инструкция, выбор подходящей прошивки и корпуса

На mysku.ru уже есть несколько обзоров этого и аналогичных приборов, поэтому не буду повторять уже написанное, рекомендую ознакомиться с подробным обзором kirich — mysku.ru/blog/china-stores/34579.html
Тестирования прибора здесь тоже не будет.
Я расскажу о своем опыте сборки этого тестера.

Проект тестера был начат двумя широко известными в узких кругах немцами, и сейчас активно развивается при поддержке энтузиастов. Существую различные версии прошивки, в том числе русская.

Перевод инструкции к тестеру на русский язык — www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c8/Ttester_rus111k.pdf

По запросу M328 на Алиэкспресс вы найдете огромное количество предложений по продаже этого и аналогичных моделей тестера, но все они обладают схожим функционалом.

Известные мне отличия:

1) Наибольшим набором функций обладают приборы на микроконтроллере ATmega328. Младшие модели микроконтроллера не имеют части дополнительных функций. В то же время применение старших версий, например ATmega1284, не приносит на данный момент дополнительного функционала. Далее буду говорить только про версию прибора на ATmega328.

2) Есть варианты с энкодером, а есть с одной кнопкой. Вариант с кнопкой, вопреки распространенному мнению, с меню работать тоже может, только немного сложнее. И даже есть два варианта вызова духа меню. Можно закоротить все три тестовых контакта. Так же можно вызвать меню двумя короткими нажатиями кнопки после отображения последнего найденного элемента или выполнения функции. Нажмите кнопку «Тест» дважды быстро.
Энкодер позволяет легко заходить в меню прибора и выбирать дополнительные функции. Мне такой вариант понравился больше, его я и выбрал.
3) Обычно прибор питается от батарейки типа Крона 9В, но доступны так же тестеры с питанием литиевых аккумуляторов 18650. У меня версия с Кроной, возможно буду потом переделывать на 18650.
4) Тестеры продаются с готовым корпусом, с корпусом который требует сборки, а так же без корпуса. Использовать тестер без корпуса неудобно и непрактично. Легко можно что-то замкнуть, и по отзывам быстро погибает шлейф экрана. Готовые корпуса на Алиэкспресс мне не нравились, после долгих поисков я нашел выход, о котором расскажу ниже.
5) Я купил тестер в виде комплекта деталек и платы, хотя есть уже собранные приборы. Иногда они даже стоят дешевле. Мне же было интересно самому собрать его от начала и до конца.
6) Есть разные варианты и размеры экранов. На любой вкус и цвет.
7) Прошивка, с которой я купил свой тестер общается с вами на английском языке и имеет 18 пунктов в меню. К сожалению она «закрытая» и прошить на нее самостоятельно нельзя. Последние прошивки, которые доступны для скачивания (в том числе и русская) имеют 16 пунктов в меню. Отличие китайской — работа с IR датчиком. Уже заказал себе чистую ATmega328, буду прошивать ее русской версией прошивки, китайскую атмегу сохраню, вдруг пригодится )))

Пока выбирал тестер и подходящую прошивку, познакомился с одним добрым человеком, который незадолго до этого приобрел такой же приборчик и очень помог мне в выборе. Проблему выбора корпуса он предложил решать радикально — собственноручно разработать его и распечатать на 3D-принтере. Я тут же записался к нему в очередь на покупку готового корпуса, так как автор является счастливым обладателем 3D-принтера. В качестве вознаграждения за моральную поддержку при разработке модели и за то, что я был первым покупателем я получил корпус с аквапринтом от автора. Очень ярко получилось )))

После печати корпус был зашпаклеван и зашкурен, потом покрашен, а сверху нанесен аквапринт.

Сейчас автор корпуса разместил его улучшенную версию на 3DToday — 3dtoday.ru/market/mechanical-parts/body/korpus_testera_m328kit_tft/

Вот так выглядел мой тестер в самом начале:

Сборка подробна описана у kirich. Добавлю только, что у меня возникла проблема с 6-ногой микросхемой внизу платы, справа от энкодера. На ней должна быть обозначена точкой первая ножка, но разглядеть эту точку очень сложно. Я ее разгялдел только под большим увеличением и только под определенным углом к свету. Микросхема, кстати, отвечает за защиту тестера от неразряженного конденсатора. Но по отзывам не всегда справляется со своей функцией. Поэтому, конденсаторы нужно обязательно разряжать перед проверкой.

