Светодиодные двухконтактные лампочки в стоп-сигналы с габаритным огнем

В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы в цоколе 1157, предназначенные для габаритных огней и стоп-сигнала.

Лампа содержит 16 SMD светодиодов типоразмера 3030. Четыре из них расположены торце лампы, под пластиковой линзой. Остальные 12 поделены на группы, по три в каждой и расположены по четырем сторонам лампы. Светодиоды, расположенные по периметру лампы, защищены от внешних воздействий прозрачной пластиковой вставкой. Пластиковая вставка закреплена между двумя кольцами с насечками. Верхнее кольцо, также удерживающее линзу, накручено на корпус лампы, и место соединения промазано герметиком. На боковых светодиодах установлены 4 отражателя.

Сразу возникает вопрос с теплоотводом. Светодиодов много, тепло отводить надо, а пластиковая колба явно этому препятствует. В любом случае далее мы этот вопрос разберем более детально, а пока рассмотрим основные параметры ламп.

Цветовая температура ламп: 6500К.
Максимальный световой поток: 680Лм.
Размер лампы: 55,5 х 18мм. Вес: 16г.

Заявленная потребляемая мощность 80Вт, вот тут заявяли так заявили. Для себя я сделал вывод, что при выборе светодиодных ламп в цоколях 1156, 1157, на это значение мощности можно не обращать внимания. Его всегда указывают несколько большим, чем в действительности, в данном случае, что-то уж слишком перестарались. Конечно, потребляемую мощность во всем диапазоне напряжений я замерил и расскажу об этом.

Диапазон рабочих напряжений указан следующим образом: 12-24V. Весьма не однозначно то ли подразумевается, что лампа рассчитана на этот диапазон напряжений, то ли подразумевается, что лампа предназначена для работы в бортовых сетях 12 и 24В. А значит, что максимальное напряжение превысит 24В. Дабы не оставить этот вопрос без ответ я протестировал ламу в диапазоне напряжений от 9 до 30В. До 9В лампа не светит, поэтому значения ниже этого уровня я в график включать не стал.

Для большей наглядности я построил по табличным данным график зависимости потребляемой мощности от напряжения.

Это не есть хорошо, когда потребляемая мощность в режиме габарита примерно равна потребляемой мощности в режиме стоп сигнала. Видим что на 14В потребляемая мощность почти 5Вт, для ламп подобного типа это многовато. Посмотрим как у нас обстоят дела с нагревом лампы.

Для этого эксперимента я как обычно поместил лампу в маленькую коробочку, в которой она находилась на протяжении всего теста. Нагрев лампы проводился при питающем напряжении 14В. Из следующего графика и теплограмм видим, что максимальная температура светодиода в режиме габарита составила 83,3 °С, в режиме стоп-сигнала 104,5 °С.

Две теплограммы слева это режим габарита и стоп-сигнала, без защитного стекла, справа в защитном стекле. Нагрев в обоих случаях проводил в защитном стекле, но на картинках слева я его снимал.

Для большей наглядности приведу кривую нагрева. Видим, что лампа выходит на установившейся режим работы примерно за 15 минут.

Теплограммы с температурной шкалой

Режим габарита:

Режим стоп-сигнала:

Видим, что максимальная рабочая температура находится на пределе (это я про режим габарита). При езде по городу значение температуры явно будет выше за счет частого нажатия на педаль тормоза.

Давайте посмотрим на эти лампы в деле.
Для начала я сравню данную светодиодную лампу со штатной галогенной лампой на 20Вт в условиях плохого освещения.

А для того, чтобы оценить численно, во сколько раз светодиодная лампа ярче штатной галогенной лампы я воспользуюсь люксметром. Расположив датчик на 10см от лампы, я замерю освещенность создаваемую лампами и затем сравню полученное значение.

Получилось, что данная лампа ярче штатной галогенной лампы в режиме габарита в 4,7 раза, в режиме стоп-сигнала в 2,5 раза.

Обычно подобные лампы очень легко можно доработать вытащив драйвер и заменив резистор. Это позволит добиться нужного значения яркости и снизить тепловыделение. Так я и рекомендую обычно делать, но в данном случае драйвер расположен таким образом, что его проблематично достать из цоколя. А наличие герметика делает эту задачу очень трудно решаемой. Да и покупая лампы по такой цене, не очень хочется что-либо дорабатывать. Хочется поставил и забыл.

Давайте также посмотрим как светят данные лампы при дневном свете.

