Простой ламповый усилитель для наушников своими руками
В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить ламповый усилитель для наушников. Многие меломаны отказываются от современных усилителей, так как не считают издаваемый ими вес качественным. Намного приятнее слушать так называемый «ламповый» звук – он звонче, насыщеннее, в нем даже есть какое-то скрытое тепло.
Да и внешний вид лампового усилителя намного интереснее, нежели транзисторного или на микросхемах. Он светится в темноте, издает иногда потрескивания при прогреве ламп. А монтаж можно выполнять любым способом – хоть навесным, хоть на печатном текстолите. В статье будет рассмотрено несколько способов изготовления усилителя.
Корпус – какой выбрать?
Для ламповой техники идеальным материалом окажется алюминий – он внешне привлекательный, да и работать с ним одно удовольствие. Но можно использовать и оцинкованную сталь – вот только она тоньше, придется делать ребра жесткости. Но допускается применять и более дешевые материалы – подойдет фанера, пластик. Можно использовать и готовые корпусы от старой аппаратуры и даже фанерные шкатулки. Главное, чтобы размеры были подходящими – в корпусе должны уместиться все детали.
Обратите внимание на то, что при изготовлении лампового усилителя для наушников своими руками потребуется пользоваться источником питания с высоким напряжением. На аноды ламп придется подавать не менее 120-150 В. И желательно для компактности все уместить в одном корпусе. А для того чтобы не возникло никакого постороннего фона в наушниках, необходимо осуществить экранирование блока питания от основных элементов конструкции, особенно от выходного трансформатора звука (если таковой имеется).
Изготовление корпуса из алюминия
Как вы понимаете, изготовить своими руками ламповый усилитель для наушников можно на любой основе. Но алюминиевый будет смотреться намного привлекательнее. Поэтому вам необходимо найти подходящий материал – он не должен быть тонким, чтобы не прогнулся под тяжестью установленных деталей. Вам потребуется изготовить короб из алюминия. Соединения лучше сделать при помощи сварки – после обязательно швы тщательно обработать, чтобы они не выделялись.
Затем, после формирования короба, нужно внутри установить перегородку – она послужит экраном между блоком питания и узлом усилителя. В этом экране делаете отверстие, в которое впоследствии прокладываете провода питания. Намечаете положение всех элементов – ламп, трансформаторов, регуляторов, выключателей и гнезд. В случае применения навесного монтажа на всех этих элементах будут устанавливаться пассивные компоненты – резисторы, конденсаторы, и т. д. Но можно применять и монтаж на печатной плате – правда, могут возникнуть при этом трудности. Все моменты сейчас и рассмотрим.
Печатный монтаж
Этот способ монтажа довольно привлекательный, но придется четко размечать положение гнезд под лампы и отверстия в корпусе. Если они не будут совпадать, то установка ламп и их замена окажется проблемой. При использовании такого способа монтажа на печатной плате устанавливаются все резисторы, конденсаторы и диоды, а также гнезда под лампы. Все остальные компоненты – гнезда типа «джек», регуляторы тембра и громкости, «тюльпаны», монтируются на боковых стенках и соединяются с платой при помощи экранированных проводов.
При изготовлении печатной платы потребуется раствор хлорного железа, перманентный маркер, а также фольгированный текстолит. Главное – правильно разметить дорожки. Они не должны быть слишком длинными – это может стать причиной появления постороннего фона. Чтобы на все 100% избавиться от фона, можно поверх дорожек на расстоянии 0,5 см (лишь бы не касался) поставить экран из тонкого металла. Его обязательно соединяете с общим проводом (минусом питания).
Навесной монтаж
Этот тип монтажа хоть и не отличается красотой, зато надежен и позволяет уменьшить длину выводов элементов. Это благоприятно сказывается на работе устройства. При изготовлении лампового усилителя для наушников на 6Н6П (это двойной триод) можно реализовать схему, в которой будет всего две лампы. Причем задействованными окажутся две половинки – одна в качестве предварительного усилителя с регулятором тембра, вторая будет оконечным каскадом. Рекомендуется применять трансформаторы – они позволяют уменьшить сопротивление каскада.
Для того чтобы реализовать на практике навесной монтаж, необходимо просто сделать отверстия под гнезда ламп. Но нужно делать отверстия как можно ближе друг к другу – это позволит избавиться от возможного появления фона при работе. Затем намечаете отверстия под установку переменных резисторов и гнезд для подключения наушников и источников сигнала. Обязательно сделайте отверстия для креплений силового трансформатора и выходного звукового. И не забудьте про электролитические конденсаторы. В той части корпуса, где планируется монтаж блока питания, нужно сделать отверстия под провод и выключатель. Желательно устанавливать предохранитель. Можно применять самовосстанавливающийся, благо он имеет низкую стоимость.
Выбор схемы для усилителя
Если обратить внимание на то, какие используют схемы радиолюбители в своих конструкциях, то можно увидеть, что выбор-то не очень большой. Отличия могут быть в лампах, которые используются в конструкции. если вы делаете ламповый усилитель для наушников на 6Н6П, то получите относительно малогабаритное устройство. Но в случае применения лампы типа 6Н6С размеры конструкции увеличиваются – гнезда у них отличаются, причем существенно.
Классическая схема – это предварительный усилитель на лампах типа 6Н6П или 6Н2П. Некоторые меломаны используют 6Н23П – обосновывают свой выбор тем, что у нее звук намного приятнее. Выходной каскад может строиться на аналогичном триоде или же пентоде типа 6П14П. В этом случае можно добиться большего усиления, но при использовании наушников в качестве нагрузки это не очень-то и надо.
Кстати, существуют пальчиковые лампы – у них размеры намного меньше, чем у тех, которые были приведены в статье. Для них не нужно устанавливать гнезда, они просто впаиваются в плату. Такие лампы удобно использовать в случаях, когда пространство для монтажа ограничено. Вот только на виду эти лампы не будут – их лучше прятать внутрь хорошо проветриваемого корпуса.
Изготовление блока питания
Обратите внимание на то, что любой, даже самодельный ламповый усилитель для наушников нуждается в питании. Обязательно должно быть три обмотки в трансформаторе:
- Накальная – напряжение переменное 6,3 В.
- Анодная – напряжение от 150 до 300 В.
- Сетевая – для подключения к розетке.
Обязательно в цепи нужно устанавливать предохранитель и выключатель – это позволит сделать использование усилителя максимально безопасным. Обратите внимание на то, что все обмотки должны быть уложены плотно. Также не допускается наличие зазоров в сердечнике. Это может стать причиной появления постороннего шума. Трансформатор должен работать бесшумно – это главное условие.
Выпрямитель и фильтры
Затем необходимо сделать отверстия под установку электролитических конденсаторов – они используются в блоках питания для избавления от переменной составляющей тока. В качестве выпрямителя можно использовать сборку, состоящую из четырех полупроводниковых диодов. Называется она «селеновый выпрямитель». Корпус из тонкого алюминия, четыре вывода, к которым подключается источник переменного тока и нагрузка. Конструкция не очень сложная, но достать такой прибор становится все сложнее.
Поэтому в качестве выпрямителя портативного лампового усилителя для наушников лучше всего использовать обычные полупроводниковые диоды. Единственное условие – величина обратного напряжения должна быть 300 В и выше. Для ламповой техники высокие напряжения – это нормальное явление. Рекомендуется устанавливать дополнительные дроссели – они позволят избавиться от высокочастотных помех, которые могут проникнуть из сети. Это актуально для случаев, когда усилитель планируется использовать совместно с ноутбуком, персональным компьютером, и любой другой техникой, в которой используются импульсные блоки питания.
Накальные обмотки
Напряжение накала для большей части радиолам составляет 6,3 В. Максимально допустимое значение – 7 В. Но есть и лампы, у которых для накальных обмоток нужно 12,6 В (например, ГУ-50). Но это лампы, которые используются исключительно в мощной аппаратуре и для нашей конструкции они не применимы. Обмотка накала должна быть намотана толстым проводом – чтобы обеспечить все цепи питанием. Кроме того, от нее же можно запитать лампу (или светодиод), которая будет сигнализировать о включении/отключении усилителя.
