначен для подключения дополнительной фотовспышки к фотоаппарату. Устройство реагирует на световой поток, создаваемый основной фотовспышкой размещенной на фотоаппарате, и включает дополнительную фотовспышку. Данное устройство может быть использовано в следующих случаях. Во-первых, это отсутствие синхроконтакта на фотоаппарате для подключения дополнительной фотовспышки. Такое явление может встречаться в простых короткофокусных моделях фотоаппаратов, которые часто называют "мыльницами". Во-вторых, если дополнительная фотовспышка установлена не на фотоаппарате а на штативе, то провод идущий от штатива с фотовспышкой к синхроконтакту фотоаппарата ограничивает передвижение фотографа и затрудняет его работу. Зачастую, при фотосъёмке, для равномерного освещения и уменьшения резких теней используется несколько фотовспышек. В этом случае каждую фотовспышку удобно снабдить отдельным светосинхронизатором, чем подключать их через специальные разветвители и тянуть провод к синхроконтакту фотоаппарата.

Схема

   Предлагаемая схема светосинхронизатора для фотовспышки представлена на рис.1. Фотодиод VD1 подключён к пороговому устройству, выполненному на однопереходном транзисторе VT1. Как только световой поток, создаваемый основной фотовспышкой расположенной на фотоаппарате достигнет чувствительного слоя фотодиода VD1, увеличивается напряжение на эмиттере однопереходного транзистора VT1 и он открывается. Порог открывания, иначе говоря, чувствительность устройства зависит от общего сопротивления резисторов R1, R2 и регулируется переменным резистором R2. При открывании однопереходного транзистора VT1 на резисторе R4 возникает импульс напряжения, который через конденсатор C3 и резистор R5 поступает на управляющий электрод тиристора VS1 и открывает его. В результате этого, вывода синхроконтакта замыкаются и фотовспышка подключенная к устройству зажигается. Диодный мост VD2 позволяет подключать фотовспышку с любой полярностью распайки её выводов на штекере синхроконтакта.

Детали

   В качестве транзистора VT1 можно использовать транзистор КТ117 с любым буквенным индексом. Фотодиод VD1 ФД-3 можно заменить на ФД-1, тиристор VS1 КУ101Е заменим на КУ101Г. Вместо диодного моста VD2 КЦ407А можно использовать КЦ412В. Конденсатор С1 К50-35 или его импортный аналог, конденсаторы С2,С3 - любые керамические.

   Устройство было собрано на печатной плате размером 50*18 мм (см.Фото1 и Фото2). Правильно собранный синхронизатор начинает работать сразу. Однако, следует учитывать в серии тиристоров КУ101, которые используются в данном устройстве, могут встречаться отдельные экземпляры которые требуют относительно высокого открывающего напряжение на управляющем электроде. В этом случае для стабильной работы устройства может потребоваться немного увеличить сопротивление резистора R1, либо заменить тиристор на другой экземпляр.

   Готовый фотосинхронизатор был помещен в прозрачный пластмассовый корпус от китайских часов (см.Фото3), что позволило не делать отверстие в корпусе устройства на фотодиод. Сам светосинхронизатор можно наклеить при помощи двухстороннего скотча к корпусу фотовспышки. Устройство потребляет от батареи "Крона", ток около 0,7 мА. Выключатель в светосинхронизаторе не устанавливался, по окончании фотосъёмки батарея изымалась из устройства. При желании можно снабдить синхронизатор любым малогабаритным выключателем питания. Схему предложил YRIT.

   Схемы автоматики

elwo.ru

Как выбрать радиосинхронизатор для вспышки?

Прежде всего надо определиться нужен ли вам TTL режим. У кенон он называется E-TTL (II), у никон i-TTL. TTL режим, это автоматический режим управления вспышкой, это управление вспышки через меню камеры. Как правило TTL синхронизаторы имеют подсветку автофокуса и часто используются врепортажной съемке. Но не стоит забывать, что TTL будет полезен и при студийной съемке. Вам не нужно будет бегать к вспышкам и менять мощность каждой вручную. Далее мы просто приведем таблицу с важными отличительными особенностями и с лучшими на наш взгляд моделями. Разумеется, для работы в TTL, его должна поддерживать вспышка.