Также можно посмотреть видео версию этого обзора:

На этом у меня всё.
Надеюсь обзор был для вас полезен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Сообщества › Светодиодный Тюнинг › Блог › самодельные светодиодные лампы СТОП/ГАБАРИТ

1

2

3


захотелось себе сделать хорошие светодиодные лампы для заднего стоп сигнала/габарита. чтобы светили правильно, ярко и без перегрева, чтоб служили долго. к тому же задачу поставил себе: не нарушать конструкцию заднего фонаря, ибо это не спортивно)) задачи есть, пошли решать их!
радиаторы для ламп чтобы они не грелись заказывал у s1gne, человек ответственный! их делал его отец, токарь с 30 летним стажем и золотыми ркуками! все сделал в точности по размерам, под цоколь Р21/5W, качество отличное! все ровненькое, без задиров и заусенцев. а как блестят!

4

немного о светодиодах: Название модели:LED Bulbs CREE XR-E Q5
Цвет свечения: красный
Длина волны: 620nm ~ 625nm
Яркость : 30LM на ватт (90 при 1А))
DC напряжения в прямом направлении (vf): DC2.2-2.4V
Постоянный прямой ток (если): 300ma-1а
Максимальное импульсное напряжение: DC2.2V

Максимальный импульсный ток: 1A
Угол обзора:110 градусов
Диаметр алюминиевой основы: 16 мм
в каждой лампе будут использоваться по три таких светодиода, включенные последовательно.

драйвера для питания брал готовые основа — микросхема PT4115 включенная по стандартной схеме. тут ( www.drive2.ru/b/938270/ ) можно немного почитать что они из себя представляют и как настраевать на нужный ток, за что спасибо AndrewLED )) лежали они у меня давно без дела, и ждали своего часа)) настроены они так что бы в режиме стоп сигнала (мах режим работы) в нагрузку на светодиоды отдовали 460 мА. делал все это опытным путем, что бы и ярко было и не грелись сильно)) для "габаритного" режима работы просто впоял по входу питания драйвера SMD резисто на 150 ом мощьностью 2 вата. в итоге на выходе получил 180 мА. самое то что надо)) все вышло очень компактно и смогло поместиться во внутрь цоколя лампы! кстати его размеры всего 14х14х8 мм.

ну а далее простая и элементарная сборка, клеем светодиоды к радиатору, ждем пока высохнит и затвердеет теплопроводный клей. далле пояем проводки питания соблюдая полярность, проверяем что все сделанно правильно и отсутствуют соплли. собираем все в едино и… готово!)))

скажу лишь одно! все это стоело того, и времени, и средств. результат на лицо! смотрите сами)) сам я очень доволен! отлично работают на машине с февраля этого года, при наступлении летнего периода и наступлении жары ни один светодиодне потерял своей яркости!

мазюкаем клеем)) жирненько))

клей высох, сушил на батарее стянув светики резиночками

драйвер собственной персоной

первое тестовое включение на 30% мощьности

вот такие лампы получились))

вот такие лампы получились))

вот дальше возникли маленькие проблемы, стоп работал исправно — светилось все прекрасно, а вот габарит совсем не хотел работать(( при включении габаритов светодиоды вспыхивали всего на мгновение. пришлось долго сооброжать в чем причина. а она оказалась банальной. виною всему был блок контроля ламп. как он работает долго обьяснять, но диагностика осуществляется по отрицательному сигналу проходяший через нить ампы. вобщем пришлось влепитить дополнительный диод. решил его добавить непосредственно в подложку патронов ламп. рспилил дорожки и в образовавшийся разрыв впоял его.

на фото видно место распила — это дорожки габарита и стоп сигнала

вот те самые диоды. их характеристики: 50 вольт и 8 ампер максимум. обратное напряжение пробоя, честно не помню, вроде 100 вольт. а принцепе подойдут любые диодв шоттки на не менее чем 5 ампер

а так выглядит подложка задних фонарей. да, теперь везде светодиоды

положение боковых светодиодов так не с проста))) они расположены на одном уровне как спираль накаливания обычной лампы и направленны так что бы светили точно в сторону на отрожатель задней фары для равномерной засветки всего сегмента стоп/габарита.