Иногда в литературе можно встретить рекомендации специалистов – выпрямлять ток перед подачей на накалы ламп. Это хорошее решение для избавления от посторонних шумов, возникающих при работе. Дело в том, что нить накала, словно динамик, немного «гудит» при питании от источника переменного тока. Она колеблется с частотой около 50 Гц. Эти колебания могут влиять на работу УНЧ. Чтобы от них избавиться, достаточно установить мостовой выпрямитель и несколько электролитических конденсаторов. Тогда только не будут вибрировать нити накалов.
Сборка усилителя
А теперь приступим к сборке усилителя – дело это кропотливое, но выполняется очень просто. Даже самые лучшие ламповые усилители для наушников собираются по классическим схемам, о которых мы говорили выше. Выбрав конкретную схему, можно приступать к ее реализации. Соберите все элементы, которые вам потребуются. Установите переменные резисторы и можно начинать сборку.
Первым делом прокладываются шины питания нитей накала. Для экономии иногда один из проводов соединяют с корпусом. В нашем случае питание происходит постоянным током, поэтому с корпусом нужно соединять минус. Следовательно, на каждом гнезде лампы необходимо соединить с корпусом один из выводов нити накала. На второй вывод подается плюс от источника питания. Затем, когда все шины находятся на своих местах, можно приступать к установке пассивных компонентов.
Монтаж элементов
Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления.
Затем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.
Завершение монтажа
Теперь нужно реализовать подключение наушников к ламповому усилителю – делается это при помощи штекеров типа «джек». Сразу нужно оговориться, что использовать разъем 3,5 мм неудобно – его и поставить сложно, и пайку производить тоже проблемно. Поэтому лучше использовать разъемы 6,5 мм – они красиво смотрятся на корпусе из алюминия. Если вы изготавливаете бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников, то необходимо нагрузку подключать в анодную цепь.
Рекомендуется перед началом проведения работ определиться с тем, нужен ли микшер. Это устройство, при помощи которого делается слияние нескольких сигналов в одно целое. Другими словами, можно взять сигнал от микрофона, компьютера и гитары, отрегулировать величину усиления и подать на вход УЗЧ. Поэтому, если нужно сделать несколько входов, потребуется установить дополнительные разъемы типа «тюльпан» или «джек». И по каждому входу делается регулировка громкости – для этой цели устанавливаются отдельные переменные резисторы.
Стереофонические УНЧ
И еще один момент. При изготовлении стереофонического лампового усилителя для наушников на 6Ж1П или аналогичной лампе необходимо использовать переменные резисторы спаренного типа – два в одном. Другими словами, на одном рычаге должно быть два бегунка. С помощью такого устройства можно одновременно производить регулировку усиления сразу по двум каналам.
Если усилитель стереофонический, то для каждого источника сигнала используется отдельный предварительный усилитель. Оконечный каскад может быть общим. Но самый простой способ реализации стереоусилителя – это изготовление двух монофонических устройств. На один подается сигнал от левого канала, на второй – от правого. По аналогичной схеме можно изготовить и усилитель для сабвуфера. Нужно только добавить в конструкцию фильтр низких частот. Но при изготовлении простого лампового усилителя для наушников своими руками это не потребуется.
Трансформатор звука
При изготовлении лампового УНЧ по классической схеме необходимо применять трансформаторы типа ТВЗ. Такие устанавливались раньше на усилителях в радиолах и радиоприемниках. Если присмотреться, то можно увидеть, что никаких практически отличий от сетевых трансформаторов нет. А теперь подробнее:
- Напряжение питания первичной обмотки у сетевых и звуковых трансформаторов около 250 В.
- На вторичной обмотке напряжение около 9-10 В.
Иными словами, в качестве звукового трансформатора можно использовать даже китайский сетевой. Их можно найти как в дешевых колонках, так и в различных приборах. Вот только нужно обратить внимание на качество стали, из которой изготавливается сердечник. У трансформаторов типа ТВЗ или ТВК (использовались для кадровой развертки ламповых телевизоров) сталь намного качественнее, нежели у китайских собратьев.
В том случае, если применена схема стереофонического усилителя, потребуется учесть одну особенность. Соединять вторичные обмотки трансформаторов для лампового усилителя для наушников нужно последовательно. Средняя точка соединяется с корпусом устройства. Второй вывод – это левый канал, а третий – это правый. Такой усилитель можно использовать и в качестве предварительного каскада для домашней акустической системы. К ней можно подключить сразу несколько сигналов от различных источников.
В заключение
Но можно самостоятельно сделать не только из подручных материалов ламповый усилитель для наушников. Набор для изготовления подобных девайсов можно приобрести за относительно небольшую цену. Конечно, отдавать деньги за то, что можно найти на любой свалке – это глупость. Самое сложное при работе – это изготовление корпуса. Работать с алюминием легко, вот только сварку его осуществлять проблематично – проще найти человека, который занимается этим делом. Можно, конечно, применить болтовое соединение. Вот только оно оказывается намного слабее.
Настройки не требует устройство, подключить наушники к ламповому усилителю довольно просто – работать все начинает буквально сразу же. Если сомневаетесь в своих силах, то попробуйте сначала изготовить «черновой» вариант – так сказать, на коленке. После изготовления такого устройства можно сделать несколько экспериментов, которые помогут определить необходимые параметры элементов. Дело в том, что путем подбора конденсаторов можно изменить тембр – повысить или понизить частоту воспроизводимого звука.
Усилитель, изготовленный по классической схеме, будет долго работать, ведь ресурс радиолампы составляет около 1000 часов. А заменить ее можно буквально за пару секунд. К такому устройству можно подключать даже виниловый проигрыватель – это будет актуально для любителей «старины». А вот выход, который подключается к наушникам, можно соединить со входом звуковой карты — это позволит оцифровать любую виниловую пластинку.
fb.ru
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ
А вот мой лампач-малыш, исправно работает уже год. Собран и проверен специально для поклонников (любителей, и не только) пентода 6Ж1П, почему так — да просто, эта лампа настолько не дефицитная, что полазив по сусеках, наскреб два десятка. В триодном включении 6Ж1П эквивалентна триоду 6С1П.
Вот какие параметры у меня получились для однотактного каскада. Измерения 6Ж1П в тестовом триодном включении:
- Ua=85V Ua=126V
- Uk=2V Uk=2,2V
- U=250V U=250V
- Ra=47kOhm Ra=12kOhm
- Rk=620 Ohm Rk=220 Ohm
- Ck=150mF Ck=150mF
- Uin=~1V Uin=~1V
- Uout=27V Uout=23V
- КHИ=0,7-1% КHИ=0,25-0,4%
- АЧХ 5 Гц-200кГц по уровню -3дБ
Для опытов используйте любой маломощный пентод, например, 6Ж1П (буква Ж в маркировке лампы означает пентод с укороченным нижним загибом анодно-сеточной характеристики) из пальчиковых ламп. Схема представляет собой простейший однокаскадный усилитель НЧ. Для питания усилителя используйте выпрямитель. Сверьте монтаж с принципиальной схемой, включите питание и подайте на вход усилителя низкочастотный сигнал от МП3 плеера, с выхода компьютера или с DVD-проигрывателя. Лампа усилит сигнал, а наушники преобразуют его в звуковые колебания.
Резистор R2 в цепи катода является резистором автоматического смещения. Создающееся на нем напряжение подается на управляющую сетку через резистор R1. Конденсатор С3 замыкает на катод переменную составляющую тока цепи экранирующей сетки. Без него во время работы лампы напряжение на экранирующей сетке станет пульсировать с частотой усиливаемого сигнала и возникнет паразитная обратная связь между анодом и управляющей сеткой.
Емкость этого конденсатора должна быть такой, чтобы не оказывать существенного сопротивления колебаниям низких частот усиливаемого сигнала. В ламповом усилителе для наушников этому требованию отвечают конденсаторы емкостью не менее 0,05 мкф.
На схеме одного из возможных вариантов маломощного усилителя для низкоомных наушников (4-16 Ом), используем небольшие выходные трансформаторы типа ТВЗ1-9. Тут выходной каскад показан в пентодном включении лампы. Для стерео потребуется два аналогичных канала.