Было интересно посмотреть как устроена ZIF панель. Вот так:

Внутри какая-то смазка. Похожа на силиконовую, но вряд ли она.

Первое включение:

Потом дождался прихода из Китая клемм, которые советовал автор корпуса и приступил к его сборке.

3 клеммы на передней поверхности дублируют ZIF панель.
Дальние четыре разъема:
1 GND — Общий для этой группы разъемов
2 генератор
3 частотомер
4 вольтметр до 50V

Для того, что бы уместить плату в корпус нужно:
— перенести (или сразу запаять их так) 2 резистора рядом с SMD-панелью и один возле экрана.

— провода питания так же паяем на оборотную сторону платы.
— удлинить ножки светодиода (если вы как я успели из отрезать). Стандартной длины ножек должно хватить.
— подпаять провода (МГТФ 0.07) к клеммам (клеммы хорошо паяются паяльной кислотой).

Передние клеммы приклеиваются.

Экран закрывается небольшим кусочком прозрачного пластика.
Нижняя крышка крепится на 4 болтика с резьбой М3.

Несколько фотографий готового тестера

Теперь тестер радует меня не только своим функционалом, но и красивым дизайном! Для тех, кто собирает самостоятельно какие-то приборы, печать корпуса может быть отличной альтернативой готовым корпусам. Буду и дальше использовать эту технологию.

Если есть вопросы по корпусу, постараюсь ответить )))

По просьбам жаждуших автор корпуса добавил свои контакты здесь — 3dtoday.ru/market/mechanical-parts/body/korpus_testera_m328kit_tft/
(смотрите в комментариях).

mysku.ru

GM328 тестер радиодеталей | Правильные инструкции

GM328 обзор

тестер радиодеталей GM328

GM328 — многофункциональное устройство которое является обязательным в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью очень удобно проверять радиодетали на исправность и мерить их рабочие параметры для сравнения с даташитом. Существует несколько разновидностей тестеров для радиодеталей отличающихся функционалом и ценой. Мы рассмотрим именно модель GM-328, так как это по сути дела своеобразный комбайн — помощник для начинающих электронщиков.

Купить GM-328 можно у наших китайских друзей

К положительным сторонам этого тестера относятся многофункциональность, универсальность, простота сборки и использования.

Вот что он умеет определять и измерять характеристики:

• NPN и PNP транзисторы
• Мосфеты
• Диоды
• Светодиоды
• Двойные диоды
• Тиристоры
• Стабилитроны
• Резисторы (может сразу два)
• Конденсаторы
• Постоянное напряжение до 50 вольт

Впечатляет не так ли? Для каждого проверяемого элемента показывает так же ESR и емкости затвора. Кроме того может использоваться в качестве генератора импульсов от 1Гц до 2МГц а так же использоваться для измерения частоты в том же диапазоне. И это только основные характеристики. Прекрасный цветной графический дисплей, четкий и яркий. В базовой прошивке есть возможность настройки цветов для каждого элемента интерфейса.

Так же хочу отметить способность к прошивке данного тестера, нам ведь всегда хочется что то улучшить или переделать). Благо для этой модели на просторах интернета есть масса прошивок, в том числе и русских. Подробный мануал по прошивке обязательно напишу в ближайшее время.