так теперь выглядит габарит

а так стоп сигнал

по прозьбам трудяшщихся добавляю размеры радиаторов:

размер 1

размер2

размер3

www.drive2.ru

Светодиод габарит-стоп или немного о SRCK — DRIVE2

С целью снижения нагрузки на аккумулятор давно решено поменять всё ламповое освещение на светодиодное. Причин несколько, это и моментальное вспыхивание лампы (нет нитей, которым нужно время чтобы разгореться), низкое энергопотребление (следовательно, небольшое, но снижение нагрузки на генератор и аккумулятор), светодиоды при правильном подборе и установке

живут намного дольше нитей накаливания. Минус — цена. В заднем ходе и поворотниках (www.drive2.ru/l/2636634/) уже давно жили светодиоды, но вот один момент решить сразу не удалось, а именно замена ламп габарита/стоп-сигнала.
Ступор пришёл при попытке установить вместо лампы с нитями накаливания 5/21W светодиодные лампы с таким же типом цоколя. В Carib AE111 цоколь — T20 (7443 Двойной), одна и та же лампа горит — в режиме габарита и более насыщенно (в полную силу) — в режиме стоп-сигнала. Тут-то и начались вопросы. Первые купленные белые CREE диоды лампы по $15/штука расстроили.
При включении в цепь и включении габаритов, новомодные девайсы жгли предохранитель TAIL на 15 (монтажный блок справа от водителя).
Предохранитель на 20 ампер также сгорел (хотя и не рекомедуется ставить предохранители большей ёмкости). Переустановка чудо-ламп другой стороной результата не дала. Проверив лампы дома, грешил на мощность, предполагая что диод слишком мощен для бортовой сети. Далее начались эксперименты — купил самые дешевые 5/21W лампы на 42 SMD-диодах… В этот раз предохранитель не вырубало, а цоколь ламп плавился на минусе. Добродушные китайцы клялись и божились что их продукция для моей модели подходят идеально и просили проверить проводку. Поднял в интернетах подобные случаи и выяснил что причиной всему
нестандартное расположение контактов в цоколе
в моей Тойоте, а именно — с одной стороны цоколя идёт сплошной "-", вместо "-"/"+", как часто бывает на 80% автомобилей. Подобная компоновка незвучно именуется SRCK и встречается в марках Dodge. Погуглив "5/21 T20 SRCK", понял что подобные лампы очень редки и выбора практически нет, тем более жалко было выкидывать купленные в 3 (!) раз лампы с CREE на 7.5W красного свечения (красное — наиболее актуально в качестве габарит-стопа).

И тут наткнулся на 2 отличные статьи:

1. "Двухконтактные светодиодные лампы для автомобиля — возможные проблемы и способы решения" (www.diodmag.ru/aboutdiods…-problemi-i-reshenie.html)
2. "Установка светодиодов в Дневные Ходовые Огни новой Калины 2" (2192.ru/?cat=100&pcat=1)

Второй гайд совершенно чётко описывал как следует поступать.
Взяв паяльник, приступил: выпаял из старого компьютерного БП полупроводниковый диод и в соответсвии с гайдом "обманул" цоколь, дав понять, что с одной стороны у нас сплошной "-", с двух других "+" на габариты и "+" на свечение стопа.
Соорудив всё по схеме, проверил на несколько раз с помощью старого аккумулятора, схема работает. Дополнительно мелкой наждачкой отшлифовал пластиковые "линзы", чтобы свет не бил в глаза едущих сзади. Укрепил место соединения цоколя и алюминиевого корпуса лампы клеем "Mомент", и накрепко соединил место стыковки цоколя и алюминиевого корпуса изолетной. Вышел, головкой на 10 снял поочередно плафоны и установил лампы. Работают отлично.

Нравится 7 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer 135 арабских скакунов › Бортжурнал › Замена ламп стоп сигнал / габарит на светодиодную LED часть 2

с 22. июня эта статья на реконструкции…

дополненная будет позже…

времени не хватает…

Когда я заменил лампочки (о выборе и замене было в первой части здесь

www.drive2.ru/cars/mitsub…/288230376153032205/#post )

Сутки катался довольный, как слон пока ночью, выйдя из машины с оставленными габаритами не поверил своим глазам, увидив как ярко эти лампы долбят, но оч быстро сооброзил, что они постоянно горят максимально ярко (как будто в режиме стоп сигнал) и не переходят в режим габарит.

Опишу ситуацию подробнее, дабы подобные симптомы в будующем кому-нить помогли

1.При выключенном зажигании, все работает исправно.
(то есть при включении габаритов, работают как габариты, при нажаитии на тормоз, как тормоз.)

2.При повороте ключа зажигания в положение ON(или на заведенной машине), при включении габаритов лампы горят как сигнал тормоза, а не как габарит. При нажатии на тормоз, яркость остается прежней(она и так максимальная), но загорается плюсом вердхний (у меня wagon) стоп-сигнал. Отускаю тормоз, доп стоп-сигнал тухнет, а основные лампы в габарит не переходят, продолжают гореть максимально…

3.Если вернуть лампы накаливания все работало адекватно.

4.Если стоит одна накаливания одна светодиодная, то же все великолепно.