А вот собственно схема УНЧ, который был использован для моего прибора. Только не забываем, включаем лампы триодами. Сам УНЧ нарисован только для одного канала, второй — такой-же.
Кстати лампа 6ж1п (аналог EF95), допускает и пониженное напряжение питания. На схеме ниже смотрите варианты сверхнизковольтных ламповых усилителей для наушников.
В плане корпуса и дизайна — что у кого получится, на фотографиях вы видите металлический корпус от блока питания антенного усилитель телефона Senao. В общем звучанием получившегося лампового усилителя для наушников доволен выше крыши!
В плане мощности поверьте, хватит с головой, амплитуда на выходе подскакивает до 1,5 вольт, при импедансе 32 ома.
Но не забывайте! Вся красота этого усилителя напрямую зависит от того, чем собираетесь слушать. Китайские бананы за 5 долларов тут будут неуместны. В общем аппарат сделан по всем правилам HI-END и несмотря на минимальные расходы не особо уступает брендам. Автор фото: -igRoman-
Форум по ламповым усилителям
Схемы усилителейelwo.ru
Ламповый усилитель для наушников — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2
Всем привет!
Купил я как-тоизодиномические наушники ТДС-5М, а им для нормальной работы обязательно нужен усилитель. Покупать готовый усь не интересно, хочется сделать его самому. Прошерстив интернет остановился на вот этой схеме:
найденной на форуме lossy.ru. Схема как видно отличается предельной простотой и доступностью деталей. Порылся у себя в радиолюбительских закромах, съездил к другу и нашел почти все, кроме дросселя в анодной цепи на 3-5 Гн, за то нашлось два дросселя по 1,2 Гн что в сумме дает нам 2,4 Гн, что в принципе достаточно. Дроссели соединил последовательно, добавив третий конденсатор, такой же как С3 и С4 по схеме на рисунке ниже(схема а):
Надо заметить, что на схеме нигде не указаны номиналы напряжений конденсаторов. Так С3 и С4, С5 лучше брать на 400В. С7 и С8 нужно брать хорошие, качественные, от них как говорят сильно зависит качество звука, я их взял с материнских плат компьютеров, на напряжение 16В. Конденсаторы С9 и С10 выходные, их рабочее напряжение 200В. Сначала электролиты С10 поставил на 16В, конечно они у меня весело бахнули 🙂 Хорошо что наушники не пострадали. Все резисторы у меня 2Вт МЛТ, а резисторы R3 прецизионные марки С5-5. Регулятор громкости отсутствует (впрочем на схеме его и нет). В качестве питающего взят анодно-накальный трансформатор ТАН-16, с него набираются нужные напряжения на накал и анод.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Первый запуск состоялся на работе и прошел практически без сюрпризов, не считая взорвавшихся выходных конденсаторов, о чем я писал выше. Конденсаторы я заменил и усилитель заработал без всяких проблем.
Полный размер
Дальше нужно было облагородить корпус, все таки компьютерный блок питания не верх дизайна. Для этого корпус в первую очередь был полностью выкрашен черной краской.
Полный размер
Пока корпус сох я сбегал в магазин и выбрал подходящую разделочную доску из бука. Которую распилил на две части и как следует вышкурил наждачной бумагой вплоть до 1500 номера.
Полный размер
Самым сложным было выпилить в ней отверстия, для разъемов, бук очень очень твердая древесина, слабо поддающаяся напильнику. Но ничего, справился и с этим. ну и наконец финишная обработка дерева датским маслом (Danish Oil). Получилось конечно кривовато, простовато, но за то очень тепло и лампово, а главное своими руками.
Полный размер
Полный размер
Что можно сказать о звуке? Я не меломан и не занимаюсь выискиванием разницы в звучании разного цвета проводов. Звук мне нравится, никаких потусторонних шумов и искажений усилитель не привносит. Наушники с усилителем наконец то раскрылись и запели.
В общем, схему рекомендую к повторению!
www.drive2.ru
Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников
Оглавление
Вступление
Сегодня разгонять ничего не буду. Хочется немного отдохнуть от этих гонок, завалиться на диван и послушать хорошую музыку. Что же использовать в качестве неиссякаемого источника дивных мелодий? Конечно, компьютер. Дома он давно стал не столько рабочим инструментом, сколько мультимедийным развлекательным центром. С его помощью и скачиваешь, и слушаешь, и смотришь.
Самый распространенный способ получить музыку с компьютера — это наушники. Просто, привычно, удобно и совсем не мешает окружающим. И все для этого есть. Усилитель для наушников встроен в любую звуковую карту и даже в интегрированный «звук» материнской платы. Но практически всегда в таких случаях он не особо хорош. А оверклокеры — народ требовательный и любят слушать музыку в хорошем качестве.
Если у вас есть приличные наушники, то раскрыть их потенциал не всякому интегрированному усилителю под силу. Кажется, что может быть проще – купи готовое устройство, слушай и радуйся. Тут и начинаются проблемы. Дешевый усилитель, как правило, ненамного лучше интегрированного. Тот, который нравится, стоит таких денег, что желание его приобрести пропадает само собой. А так хочется получить хороший, но по цене нехорошего… Принцип оверклокинга. Максимальный результат за минимальные деньги.
Немного отвлекусь. После того, как вся музыка перешла на цифру, стали вновь популярны ламповые усилители. Почему? Цифровой звук по сравнению с аналоговым более жесткий. А лампы его смягчают. Есть даже такой термин – «ламповый звук».
«Ламповый звук» — термин, возникший в начале 70-х годов в среде любителей звукозаписи и электромузыкальных инструментов, обозначающий характерную тембральную окраску звука, воспроизводимого аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах. Появление термина связано с началом распространения транзисторных усилителей.
Как вы уже поняли из цитаты, камень брошен не только в огород цифрового звука, но прошлись еще и по полупроводникам. «Камням», как их называют аудиофилы. Чем «камни»-то не угодили?
И полупроводники, и лампы при усилении сигнала вносят искажения, но природа последних различна, что в первых, что во вторых. В «каменном» усилителе преобладают нечетные гармоники. Они неприятны на слух. Но с помощью грамотной схемотехники их можно значительно уменьшить. С лампами иначе. Здесь преобладают четные гармоники, которые приятны нашему слуху. Поэтому коэффициент гармонических искажений хотя и выше, чем у «каменных», но не так критичен.
Мне могут возразить, что нехорошо, когда усилительный тракт вносит отсебятину, пусть даже приятную на слух. Да, наверно это так. Но насколько хорошо звучит эта «отсебятина»! Если лампы приукрашивают звук, то пусть так и будет. Накладывают же женщины макияж для подчеркивания своей красоты? Мы же не называем это «отсебятиной».
Качественное воспроизведение звука — обширная и очень спорная тема. Во многом в этой теме превалируют вкусовые пристрастия, а порой даже эзотерика, поэтому углубляться в нее не стану. И спорить тоже.
О чем это я ? Ах, да. Так почему бы ламповым усилителем для наушников слегка не облагородить тот звук, что выходит с компьютера? К тому же лампы — это красиво. Светящиеся в полумраке красноватым светом нити накала выглядят завораживающе. А если это оформлено в ретро стиле. Но ламповые аппараты такие дорогие… И что? Есть старая мудрая пословица – хочешь получить вещь — сделай ее сам. Так и поступим.
В этой статье я попробую так изложить процесс изготовления усилителя, чтобы было понятно и доступно для повторения даже неподготовленному человеку. Но нужно предупредить, что в усилителе наличествуют высокие напряжения, опасные для жизни. Нужно соблюдать технику безопасности.
Конечно, не стоит ожидать от этого устройства чудес и звука тысячедолларового агрегата, но услышать и оценить «ламповый звук» будет вполне возможно.