Синхронизатор TTL Выдержка, до Дисплей Подсветка AF Пульт ДУ Трансивер Прошивка Сквозной башмак на передатчике
Yongnuo Yn-622C да 1/8000 нет да нет да нет да
Yongnuo Yn-622C-TX да 1/8000 да да нет нет да нет
Godox X1C   да 1/8000 да да да нет да да
Pixel King Pro Canon да 1/8000 да нет да нет да да
Viltrox FC-210C да 1/8000 нет нет да да нет да
Yongnuo RF-603C-II нет 1/320 нет нет да да нет да

Синхронизатор TTL Выдержка, до Дисплей Подсветка AF Пульт ДУ Трансивер Прошивка Сквозной башмак на передатчике
Yongnuo Yn-622N да 1/8000 нет да нет да нет да
Yongnuo Yn-622N-TX да 1/8000 да да нет нет да нет
Godox X1N да 1/8000 да да да нет да да
Pixel King Pro Nikon да 1/8000 да нет да нет да да
Viltrox FC-210N да 1/8000 нет нет да да нет да
Yongnuo RF-603N-II нет 1/320 нет нет да да нет да

А теперь прокомментируем таблицу:
TTL— с этого все началось, читайте ранее.
Выдержка — 1/8000 это высокоскоростная синхронизация. Нужна при съемке, соответственно на коротких выдержках. Например днем, в яркий солнечный день. Спросите вы зачем? Например придать новое видение сюжету, сгладить резкие тени, фантазия огромна, создать мини-фотостудию на природе из speedlite вспышек. Эту функцию обязательно нужно вручную включить на вспышке и она должна ее поддерживать.
Дисплей — это более удобная форма управления, альтернатива управления вспышками из меню камеры, смена режима TTL +3, M, управления группами. Особенно удобно при постановочных сюжетах, быстро без ассистента поменять настройки вспышки или группы вспышек.
Подсветка AF — да, тот красненький огонек как у вспышки. Зачем он нужен? А вы попробуйте без встроенной вспышки в полной темноте автоматически сфокусироваться на объекте. Задача без подсветки на синхронизаторе нереальная. Особенно востребовано при репортажной съемке.
Пульт ДУ — другой вариант использования синхронизатора. То есть он будет работать как пульт дистанционного управления.
Трансивер — когда приемник и передатчик являются одним прибором, то есть когда их можно поменять местами и все будет работать.
Прошивка — иногда выходят новые камеры или новые функции, и добавить возможность корректной работы можно только через пере прошивку устройства.
Сквозной башмак на передатчике — возможность к синхронизатору наверх закрепить вспышку.

Отмечу, что все перечисленные синхронизаторы имею PC порт. Благодаря ему можно подключить обычные студийные моноблоки к вашей системе вспышек. 


И еще хочется уточнить сначала начали производится синхронизаторы Yongnuo Yn-622, а только потом уже начали выходить дополнительные передатчики 622-TX. Они полностью совместимы между собой. Но TX версия является передатчиком с дисплеем. То есть TX версия + 622-й уже как Pixel кинг про с подсветкой автофокуса за меньшие деньги.


Но у King Pro огромная дальнобойность, работают более 300 метров, в тов время как все остальные до 100м.
По комплектации у King Pro и Viltrox более богатая комплектации, проводочки, подставочки, и чехол у кинга. У 622-х все более просто.


Ко всем моделям можно купить дополнительные приемники и использовать огромное число вспышек в вашей системе.
Еще есть другие фирмы, такие как Phottix Odin и Pocketwizard, но нам магазин их не продает из-за неоправданно высокой цены за такие же функции.

 

Вы смогли выбрать синхронизатор? Если же нет, пишите ваши вопросы в комментариях.

Дополнительно:

Наш видео обзор Yongnuo RF-603С-II Canon

Google


812photo.ru

Синхронизация вспышек и управление ими – Простые фокусы

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон — он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются.

Изменил я карточку в телефоне, а она раз — и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!

Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.

Я не ошибся — синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии — телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы вспышек, а потом собственно о способах поджига вспышек.

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка — потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету. Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению).

Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.

Как вы понимаете, 1/1000с — это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность. Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с — чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит. Короткая выдержка — гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.

Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии — свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.

С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто — надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта — когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках — уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.

Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй — сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL — когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители — прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS). Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками — на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку, которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые — это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет, причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с, чего обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый. Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители — системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки, и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 — даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных — в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке. А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: из трех экспопараметров, как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите фотосреду, на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax. 

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления — определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

  1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную. Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов. Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам — раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками — так у вас не будет конфликтов.
    Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать.
  2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL/E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно — дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее — это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) — крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию — маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus — только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя — за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс — универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости — радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток — в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают — они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник — естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек — ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все — точнее, правильно ее украли и используют.

Фото: Godox

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель — фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.

focused.ru

alexxlab

leave a Comment