5.Если стоят обе лампы светодиодные- работают неадекватно.

Но решение нашлось довольно быстро, оставалось только купить необходимое…, Но перед этим взял в руки тестер и решил прозвонить контакты в фишке патрона и обнаружилось следующее:

Включил габариты без ключа вообще, мереем напряжение на стопе — его нет.
Теперь с ключем в положении ON.
Включаю габарит, мереем напряжение на стопе — а оно там есть — напряжение 6В (шесть вольт) ("Че за фигня?"
такая мысль), а ведь я не жму на тормоз.
Эксперимент на этом закончился перегоранием предохранителя в блоке под капотом).

Его заменил, все остальные проверил (всё ок). Но и после замены картина осталась прежней((

Ну что ж поскольку мысль только одна — </b>нужно с имитировать как бы наличие нити накала стоп сигнала.
Другими словами повесить в параллель стоп сигнал нагрузочны резистор…

Это конкретно выяснилось чуть позже, а пока не зная, что мне поможет я взял вот такие компаненты:

SQP резистор на мощность 20W 15Ом и 25W 15Ом(это значит что рассеивать в тепло он будет около 14Вт) (2шт). Эти характеристики для стоп-сигнала.

И SQP резистор на 5W 68Ом. Эти характеристики для габарита.

Теперь пора все разбирать и искать в багажнике где вся эта проводка и ку мне что цеплять…

А оказалось всё оч просто!

Именно:
1</b>.Нужна </b>крестовая отвертка</b>

2.Нож канцелярский(им зацистим проводку)

3.Быстрозажимные контакты (чтобы провода не резать)

4.Можно паяльник, чтобы резистор к проводам хорошенько запаять (это лучше сделать заранее)

5.Сами провода от резистора до проводки

6.Термоусадочные трубки, чтобы изолировать контакты на самом резисторе. Не уверен что подойдет обычная изолента т.к. рещистор будет греться, лучше не рисковать…

7.Можно еще теплопроводный и термостойкий клей, чтобы приклеить сам резистор к кузову(он ведь греться будет, а там рассеивать тепло будет на кузов)

8.Либо шурупы если будете его крепить к кузлву не клеем а механически

9.Если есть то, тестер, с ним легче всё сделать с первого раза

10.А вот еще, нужен ключь на 10 и 12 чтобы снять клемму минус)))))

Важно провода, которые пойдут от резистора к штатной продотке не должны быть короткими (я бы болеше сантиметров 20 брал), это связано с тем, что резистор будет греться и тепло(жар) будет переходить и про проводам, если короткие то и штатная продовка может разогреться — этого ведь нам не надо 😉

Из багажника надо убрать всё не нужное и больше можно не париться, т.к. откруть нужно всего два шурупа

Вот они

Это ВСЁ, больше ничего не надо убирать

Теперь нужно </b>найти общую скрутку (японскую скрутку в черной изоленте)</b>
Примерно здесь, но дальше на фото видно будет


Аккуратно вскрывая эту скрутку бросаются в глаза куча проводков.

Цвет провода вы можете посмореть </b>в документации или проследить его от самого патрона с лампой</b> (но помните что </b>цвет в патроне не соответствует тому что в скрутке</b> он поменяется(такую путанейу японцы прибумали специально чтобы нормо час у оффиалосб дороже стоил:))

Вот готовая конструкция

Собственно смотрим на рисунок. Берем концелярский нож, защчищаем, теперь в руках пластиковые защелки с уже вставленными проводами от резистора, их защелкиваем.
Открываем </b>пиво, колу. едем в кино или кафе или спать, а лучше смотреть, как теперь всё работает))))

Конечный вид до закрепления резистора


Провод купите длинее, чем на фото, будет боьше возможности для маневра (я еще себе переделаю)

Работы на час примерно.

У меня ушло четыре, потому что для потомков я решил проверить все водзможные варианты, итак

1.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель правому габариту — не помогло
2.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель левому габариту — не помогло
3.Резисторы(5Вт 68Ом) в параллель и к правому и к левому габариту — не помогло
4.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к правому стоп-сигнал — помогло
5.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к левому стоп-сигналу — помогло
6. Резисторы в параллель правому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) и левому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) — помогло
7.Резистор (5Вт 68Ом) в параллель правому стоп-сигналу — помогло но сильно греться будет и не имеет запаса мощности, отказываемся от него. Кстати при напряжении 14Вт этот резистор нагревается до 90оС и работает. В инете гуляют тесты убийства этих резисторов, подавая на них мощность в 9 раз превышающую номинал. У нас запас от 20 до 50% мощности, так что всё будет Ок.