Схема
За основу взята схема с сайта Сергея Сергеева. Она очень проста, минимум самых распространенных деталей. Это хорошо сразу с нескольких сторон. Первая — проще сделать. Но есть еще одна грань такой простоты. В ламповой аппаратуре, как в музыкальном инструменте, звучит каждая деталь. Минимум деталей – минимум искажений. Есть даже концепция короткого тракта… Но это опять философия и отход от темы. А тема – изготовление, а не размышления на тему. Поэтому поступаю следующим образом. Пишу список деталей, и еду с ним на радиорынок. На приведенной схеме есть только собственно сам усилитель, без блока питания. Эту схему я приведу ниже, в разделе «сборка». А пока детали.
Комплектация
Итак, список.
- Силовой трансформатор ТАН-31-127/220-50 – одна штука. Не обязательно именно этот. Можно подобрать нужный по справочнику самому или прямо на рынке спросить у продавца трансформатор с обмоткой, чтобы получилось 200-220 вольт выпрямленного напряжения с током 100 миллиампер и обмоткой 6.3 вольта от одного ампера.
- Выходной трансформатор ТВЗ 1-9. Эта модель считается одним из лучших фабричных однотактных трансформаторов, выпускаемых в СССР. Но можно использовать ТВЗ 1-1. Этот не хуже, а некоторые считают, что и лучше 1-9. Или ТВЗ-Ш. Трансформаторы эти давным-давно сняты с производства, так что не пугайтесь их внешнего вида. Желательно, чтобы они были не ржавые, катушка не мятая, без повреждений.
- Лампы 6ж51п – две штуки. Можно взять 6ж52п. Но они почти все с сильным «микрофонным эффектом», их надо подбирать по минимуму этого эффекта из нескольких. Склонны к самовозбуждению. Из шести купленных мною было отобрано только две. Считается, что повезло. Одну вообще выкинул, она откровенно свистела. Но звук у них ничуть не хуже 6ж51п, а некоторым они нравятся больше. Ресурс их работы — 1000 часов. Поэтому при желании можно купить больше, в запас.
- Панельки к лампам ПЛ9 – две штуки.
- Регулятор громкости – сдвоенный переменный резистор 47 кОм – одна штука. Это по желанию. Можно регулировать громкость программно, средствами операционной системы или программного проигрывателя.
- Катодный резистор 100 Ом, 5 Вт – две штуки.
- Два резистора 1.8 кОм, 10 Вт. Это в фильтр блока питания. Лучше, конечно, поставить дроссель. Но это — габариты и усложнение. Хотя с дросселем намного меньше фона. Дроссель от 5 Гн, на ток от 100 мА.
- Сеточный резистор 470 кОм, 0.5 Вт (желательно угольный), две штуки.
- Диодный мост 6 А, 1000 В — две штуки.
- Конденсатор фильтра питания 470 мкФ, 450 В – одна штука. Лучше два. От качества питания во многом зависит звук.
- Конденсатор фильтра питания 100 мкФ, 450 В – одна штука.
- Конденсатор фильтра питания накала 470 мкФ, 16 В – одна штука.
- Конденсатор фильтра питания накала 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
- Катодный конденсатор 4700 мкФ, 16 В – две штуки. Они должны быть Low ESR. Продавцы на рынке называют их «компьютерными».
- Шунтирующие конденсаторы, пленка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – четыре штуки. Это для шунтирования электролитических конденсаторов. Лучше купить шесть, пригодятся при настройке.
- Входные разъемы. Два RCA разъема.
- Выходной разъем TRS, другое название «Джек» 6 мм. Не люблю «миниджеки», ненадежны. Но если у вас на наушниках «миниджек», тогда ставьте его.
- Соединительный провод. Отлично подходят провода, добытые из витой пары пятой категории.
- Провод для соединения блока питания и усилителя. Можно использовать звуковой провод, сечением 0.5 мм. А я нашел старый в тряпочной изоляции. Для ретро вида.
Список — дело хорошее, но с ним — как с напитками. Сколько ни пиши, все равно еще раз бежать придется.
Также понадобятся два корпуса. Один — для сборки самого усилителя, а второй — для сборки блока питания к нему. Тут полная свобода для творчества — сделать самому или подобрать что-то готовое.
Почему блок питания вынесен отдельно? Делается это для того, чтобы максимально разнести трансформатор питания и остальные компоненты. Первое: меньше наводок, а, следовательно, чище звук. Второе: силовой трансформатор при работе вибрирует. Больше или меньше — зависит от качества. А практически все лампы обладают «микрофонным эффектом». Если постучать ногтем по работающей лампе, то в динамиках вы этот стук услышите, плюс звон (от сотрясения) самой лампы. Вибрация силовика будет попадать в звуковой тракт, а это малоприятно.
Для изготовления блока питания использую корпус от сгоревшего компьютерного коллеги. А для усилителя приспособил ящик из-под сигар, купленный по случаю на «молотке». Почему не металлический корпус? Опять защита от вибраций. Вспомним старые ламповые радиоприемники. В некоторых моделях шасси для сборки выполнено из металла, а в некоторых из дерева. Считается, что дерево лучше звучит, поскольку меньше передается вибраций на лампы от трансформаторов. Но это опять же дело вкуса, кому что нравится.
Проблем с покупкой не возникло. Упомянутые детали отнюдь не дефицитны и продаются в достаточном количестве.
Вот с этой кучкой и будем работать. Только, как всегда, произошла небольшая накладка. Забыл купить мощные резисторы в блок питания и продавец по ошибке положил конденсаторы 0.1 мкФ, вместо 1 мкФ (синие в нижнем левом углу). Я не проверил, а когда все собрал, было уже невозможно переснять этот кадр. Так что дальше будут появляться детали, не попавшие в этот снимок.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как приступить к сборке, необходимо проверить, есть ли у вас для этого необходимые инструменты.
- Паяльник, мощностью 40-60 Вт.
- Припой, меня вполне устраивает оловянно-свинцовый ПОС-61.
- Флюс. Канифоль в спирте.
- Мультиметр.
- Пинцет, чтобы придерживать детали при пайке.
- Бокорезы, чтобы откусить лишнее.
- Дрель.
- Сверла.
- Малярная лента, для защиты корпуса при работе. Помогает в разметке.
- Кисточка и немного краски, но может и не пригодиться.
Изготовление блока питания
Начну с блока питания. Сначала, открыв корпус, раскладываю детали, которые будут находиться в нем. Когда определяюсь с размещением, сверлю отверстия и с помощью винтов с гайками креплю силовой трансформатор.
И распаиваю его, сверяясь со справочником и схемой.
Конденсатор С1 — это фильтр, стоящий в сетевом разъеме. F1, F2 – предохранители. В отличии от импульсных блоков питания в этом случае они действительно работают. Лучше поставить. К сожалению, у меня оказалась только одна колодка, пришлось один поставить на входе трансформатора. С2, R1, C2 – фильтр анодного питания. Номиналы — С2 100 мкФ на 450 В. R1 составлен из двух параллельно соединенных резисторов 1.8 кОм. С3 – 470 мкФ на 450 В. С2 размещается в блоке питания, а остальное в корпусе самого усилителя. Параллельно С3 припаян пленочный конденсатор 1 мкФ, 400 В. С4 — конденсатор фильтра питания накала ламп 470 мкФ на 16 В.
Один провод от разъема подключения сетевого кабеля припаиваю к выводу 1 трансформатора, выводы 2 и 4 соединяю перемычкой. А второй провод от разъема питания соединяю с трансформатором через выключатель, который присутствовал на блоке питания и предохранитель. Колодка предохранителя закреплена на стенке блока рядом с выключателем.
Прикрепляю к корпусу блока диодные мосты. Опять пользуюсь винтами с гайками. М3 отлично входят в отверстия решетки блока, так что даже пользоваться дрелью не пришлось.
Теперь нужно распаять вторичные обмотки трансформатора. Снова заглядываем в справочник. Припаиваю провод к выводу, обозначенному волнистой линией «~», диодного моста и соединяю с клеммой 7 трансформатора. Затем соединяю клеммы 8 и 9 перемычкой, а клемму 10 соединяю со вторым выводом «~» диодного моста. На выход моста припаиваю конденсатор 100 мкФ на 450 В, соблюдая полярность. Если здесь сделать ошибку, при включении будет небольшой пиф-паф и конденсатор разлетится на клочки. На эти же выводы припаиваю провода, которые пойдут к анодным цепям усилителя.