На всякий случай положил себе два огнетушителя

Опять длинный пост…учусь излагать мысли кратко…

Сенкью вери мач, что прочитали)))

Пы.Сы.
А греться сильно будет?
Это как посмотреть, моя бабуша с плиты снимает чугунную скодовардку без прихватки.для нее не сильно.
Ну а если серьезнее, то за 4 минуты непрерывного нажатия на тормоз он нагревается до 70 градусов и в дальнейшем работает примерно при этой температуре. (его рабочая около 90 градусов по моему)

Краткий итог:

При включенных габаритах НИЧЕГО НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВООБЩЕ НИКАК!

Нагрев идет при нажатии на тормоз!

За 5 минут нагрузочник нагревается до 75оС (лично проводил замеры с секундомером) и в таком режиме работает, отдавая тепло!

Кто сказал, что нагрузочник под фальш полом? Под фальш-полом проводка, к которой параллелимся!

Там полно пластика проводов и ткани, это слишком опасное соседство, ПОЭТОМУ ЕГО ТАМ НЕТ!

Этот резистор прикреплен со внутренней стороны бампера на металлическую часть авто(как называется не помню) сам резистор, который белый в керамике, помещен мной в алюминиевый профиль, который по бокам геритезирован! Попадание воды на контакты ислючено! Двойная водозащита!, термо трубки на контактах и герметик по бокам профиля! И постоянно охлаждается воздхом!

Вопросы, споры, проклинания, приветсвия, всё пишите в комменты;-)

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer 135 арабских скакунов › Бортжурнал › Выбор и замена стоп-сигнал / габарит W21/5W на светодиодную автолампу со стабилизатором напряжения, яркостью 300Лм. Как не потратить деньги зря. Хитрости при установке на Lancer 9 Wagon 2.0

Сегодня я пишу свой второй пост здесь…

Он опять будет посвящён светодиодам в нашем авто.

А точнее речь пойдет о выборе, параметрах на которые следует опираться, основных технических характеристиках, как не потратить лишний раз деньги, быть уверенным в качестве и надежности выбираемых светодиодных автоламп (они же LED).

Конкретно сегодня выбираю себе лампу W21/5W в задний стоп-сигнал совмещенный с габаритом.

Этот текст — это не есть догма, просто он основан на личном опыте, ведь я уже потратил деньги и время, а теперь стараюсь сохранить ваши…

Итак…

Вопрос:
Зачем менять обычные лампы накала, на светодиодные автолампы ( LED )?
довольно часто я слышу вопрос, и он не лишен смысла, ведь у многих к сегодняшнему дню уже прошла тяга к ледонизации, когда только с появление первых ламп все бросились их покупать, ставить ( и правильно в принципе, ведь не известно сколько пришлось бы ждать пока качества и подход к такой продукции возрастет), а потом быстро жалеть о потраченных деньгах и времени – они перегорали, начинали моргать, тускнеть, иногда плавиться, корежиться, и выделять скорее пародией на современные технологии.
Ответ: Есть несколько веских причин.
1. Правильно подобранная светодиодная лампа, это та которая не бросается в глаза своей инородностью, а сливается с общим видом тачки, придавая ей шарм, заставляя окружавших спросить себя: «У меня такая же машина, почему у меня не так…»

2. Хорошая светодиодная лампа будет потреблять в 5 раза меньше энергии аккумулятора, сохраняя и его потенциал и значительно экономя ресурсы генератора, а это все деньги на ремонт или покупку нового, и хотя день икс когда-нибудь настанет, пусть лучше позже, чем раньше ;-). (чуть ниже будет комментарий в цифрах, всё обосную)
3. При всём при этом света давать она будет в 2 раза больше (и опять чуть ниже будет комментарий в цифрах, всё обосную)
4. Ресурс хорошей светодиодной лампы 10 лет

Теперь подробнее о самом выборе лампы.

Сейчас их появляется на рынке светодиодных автоламп ( LED ) всё больше и больше, продавцы продают их всё дороже и дороже, покупатель покупает…а потом идет меняет.(((

Я выбирал в этот раз себе лампы в стоп сигнал совмещенных с габаритом, выбирал на LANCER 9 WAGON 2.0, короче на свой универсал)

Главный вопрос, который следует себе задать:
«Что я хочу получить от установки такого девайся?»