Теперь проделываю то же самое с цепью накала. С клемм 19 и 21 трансформатора припаиваю провода к диодному мосту. Выводы «~». А к выводам моста «+» и «-» моста — конденсатор 470 мкФ на 16 В. И по аналогии провод, который пойдет к накалам ламп. Провода нужно прикрепить к корпусу, чтобы потом не оторвать. Вот что получилось у меня. На провода, припаянные к выводам 12 и 11, внимания можно не обращать. Это я добавлял обмотки для повышения анодного напряжения. Потом сделал так, как написано выше.
После монтажа нужно проверить правильность соединений. Лучше два раза с перерывом. И только после этого включить блок в сеть и измерить выходные напряжения. Напряжение накала может быть завышенным, в пределах 7-7.3 В, что не страшно. Под нагрузкой оно просядет до нужных 6.3 В. Высокое должно находиться в пределах 180-230 В. У меня получилось 189.
С крышкой блока не повезло, решетка куда-то затерялась. Пришлось сделать новую, из перфорированного металла. В законченном виде блок питания выглядит так.
На мой взгляд, ничуть не хуже, чем было бы с «родной» вентиляционной решеткой.
Почему не все конденсаторы фильтра расположены в блоке? Основные конденсаторы принято располагать как можно ближе к лампам, для уменьшения наводок. Поэтому в блок питания вынесены только первые конденсаторы фильтра.
Пора приступать к самому усилителю.
overclockers.ru
Самодельный высококачественный ламповый усилитель для наушников.
В самодельных ретро конструкциях нечасто можно увидеть бестрансформаторный двухтактный усилитель с фазоинвертором и с последовательным включением ламп, а ведь именно он, по словам Л. Кононовича, является более совершенным для использования в радиоприёмниках и радиолах высшего класса (журнал «Радио»1959г №6; статья «Усилители НЧ без выходного трансформатора»). Но столкнулся я с этой схемой несколько позже, в начале 70-х, будучи ещё школяром, даже собрал этот усилитель. Кстати, он неплохо работал, в составе радиоприёмника, но с трансформатором на выходе. Как давно это было. «Высококачественный усилитель» — так называлась статья из брошюры, посвящённой высококачественному воспроизведению звука. Но сейчас, как я понял, уже никого не интересует качественное звучание, главное, чтобы громко было. Вот и приходится мне затыкать уши, посещая театры и концертные залы. |
| Журнал «Радио» 1959 г № 6. |
 |
| Схема 70-х годов. |
 |
| Рис. 1. Схема усилителя для наушников на лампах 6Н3П. |
| Фото 2. Макет усилителя. |
 |
| Фото 3. Макет усидитедя. |
Когда я уже стал забывать, что представляет собой качественное звучание, то собрал схему простого однолампового монофонического усилителя для наушников.
Этот усилитель работал на последовательно соединённые динамические головки наушников исключительно из-за сравнительно высокого своего выходного сопротивления 66 Ом, а поэтому не годился для стереофонического приёма с использованием бытовых, сравнительно недорогих наушников с комплексным сопротивлением динамических головок 30 – 33 Ом. Двухтактный ламповый каскад на триодах 6Н3П, (более широко распространённые радиолампы 6Н2П в этой схеме работать не будут, возможно, из-за большего их внутреннего сопротивления) охваченный обратной связью, уже обеспечивает выходное сопротивление порядка 33 — 40 Ом. Правда, путём дополнительных схемных решений, я пока дошёл до выходного сопротивления усилителя около 25 Ом. Я мог бы пойти и дальше, но вовремя остановился, так процесс мог отбросить меня в прошлое на целое столетие (в 1921 году проводились опыты по радиосвязи между Казанью и городами Поволжья), в то время, чтобы поднять мощность передатчика использовалось включение до 87 ламп в параллель. Несмотря на ещё не совсем холодную за окном погоду, отопление работало в полную силу. В схеме на рисунке 1 первая лампа работает в усилительном режиме. Вторая половинка двойного триода – фазоинвертор. С катода и с анода этой лампы снимаются два сигнала одинаковой амплитуды, но сдвинутые друг относительно друга на 180 градусов. Коэффициент усиления этого каскада меньше 1. На выходе двухтактный последовательный каскад. Постоянное напряжение делится пополам для каждой лампы. Для этой схемы лампа 6Н3П, имея низкое анодное напряжение (100 вольт), удачно подходит. Цепочка R C – отрицательная обратная связь. С уменьшением номинала резистора, увеличивается глубина обратной связи, что в свою очередь уменьшает нелинейные искажения и выходное сопротивление каскада, в тоже время уменьшает коэффициент усиления. Так, если резистор в цепи обратной связи равен 10 кОм, то выходное сопротивление каскада — 33 Ом. Если Rоос = 18 кОм, то R вых = 40 Ом.
 |
| Рис. 2 . При сопротивлении R = 18 кОм — выходное сопротивление усилителя 30 Ом. |
Тем не менее, как вариант, можно уменьшить выходное сопротивление усилителя, не сильно увеличивая глубину отрицательной обратной связи, параллельным включением ламп в выходном каскаде.
 |
| Рис. 3. Число ламп можно уменьшить. |
dedclub.blogspot.com
Ламповый усилитель для наушников. Часть 2 — Необычные вещи
В предыдущей статье «как сделать ламповый усилитель для наушников. Часть 1» мы ознакомились с начальными краткими сведениями, которые помогут получить общее представление и приступить к изготовлению простого лампового усилителя. Для того чтобы предотвратить ошибки на этапе конструирования, рекомендую ознакомиться с ней, а затем приступать к прочтению данной публикации, так как большой объём информации представлен именно там, а здесь многие моменты не упомянуты либо описаны вскользь.
Изначально было разработан макет выбранной схемы с целью проверки её на работоспособность. После разработки макета, отстройки и измерения выходных параметров было решено приступить к сборке полноценного усилителя. Далее было подобрано по размеру металлическое шасси и кожухи для трансформаторов, затем выбран удачный вариант размещения радиодеталей.
Как было сказано в предыдущей части, шасси можно изготовить самостоятельно либо подобрать подходящую по габаритам коробку. В моём случае был найден короб, но если Вам не удалось так же поступить, то ниже можете ознакомиться с тем, как сделать шасси из листа железа.
Из картона была сделана выкройка и её очертания перенесены на листовое оцинкованное железо. С помощью ножниц по металлу была вырезана заготовка шасси. Вручную, постукиваниями по контуру, используя молоток и металлический брусок, были согнуты стенки шасси.
Важно соблюсти ровные изгибы заготовки, чтобы получить геометрически правильное шасси
Закрепить согнутые стенки шасси можно следующим образом:
— Пропаять мощным паяльником, используя тугоплавкий припой и специализированный активный флюс для пайки стали;
— Закрепить заклёпками либо другим крепежом в заранее просверленных отверстиях;
— Завальцевать напуска кромок заготовки для формирования надежного крепления.
В моём случае использован первый вариант, также нужно было пропаять загибы по внутренней стороне. Во избежание различного рода окислов в обязательном порядке тщательно смойте спиртом флюс с поверхности самодельного шасси. Наплывы и излишки припоя удаляются (выравниваются) с помощью напильника или наждачной бумаги. Таким способом можно сделать своими руками защитные кожухи для трансформаторов, шасси, металлические корпуса для самодельных устройств и другие железные коробки схожей конструкции.
Опробовав данный метод пайки железа, для меня открылись возможности реализации иных интересных задумок, так как скрепление металлов ранее представлялось только сваркой либо метизным крепежом.
При пайке позаботьтесь о хорошей вытяжке воздуха на рабочем месте и вентиляции помещения, так как в воздухе концентрируются вредные для человеческого организма пары химических веществ и металлов. Откройте окна для притока свежего воздуха. Организуйте на рабочем столе простейшую вытяжку мощным быстрым кулером (вентилятором) с воздушным фильтром типа дымоуловителя. Изготовив такого рода самоделку, Вы значительно снизите риск надышаться вредными парами флюсов и металлов.