Варианты:
1. Хочу такую, которая бы ослепила всех водителей позади меня метров на 500 чтобы близко никто не подъезжал…
Это не ко мне, давайте уважать каждого участника, дороги хватит на всех (а если и не хватит, то тоже на всех)
2. Хочу просто так, главное чтобы самая дешевая…
Боюсь и в этом не я помогу, а Гугл, Яндекс и Китай.(дорогое, не всегда значит лучшее, просто цена это не самый главный параметр…)
3. Хочу такую, которая будет светить ярче, чем стандартная, но слепить никого не будет, хочу чтобы особо даже не бросалось в глаза, что я поставил LED, а чтобы всё выглядело круче, что и вызывало бы одобрение окружающих и чувство удовлетворенности от себя, от потраченных денег и времени.

А вот это Вам сюда, всё правильно, заходите, присаживайтесь подобнее перед монитором…мы начинаем…

Сейчас мы пытаемся определиться с лампой.
Как?
Просто!

Лучше всего взамен совмещённой лампы стоп-сигнал габарит с цоколем W21/5W будут смотреться лампы, которые светят на весь отражатель, а не только перед собой, именно в этом случае цвет будет более насыщенный, а свет ярче, а заполнив отражатель светом лучше, чем лампа накала общий вид фонаря изменится до неузнаваемости!

Если говорить цифрами и картинками, то

1.Лампа должна распространять свет не менее чем на 300О ! Если меньше отражатель не заполнится, эффекта не получим

2.Одновременно с этим только 10% ( в худшем случае 20%) света должно быть направлено вперед, остальные 90% (80%) долго светить на отражатель, свет многократно отражаясь заполнит весь фонарь, а мы получим максимальный эффект так, как будто у вас не одна лампа, а сотни…:)

3. Если выполняется условия 1 и 2, то Вы смело можете брать светодиодную лампу более мощную по световому потоку, чем стояла у вас в стоке.

Например, у меня (как почти у всех) в стоп сигнале стоит лампа мощностью 21Вт, а световой поток который она дает равен примерно 150Люмен.

В дальнейшем при выборе светодиодных автоламп, руководствуйтесь не мощностью лампы в Ваттах, а силой светового потока в Люминах!
Например одна авто LED имеет мощность 7,5W, и позиционируется продавцом как ультрояркая и ультромощная, однако световой поток у нее всего 350Лм.
Другая же лампа имеет мощность 4,7Вт, а световой поток равен 300Лм.
Какая из ламп более эффективна — понятно. При чем при одной и той же силе света разница в Ваттах будет тупо рассеиваться в тепло (то есть просто нагреваться будет)

На своем опыте могу сказать, что в стоп-сигналы можно смело ставить лампы с потоком 300-400 люминов, но только КРАСНЫЕ, и только если выполняется условие 1 и условие 2.

Поставите белые, цвет фонаря будет в итоге розовый, а это не очень то круто смотрится. ИМХО
Поставите 400 люминов, которая будет светить только перед собой, ослепите всех подряд! (чем это может обернуться, я даже гадать не хочу)

Вот картинка, ее лучше в новом окне открыть
основные типы ламп, которые устанавливаются в стоп-сигнал

Какие лампы не посоветую:
Это точно не должны быть лампы 1 ряда, т.к. эти лампы имеют направленное свечение вперед, слепить будут, эстетики, красоты, красноты не будет!

Не стоит брать и лампы из 2 ряда, несмотря на то, что у них есть светодиоды которые светят не только вперед но и вокруг лампы, однако они не дают нужный угол рассеивания, а главное, вперед светят слишком много ламп, то есть опять будет слепить и не будет давать рассеивания на отражатель

Какие уже можно покупать:

Лампы из 3 ряда – это уже хороший вариант, т.к. здесь 20% света идет вперед, остальные 80% вокруг лампы, это даст более менее равномерное свечение вокруг лампы и не будет ослепительно ярко светить вперед

Можно смело покупать:

Это ряд 4. Здесь только 10% света направлено вперед, остальное вокруг лампы, то есть именно такая лампа полностью заполнит светом отражатель и даст максимальный эффект!

Что поставил себе я😕

Это лампа из ряда 5, она тоже лишь 10% света пускает вперед, остальное на отражатель, она не слепит своими точками сзади едущего автолюбителя, при этом создает эффект полностью усеянную светодиодиками фару стоп-сигнала!

Что за лампа?

На каждой лампе 60 светодиодов размером 3528

C этим производителем я столкнулся впервые здесь
www.drive2.ru/cars/hyunda…4062246863888492912/#post
, а теперь остановиться не могу:-)

Это опять гарантия пол года

Это опять качество, берешь в руки и диву даешь как все собрано!

Это двухнитивая автолампа типа W21/5W
Видимы угол рассеивания 300 градусов
Стабилизатор напряжения, обеспечивающих всегда 12В, даже при скачках до 30 вольт. Без него я щас ничего не устанавливаю!

Максимальная мощность потребления 4,8Вт, при этом
в режиме габарита 0,72Вт. в режиме стоп-сигнала 4,08Вт.
Напомню, что обозначение w21/5w говорит о том, что габарит имеет мощность 5Вт (у нас 0,72Вт), а стоп-сигнал 21Вт (у нас 4,08Вт)
Световой поток лампы равен 300Лм.
Стандартная лампа 21Вт = примерно 150Лм.

То есть новая лампа в 2 раза ярче и в 5 раз более экономичная, а наличии стабилизатора позволяет быть уверенным в ее долговечности…
Кстати, вдруг интересно кому, то в режиме габаритов лампа потребляет 0, 06А, в режиме стоп синала ток потребления 0,34А.

Переходим к установке…

В целом все просто есть только одно большое НО (о нем позже)

Лучше скинуть клемму "минус" с аккума (предохранители будут целее)

Первый шаг, взять крестовую отвертку
и открутить четыри шурупа, которые и держат задний фонарь


После этого ее можно снимать. Аккуратно, но сильно просто тянем ее на себя. Ровно тяните без наклонов.

Держится фонарь на таких защелках

Красным кружком обведен патрон с лампой, который мы сейчас выкрутим(там нет резьбы, а просто поворотом градусов на 45 она освобождается…

Вот и она. Посмотрите на зещелки патрона, чтобы его не ломать

Остается на ее место поставить новую лампу…
Поскольку лампа диодная, то важна полярность, если неправильно вставите лампу, она просто не загориться, но ни с ней ни с проводкой ничего не случится!
Просто вначале поставьте лампы, потом накиньте клемму обратно, проверьти горят ли они, если нет, то переставьте, если да то пора по пиву…

В патрон, куда лампу вставлять будете, аккуратнее с фишкой, с теми ногами-контактами которые в нем, если торопиться можно запросто устроить КЗ, а лишнее замыкание машинке не к чему)))

Собираем все в обратном порядке и смотрим сравнительные фотки с обычной лампой и с новой светодиодной лампой задних габаритных огней / стоп-сигналов W21/5W на Mitsubishi Lancer 9

Здесь слева на фотке обычнаая лампа, справа LED
В режиме габаритов

Здесь слева на фотке обычнаая лампа, справа LED
В режиме Стоп-сигнал

На улице ярким летним днем в режиме Стоп-сигналов. Слева обыная, справа светодиодная

На этой фотке уже обе лампы светодиодные в режиме Стоп-Сигнала

Однако после того, как всё было сделано, вскрылась одна существенная проблема, без которой лампы адекватно(то есть правильно работать не будут)…

Что это и как избавиться, уже расскажу завтра…, а то пора бежать…;-)

</b> Если статья вас чем-нить зацепила, оценитее ее лайком;) </b>

Жду комментов…)

P.S.

Если после замены у Вас лампы работают неадекватно, добро пожаловать во вторую часть, вот они и начались хитрости подключения… ЭТО ТОЛЬКО У УНИВЕРСАЛОВ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!
НА СЕДАНАХ ПРОБЛЕМ НЕТ

www.drive2.ru/cars/mitsub…4062246863888526358/#post

www.drive2.ru

Ford Fusion Off-Road Edition › Бортжурнал › Светодиодные стоп/габариты P21/5w под цоколь bay15d

Достало менять эти лампочки. На моей машине за 4 года владения было поменяно 3 таких лампы, вот и 4 подошла к концу. Получается по лампе в год.

Остальные не перегорают, почти :), всего один раз ближний сгорел и все.

Решил распробовать диодные.

Сделал 2 версии видео.
Одну с моей болтавней длинную:

Другую короткую, в принципе понятную, так сказать версия для массового пользователя.

Потому что аналитика показывает, что народ не любит терять время и не смотрит длинные видео, людям развлекательную версию подавай.

Этими видео как раз ставлю эксперимент, какую версию выберут люди.
Предлагаю вам поучаствовать, под версией которая больше понравится вам, поставить лайк. Та что наберет больше лайков победит и будем знать, что предпочитают люди.