Ни в коем случае не принимайте пищу во время пайки. После пайки проветрите помещение, тщательно вымойте руки и хорошо прополощите рот.
Для отвода тепла концентрирующегося внутри шасси и в защитных кожухах, исходящих от работающих трансформаторов, можно сделать вентиляционные окна (отверстия). Окна большего размера закрывают защитной сеткой. Разобрав воздушный фильтр от автомобиля можно найти подходящую металлическую сетку. По аналогии с пропайкой шасси припаиваем сетку.
Представляем будущий дизайн усилителя, размечаем, сверлим отверстия под накладки, ламповые панельки, хомуты и элементы конструкции корпуса усилителя. Отверстия большего диаметра делают коронками для сверления, ступенчатым конусным сверлом либо сверлятся отверстия по окружности (выбиваются перемычки и напильником доводятся до требуемой формы). Закрепляем все элементы конструкции усилителя и распаиваем схему методом навесного монтажа. О тонкостях правильного монтажа схемы можно ознакомиться в предыдущей статье.
Для достижения минимального коэффициента нелинейных искажений (КНИ) самыми подходящими наушниками будут высокоомные (632Ом). Так же помимо радиолампы 6Н6П можно использовать: 6Н1П, 6Н23П, ECC813.
Изначально собранный усилитель был с двумя радиолампами 6Н6П, но затем был добавлен индикатор 6Е1П. Классическая схема индикатора уровня не позволила отобразить входящий сигнал от маломощных источников таких как музыкальный плеер и мобильный телефон, что подтолкнуло к поискам решения данной проблемы. Была найдены более чувствительная схема с порогом срабатывания индикации 0,3-0,5 В.Схема была взять из журнала «Радио» №9 датируемым 1968 годом.
Другие схемы индикаторов на газоразрядных лампах, собранные на макетной плате, не подошли, так как требовали высокое напряжение входного сигнала, приходилось почти на максимум выкручивать громкость, что не позволяло комфортно прослушивать усилитель.
Выше представленная схема позволила собрать на самой индикаторной лампе предварительный усилитель, что повысило чувствительность раскрытия лепестков при подачи слабого звукового сигнала. Так же большим плюсом является настройка режима индикации подбором номиналов радиоэлементов обвязки. В приведенной статье из журнала «Радио» все доступно для понимания и хорошо расписано. Ознакомиться со схемой можно в первой части статьи.
Резюмирую проделанную работу
На собранный мной усилитель не было потрачено ни одной копейки, так как его можно собрать из недефицитных радиодеталей из старой списанной электронной аппаратуры. Был получен большой опыт слесарных работ, изучено много новой для меня информации и усвоены навыки работы с измерительной техникой. Также я познакомился на тематических форумах с новыми интересными людьми, открыл для себя новую главу в техническом творчестве.
Удовольствие от конструирования получил сполна – результатом остался довольным. Хоть не отношу себя к аудиофилам, но услышал тот самый приятный уху тёплый ламповый звук. Как мне кажется, это все зависит от внутренних параметров самих радиоламп, выходных трансформаторов (в полноценном ламповом усилителе) и акустики (наушников). Все в совокупности и влияет на характеристики и искажения, вносимые в звуковой сигнал на выходе усилителя.
На удивление, с первого раза собрал хорошо работающий ламповый усилитель без какого-либо фона и наводок. Приближенная к правильному монтажу техника сборки схемы и настройка лампового усилителя дала такой хороший результат, что не может не радовать при прослушивании любимой музыки.
Успехов Вам в техническом творчестве!
Об Авторе: Максим Лапицкий
Приветствую вас, дорогие читатели! Меня зовут Максим. Я убежден, что почти все можно сделать у себя дома своими руками, уверен, что это под силу каждому! В свободное время люблю мастерить и создавать что-то новое для себя и своих близких. Об этом и многом другом вы узнаете в моих статьях!
unusualthings.ru
Ламповый усилитель SRPP для наушников
Гутентаг рогацци!Расскажу я Вам ребятки о своём первом знакомстве с ламповым звуком + постораюсь по-подробнее изложить всеь процесс сборки лампового усилителя SRPP для наушников в законченное устройство.
Собственно являясь человеком «ударенным» музыкой и тяготеющим к электронике, однажды возникло желание заиметь хорошую аудиосистему. Мозгой я понимаю, что создать что-то серьезное, не имея опыта я не смогу, в этом случае одного желания мало. Посему начать решил с усилителя начального уровня. Покурив интернеты остановил свой выбор на этой схеме
Забегая вперед скажу что немного изменил схему «под себя» (да простит меня автор схемы Тимошкин Александр Николаевич aka TANk далее увидите где и что 🙂
Почему именно лампы? Честно говоря не знаю как ответить на этот вопрос, может действительно их таинственно мерцание или заоблачные цены на современные «брэндовые» ламповые усилители повернули взгляд в их сторону. Наверное мне просто хотелось самому услышать этот хваленый ламповый звук.
Почему именно эта схема? Думаю этот вопрос отпадает после прочтения авторской статьи — простота конструкции и минимум деталей.
Надо признать долго ходил вокруг да около, прежде чем приступил к сборке. Смакетировал конструкцию за вечер (правда до этого 3 вечера убил на намотку транаса).
После чего включил и утонул, выключать усь не хотелось. Переслушал все что у меня было на компьютере, на CD и на виниле. Звучание заворожило даже в конченых компутерных наушниках. После первой эйфории выявились искажения на низких частотах — импеданс наушников в 32Ома маловат для этого усилителя. Тут я понял еще один момент, что если усь так офигенно звучит на компьютерном дерьме, то как же он запоет в хороших ушах!! Маялся я маялся, а потом вместо мяса на весь месяц закупил анакомов и заказл в Докторхэде Beyerdynamic DT 770 PRO с импедансом в 250Ом
Началось прослушивание всей фонотеки заново — вторая волна эйфории, которая не проходит до сих пор 🙂
Так продолжалось наверное с месяц, пока я отслушивал разные лампы (слушал 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П) и в конечном итоге выбор остановил все-таки на 6Н23П. Далее решил упаковать все это дело в человеческий корпус + кое что меня начало тревожить, наушники в отличае от колонок все тянут наружу, а тем более такие наушники! Все шумы звуковой карты + сетевой фон — вот они твари которые все портят. С шумами звуковой карты я не видел смысла бороться, твикать там её … вопрос решил подключением внешней USB звуковушки на основе ЦАП PCM 2702 (об этом девайсе будет отдельная статья), а вот с сетевым фоном бороться надо. Замечу что фон достаточно слабый, в компьютерных дефендерах я его не слышал, а эти крассавцы его замечательно воспроизводят, но поскольку я его заметил (слышно его было в интрах и кодах — когда громкость музыки нарастала и убывала ) — спать спокойно уже не мог.
А теперь стихи! в смысле ворклог 🙂
По фоткам макетки видно что транс я использовал один, купил у барахольщиков неисправный
ОСМ1-0,063 и перемотал его для своих целей. По большому счету можно было не заморачиваться, а подобрать из стандартных ТАНов подходящий транс — но поскольку опыта намотки у меня тож небыло, а приобресть хотелось, решил убить двух зайцев.
Итак, снял с транса стягивающий хомут и клеммные колодки.
Далее нужно было вытащить сердечник, что не так просто, места стыков подков магнитопровода зачастую склеены. Разбирается этот магнитопровод следующим образом: нижние подковы трансформатора (на фото под катушкой №2 и 4) зажимаются через прокладки в тиски, в качестве прокладок я использовал куски ламината. Далее берем деревянный брусок упираем его сбоку в верхней части магнитопровода на стыке подков (1 и 3) и одним умеренно сильным ударом молотка/киянки (я пользую резиновый молоток) лупим по верхним подковам через это брусок. Далее пробуем вытянуть подковы — если не получается повторяем операцию с молоком по противоположной стороне верхних подков. После чего покачивая подковы в разные стороны вытаскиваем их.