Также тест мощности этих ламп:

Краткие выводы:
— Яркость ламп не зависит от потребляемого тока.
— Яркость диодов белого цвета, выше таких же примерно желтого цвета.
— В стопарь вполне годится белая лампа холодного света, получается яркий красный свет. Если использовать желтую лампу, получается красный оттенком понасыщеней.
— Диодная зажигается мгновенно, у лампы накала проходят доли секунды между нажатием на педаль и вспышкой света. Как бы диодная получается чуть безопаснее, возможно когда-нибудь возникнет ситуация, что доли секунд зарешают.
— В наших фарах, главное чтобы лампа давала основной свет на отражатель.
— Все лампы уступили стандартной. Единственная практически не уступила в яркости (но все таки уступила) лампа на 5 cob диодов.
— С возрастом у ламп накала темнеет изнутри стекло, поэтому через год ее яркость будет ниже, той что на видео (возможно особенность моих лампочек, но реально поработавшая год изнутри вся потемнела, как-будто нить накала потихоньку выгорает).
Для видео я брал новую лампу.

Внимание: на автомате и роботе эти лампы будут давать ошибку, машина будет считать что Вы давите тормоз.
Потому что в отличие от обычной лампы, где 2 независимые друг от друга нити, у диодных ламп одна общая, вы даже можете мультиметром у диодной 2 вывода на торце прозвонить, они будут звониться между собой, в отличии от обычной.

Диоды на одной линии подключены параллельно и просто добавлен резистор для притушения габаритов.
Поэтому через габарит далее по линии стопсигнала эти лампы возвращают в ГЕМ напряжение, и машина считает, что нажат тормоз.

Вот поэтому у меня не горел габарит в лампах. Блок ГЕМ тушил его не понимая, почему обратно возвращается сигнал по стоп линии из заднего фонаря.

Как только стоп линию я разрывал, габариты зажигались.

Как вариант решения проблемы, разорвать линию стоп сигнала на лампы обычным диодом.

www.drive2.ru

Mazda CX-7 Kinugawa Power с ГБО › Бортжурнал › Светодиодные лампы в задние фонари стоп/габарит (led w21/5w canbus)

Очень много записей на Д2, посвященных светодиодным лампам для авто — и я добавлю еще одну подобную запись 🙂
Владельцы Mazda CX-7 не по наслышке знают о проблемных задних фонарях. Они мутнеют изнутри, а самое главное стопсигнал/габарит потихоньку перестаёт быть красным. А дело вот в чем — для того, чтобы свет от обычной лампы был красным (как положено для стопов и габаритов) лампочка устанавливается под светорассеивающий красный пластмассовый колпак. Этот колпак от старости и чрезмерного нагрева (от штатной лампы накаливания) начинает саморазрушаться и обкрашиваться после чего свет от лампы перестает проходить сквозь этот колпак и фонари потихоньку перестают светить красным.
Именно такая история и произошла с моими задними фонарями. Поэтому я озадачился поиском красных светодиодных ламп с цоколем w21/5w. Красные лампы, которые я смог найти в магазинах нашего небольшого города светили заметно слабже белых, а самое главное еще и выдавали различного рода ошибки на панели приборов, а некоторые из опробованных мною ламп еще и вызывали постоянное свечение стопсигнала на крышке багажника в треть или даже четверть его накала.
Насытившись экспериментами с лампами из розничных магазинов города я решил поискать достойное решение на просторах интернета и нашел его на Aliexpress.

Спустя некоторое время я получил посылку из китая, в которой были те самые лампы

Полный размер

Лампы тщательно упакованы и ни капли не пострадали при транспортировке. На вид сделаны очень добротно, для лучшего теплоотвода весь корпус кроме цоколя сделан из толстого алюминия. Лампы достаточно большие, но свободно убрались внутрь фонаря. Продавец в описании заявляет световой поток 1000-1200лм — проверить эти цифры мне не чем, но разница с моими предыдущими белыми светодиодными лампами типа "кукуруза", купленными в одном из магазинов моего города очевидна! Эти новые лампы светят очень ярко и не смотря на обкрошившийся красный светофильтр-колпачек всё внутреннее пространство фонаря светиться ярким и насыщенным красным светом.
Ошибок после установки ламп на панели не высветилось, сканирование сканером на предмет ошибок тоже результатов не дало — получается, что лампы действительно canbus и их можно использовать в современных автомобилях.

Кто ищет достойные лампы w21/5w можете смело заказывать. Кроме красного доступны лампы белого и желтого свечения.

Сравнительные фото:

Полный размер

Сверху так называемая "кукуруза", которая стояла у меня в фонарях до покупки этих ламп. Надо отдать должное, что "кукуруза" эта сделана на чипах 5730 и светит заметно лучше стоковой лампы накаливания, но не лучше моих новых ламп 😉

Полный размер

Полный размер

ПОКУПАЛ ТУТ

Добавлено спустя год эксплуатации — все работает, все хорошо!

Цена вопроса: 550 ₽

Нравится 26 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

alexxlab

leave a Comment