Мне нужно было получить транс с 2мя вторичками 220В — 130мА и 12В- 1А (хотя для исходной схемы это шибко мощный транс получался, но поскольку в начале постройки хотелось отслушать и другие более мощные лампы, посему транс мотал с двойным запасом по мощности).
Тут возникла очередная проблема, ни гетиннакса ни текстолита у меня под рукой не оказалось, фольгированный пускать на каркас катушки жалко, поэтому использовал родную катушку, полностью смотал с неё провод и намотал свой:
После намотки собрал сердечник (подковы нужно устанавливать точно так как были до разборки, для этого и пронумировал их) включил через лампочку и убедившись в работоспособности включил уже напрямую в сеть. На выходе имею напряжения соответствующие расчётным, ток холостого хода что-то в районе 65-70мА и жуткий гул.
Продолжаем экзекуцию, опять вытаскиваем подковы, стелим на ровной поверхности (в идеале на стекле) мелкую наждачку и полируем торцы. Здесь главное аккуратность, занятие долгое и муторное. (Я включал на компе какое-нить кино и в течении фильма монотонно возюкал торцами подков по наждачке). В зависимости от убогости состояния торцов подбираем наждачную бумагу, этот экземпляр транса надо признать не отличался идеальностью поверхностей. Такое ощущение что на заводе магнитопровод болгаркой пилили. Вобщем как бы там нибыло — делать надо, заканчивал полировку наждачной бумагой № 2000 — используется для шлифовки автокузовов с последующей покраской оных.
Опять собрал, стянул на сколько мог сильно — ток ХХ упал до 27мА, что очень похоже на расчетный.
Но гул соответственно никуда не делся, гудеть может как провод в обмотках при неплотной намотке и расслоившиеся пластины в сердечнике. Для исключения этого безобразия решено было сварить транс в церезине (смесь пчелиного воска с парафином 50/50).
Воск купил у пчеловодов на рынке, парафин в аптеке. Смешал, растопил и сварил транс на водяной бане:
Какая я доложу Вам гадость этот воск, если парафин — чистый без примесей, то пчелиный воск мне достался с медом, гавном и дохлыми пчелами вперемешку. Размешиваться с парафином нормально не хочет, все планирует осесть. Долго я ложкой выбирал мед и пчел из него. После получасовой варки вытащил транс и дал ему остыть. А далее замучался счищать с него всякую липкую гадость. Изрядно наматюкавшись включаю транс и имею гробовую тишину! Текучесть у парафина потрясающая!
Можно собирать макет. Далее все по схеме. Накал ламп выпрямил — бо бытует мнение что питание накала постоянным током снижает фон. Соединял накалы последовательно — больше так делать не буду, или буду но только с лампами для которых это разрешено производителем. В моем же случае лампы грелись по-разному, видимо сопротивления нагревателей малость отличались, в итоге ток тек один, а вот напряжения падали разные — визуально одна лампа грелась быстрее другой и светилась ярче.
На этом разговоры о макете закончу, далее буду описывать то что имею сейчас.
Кака я выше писал, после всех испытаний мне очень захотелось собрать усилитель в корпус и исправить некоторые грешки с фоном.
Долго не мог придумать для него корпус, банального ящика (пусть и красиво покрашенного) не хотелось. И вот тут мне под руку подвернулся неисправный транзисторный телевизор Электрон!!!!! — во вещь была, ни ламп не микросхем, все на германии и кремнии. Разобрал я его с целью трансформатор вытащить, бумажных кондеров навыпаивать да германиевых транзисторов. И вот тут на глаза мне попадается вот такая коробочка:
Эврика блять!!!! Этож Fallout, Стим-панк!!!
Вообщем мозг сразу отрисовал будущий корпус 🙂 И началось
Ящик этот по размерам значительно меньше собранного макета, что несколько усложняет работу — ну да тем интерерснее.
Итак что буду менять и добавлять:
1. Поскольку окончательный выбор пал на лампы 6Н23П — можно использовать транс послабже и соответственно менее габаритный.
2. Параллельное включение накалов ламп + стабилизировать и выпрямить.
3. В цепи питания анодов пошунтировать диоды, добавить по электронному дросселю и конденсатору на каждую лампу.
Понеслось! Александр Николаевич подсказал какой нужен транс для этих ламп (хотя можно было человека и не отвлекать глупыми вопросами, а просто посмотреть в паспорт на 6Н23П)
В каждом баллоне лампы — 2 самостоятельные лампы с общим подогревателем, одна работает как драйвер, вторая выполняет роль динамической нагрузки. Паспортные данные справедливы для одной половинки, соответственно считать транс будем в итоге для 4х ламп.
Анодный ток для 6Н23П примерно 10-12мА (максимальная мощность рассеивания на аноде для этой лампы 1.8Вт) Таких усилителей у нас 2 штуки — левыи и правый каналы. Соответственно ток потребления от анодного источника примерно 20-25 мА. Для запаса возьмем значение в 40мА. С обмотки трансформатора будет потребляться ток примерно в 1.4 раза больший (при использовании мостового выпрямителя). Так что минимальное требование по току для анодной обмотки можно взять в 60мА при напряжении 220 вольт.
Теперь по накалу. 2 лампы 6Н23П потребляют по накалу ток 330мА каждая, включение нагревателей параллельное, соответственно минимум по накалу 700мА при напряжении 6.3-6.5 вольт, но поскольку было желание выпрямить накальный ток, значит возьмем напряжение чуть больше, скажем 8В (после конденсатора фильтра напряжение подпрыгнет в 1,41 раза — будет запас по напряжению что хорошо при использовании сатаба) и ток 1А (после моста максимальный ток уменьшится в 1,4 раза — 714мА то что доктор прописал).
Получаем транс с мощностью вторичек 220В*0,06А + 8В*1А = 21,2Вт. Соответственно для такого транса желательно иметь магнитопровод с габаритной мощностью 25Вт. Курил справочники/интернеты — нашел магнитопровод ШЛ20х32 (на таком магнитопроводе намотан ТВК-110Л1) — как раз то что нужно. Чешем на радиорынок и покупаем у барахольщиков. ТВК я не нашел, но нашел какой-то безымянный транс с нужным железом. Разбирал как писалось выше:
Каркас катушки на этот раз делал сам, взял текстоли толщиной 0,5мм и ножничками по металлу вырезал. Вообще на будущее постораюсь отойти от работы с текстолитом такой толщины, резать его легко, но прочность конструкции и «удобность» сборки каркаса оставляют желать лучшего, буду пользовать миллиметровый.
Посчитал транс, получил:
Первичка 1273 витка провод диаметром 0,18мм
Высоковольтная вторичка — такая же как первичка
Накальная вторичка 46 витков 0,6мм
Далее мотаем. В качестве межслойной изоляции пользовал ленту ФУМ — отличный диэлектрик при мизерной толщине — вот только аккуратность намотки, как бы не старался, с ней получается не очень, ФУМка проминается. Посему израсходовал один рулончик, а дальше межслойную делал одним слоем малярного скоча. Межобмоточная — виток малярного скоча + один слой толстой ФУМы (нашел в продаже ширина 19мм толщина 0,25) + еще виток малярного скоча.
Намотал, собрал/проверил, разобрал/отшлифова/собрал проверил. Вот тут меня постигла неудача, отломался язычек крепления стягивающей скобы, помчался я срочно-обморочно в магазин с сантехникой за хомутом. Купил/стянул, ток ХХ получил порядка 20мА. Далее варил в парафине (воск отцедил — не понравилось мне с ним работать ужасно).
Подключил новоиспеченный транс к макету в целях проверки. все работает но греется магнитопровод, точную температуру не измерял — греется ощутимо, но руку не обжигает — думаю это нормально, я ведь из этого транса почти максимальную мощность выжимаю. Слушал усь с этим трансом в течении 3-4х часов, полет нормальный.
Далее в целях компактности решил закрепить транс на плате + на ней же развести схему стабилизации накала.
Накал можно было стабилизировать так:
я же имея в запасах стаб 7806 использовал его по схеме из ДШ (не подпирал диодами). К слову для нагревателей напряжение может быть в пределах от 5,7В до 7В, так что стабилизированные 6В как раз укладываются в этот промежуток. Единственно что меня малость пугает, дык это то, что при подогреве ламп постоянным током, лампы быстрее теряют эмиссию … не знаю мож потом додумаю как прикрутить какую-нить минисхему реле времени с инверсией полярности, но это потом.
Развел плату/вытравил и запаял:
Кондеры вкрутил по 4700мкф, теоретически на каждый потребляемый ампер достаточно 2000мкф, но я мелочиться не стал, пусть будет 4700.
Теперь очередь анодного питания. Набросал схему с учетом моего ТЗ:
Развел еще одну платку, спаял и примерил к корпусу:
Вроде и хорошо помещается, но ведь больше ничего не помещается 🙂 Ну да ерунда, я же хотел стим-панка. На фото видно, что платы будут крепиться к днищу корпуса, роль которого выпонит кусок ламината. Далее думаю стаб выпаять из платы, подпаять к нему провода, а фланец стаба прикрутить к корпусу, благо отверстий в нем хватает. Дело в том, что стаб и транс находятся близко друг к другу, оба греются (через стаб ползет 700мА и греется он сильнее транса), малость отодвинув стаб от транса я тем самым снижу температурное влияние одного на другой, да и закрепив стаб на корпусе получу куда более лучший теплоотвод.
После примерки потрохов перешел к ковырянию корпуса. Поскольку места внутри почти не остается, значит органы управлени и гнезда буду крепить на морде лица и жопе — снаружи корпуса. Для этих целей я в передней панели шасси вырезал окошки, выпилял из гетинакса пластину — крепление поца и выходного гнезда, будет как-то так:
На задней стенке на подобный манер организовал гнездо для сетевого шнура, а сам усилитель решил смонтировать на верхней крышке.
Далее по сценарию пора бы начинать монтировать датальки с платками, а для этого необходимо подготовить дно корпуса. Как я писал выше, в качестве днища использовал кусок ламината, в нем вырезал/высверлил отверстия для крепления плат и пазы для крепления шасси. Также прорезал примерно на треть толщины линию на задней стенке шасси, для того чтоб можно было ровненько выступающий фланчик ящичка согнуть и прикрутить к днищу (на предыдущем фото надпил этот хорошо видно). Далее разметил контур днища и выпилял в размер, после чего последовала грунтовка
и покраска:
вот как-то так. Поосле просушки вскрыл бесцветным лаком. Грунтовка, краска и лак — аэрозольные балончики, купленные на авторынке.
Можно собирать дальше:
Попробывал испытать и цельных 3 жопы вылезло, 2 маленьких и одна побольше:
1. Пробило один полевик (точнее DC-DC преобразователь) в электронном фильтре анодного питания
2. Балланс смещен, один канал играет громче.
3. Сетевой фон, транс не экранирован от схемы, вот он и пролазит везде.
Но надо признать нет худа без добра, поскольку один полевичек пробит — получилась отличная возможность сравнить звучание с электрнным дросселем и без него. В Одном ухе жужжит, в другом почти нет 🙂 Думаю если умудрюсь экранировать транс — будет мне счастье.
Неделю нихера не делал, потому что ни запасного полевика, ни поца небыло, а виноваты именно они. Еле дождался субботы с радирынком. Купил деталюхи и понеслось, опять все разобрал , перепаял и собрал.
Первые две жопы вылечил.
Лечение же «большой» жопы мне преставлялось только экранированием сетевого транса , одно НО — места мало, псему пробовал разные варианты, от заматывания фольгой до экранирующей обмотки
Такими способами приемлемых результатов добиться не удалось, алюминий не паяется, с фольгой даже пробовать не стал, заводить массу на соплях не хотелось. Придумал третий вариант и на нем впоследствии остановился.
Из фотографий думаю становится все понятно, разрезал банку из-под зажигалочного бензина, подогнал по размерам, согнул и подпаял к жести землю. Проверил — результатом доволен, можно собирать дальше.
Опять же из гетинакса вырезал панльку, на которой будут располагаться лампы, прогрунтовал, покрасил, вскрыл лаком и собрал усь.
В результате проверочки выявлено:
1. ПОЁТ!! И хорошо поёт!
2. Полное отсутсвие сетевого фона, НО имеет место некая «наводка», в результате включения/выключения соседствующих устройств выявлен глобальный источник помех — компутер, вот она гнида которая мне жизнь портит!!
Надо бы выяснить какой конкретно девайс гадит. Вырубаю полностью пилот, втыкаю CD плеер и наступет счастье.
Значится думаю что:
— найти все-таки какой девайс безобразничает (чтоб знать на будущее и делать правильные выводы)
— лечить однозначно экранированием всей торчащей из ящика уся тряхомудии
— ну и под занавес всю эту будущую экранировку облагородить (ну или наоборот подзасрать 🙂 )
Экранировать лампы решил следующим образом, из «перфорированного» оцинкованного листа вырезал выкройку коробочки, рассверлил все необходимые ответстия :))))) и согнул её. Также из того же листа вырезал небольшие пластинки и согнул их по дуге, после чего эти «радиусы» припаял к коробку, не хотелось мне его видеть угловатым.
Дальше по накатанной, грунотовка покраска:
и установка на штатное место:
Вроде вполне прилично получилось.
И вот тут, когда виднелась уже финишная, транс вдруг загудел …. хорошо что тут не слышно все те слова, которые я в тот момент вспомнил.
Я так предполагаю, что случилось следующее, а именно, как писалось выше транс работал на пределе, соответственно ощутимо (в пределах разумного) грелся. Видимом моей парафиновой пропитке это не нравилось, она потихоньку плавилась и в один ужасный момент между пластинами магнитопровода появилась щель и они запели.
Вылечил так, разобрал опять транс, зачистил подковы и склеил их эпоксидкой. Теперь — петь будет только усилитель, а транс пусть помалкивает.
Сижу теперь смотрю на разобранную конструкцию и думаю что чего-то ей все-таки не хватает, не считая незаконченного итерьера, наверное блеска, покрашу-ка я и корпус! Под золото 🙂 Все равно ведь разобрал …. 🙂
Пока основное шасси пребывает в малярке, надо бы заняться недоделками интерьера. Фотать не стал, потому как фотографий итак уже достаточно, песня та же — поет она же, по описанной выше технологии из перфорированной оцинковки вырезал/согнул/пропаял кожухи для сетевого гнезда (выкинул гетинаксовую пластину), для ламповой обвязки (кондёры что на фото рядом с лампами) и стаканы для ламп.
О донышке уся еще хочется слово замолвить, не комильфо как-то его таким оставлять, нужно какие-то ноги ему придумать. Разные варианты рассматривал, остановился на этом:
Как называется материал — до сих пор не могу запомнить (хотя пытался 🙂 ) толи изоспан, толи изолон …. хер его знает, не помню. На ощупь что-то между резиной и поролоном. Собственно вырезал в размер днища уся, разметил необходимые отверстия (платы крепил к днищу. соответственно если вдруг прийдётся разбирать, штоб доступ к винтам был) и вырубил их вон той трубочкой что на фото. Далее приклеил с помощью ПВА к днищу.
Материал этот также выполняет еще и демпфирующую роль, гасит возможные микроколебания. Дело в том что вся начинка в основном статична (тобишь неподвижна) за исключением транса. Какой бы хороший транс не был он он все-равно вибрирует (дрожит) у сосвсем плохих эти вибрации перерастают в жуткий гул. В моем случае я добился гробовой тишины и незаметных вибраций, но думаю что от дополнительного демпфирования хуже не будет — лучше перебдеть чем недобдеть.
Ну и собственно финальные фотки:
На шедевр не претендую, но ИМХО вполне прилично получилось. По крайней мере друзьям показать не стыдно.
Послесловие:
Остался у меня на душе осадок неприятный, под названием «трансформатор». Дело в том что расчёт трансформатора был доверен программе, а при детальном разборе вопроса выяснилось что программа несколько лукавит. Менять уже ничего не буду, бо усилитель поет (и поверьте поет как надо!), но на будущее буду умнее. Есть формулы и методики расчёта, не нужно лениться и все получится.
~ Fin ~
grafgray.livejournal.com