 

Состав конструктора GM328

Схема тестера радиодеталей GM328 + TFT

Собственно для сборки данного девайса минимум что нам понадобится — это простой паяльник на 25 ватт с тонким жалом и припой, при условии что китайцы прислали вам полный комплект). Разумеется участие в процессе сборки третей руки, зажима для плат или единомышленника корефана всегда приветствуется. Для сборки тестера радиодеталей GM328 не нужны даже прямые руки, процесс настолько прост что с ним справится даже начинающий радиолюбитель, что не может не радовать последних. Если вы стали обладателем полного комплекта для сборки нашего девайса то у вас на столе должны лежать следующие элементы:

Состав комплекта для сборки тестера радиодеталей GM328

GM328 транзистор тестер — состав комплекта

• 1 шт. — плата с дорожками, отверстиями для деталей и несколькими SMD
• 1 шт. — цветной графический дисплей
• 1 шт. — DIP панель для микроконтроллера
• 1 шт. — микроконтроллер Atmega328p 16-PU с базовой прошивкой
• 1 шт. — пин конектор на 8 ног для подключения дисплея
• 1 шт. — пин игнездо на 8 ног для подключения дисплея
• 3 шт. — двойные клемники под винт
• 25 шт. — резисторов разного номинала
• 1 шт. — кварц
• 1 шт. — стабилитрон
• 3 шт. — транзисторы
• 1 шт. — варистор
• 1 шт. — светодиод
• 1 шт. — ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали
• 2 шт. — электролиты
• 9 шт. — керамические конденсаторы
• 1 шт. — гнездо питания
• 1 шт. — коннектор для кроны (не всегда)
• 1 шт. — энкодер

К моему сожалению мне попался комплект с оторванной микросхемой VO5

Иногда так бывает)

Так что мне все же пришлось прибегнуть к помощи паяльной станции для пайки этой мелкой SMD-шки. А вот и результат трудов:

Немного «прямых» рук)

Сборка GM328

Схема для пайки нашего тестера радиодеталей мне не пригодилась, я привел ее для ознакомления. На плате места для всех деталей подписаны и ошибок там нет. Кроме того отверстия луженые и плата в дополнительной подготовке не нуждается. Приступим непосредственно к сборке. Первое что я припаял это резисторы. Все они маркированы так что можно воспользоваться любым онлайн справочником по расшифровке маркировки резисторов. Но я все же проверил каждый мультиметром, ведь маркировали же китайцы, мало ли что…

Паяем резисторы

Затем транзисторы, варистор и стабилитрон. Тут важно не ошибиться, все они выполнены в корпусе ТО-92. Если впаять на место стабилитрона что либо другое то подача нестабилизированного напряжения для платы окажется фатальной.

Паяем транзисторы

На следующем этапе были припаяны конденсаторы и кварц. Все согласно маркировки, благо она четкая, а спайкой кварцевого резонатора можно только специально допустить ошибку).

Конденсаторы GM328

DIP — панель для микроконтроллера впаять можно любой стороной, на полет не повлияет.

Впаиваем DIP-панель в GM328

Паяем крупные элементы такие как ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали, контакты для подключения дисплея, клемники под винт для генератора частоты, частотомера, вольтметра и гнездо питания.

ZIF панель и так далее…

Ну и в заключении работы с паяльником впаиваем энкодер, нам ведь надо будет как то управлять всем этим хозяйством. Да и надо еще припаять ноги к дисплею, фото этого результата выкладывать не вижу смысла.

Все, выключаем и откладываем паяльник, он нам больше не понадобится. Вставляем мозги в панель, внимание, не перепутайте положение! Выемка на микроконтроллере должна «смотреть» на гнездо для дисплея. Если перепутаете то атмеге это не понравится и она может сильно и даже смертельно обидеться на вас. Вставляем и прикручиваем винтами наш дисплей и привинчиваем ноги. Все, работа завершена.

Результат трудов

Кстати по окончании сборки у меня осталась пара лишних деталей.

Лишний кондер и резистор

Гнездо для кроны я не припаивал так как лично я им пользоваться никогда не буду. Это лишает мой девайс портативности но мне она и не нужна. Вы можете припаять.

Ну вот и все, наш тестер радиодеталей GM328 готов. Как его калибровать и обзор возможностей выложу в следующей статье. Если у кого есть вопросы или замечания прошу писать в комментариях, постараюсь ответить максимально развернуто.

rightnotes.ru

Конструктор для сборки популярного тестера транзисторов

Сегодня я попробую рассказать об одном из самых популярных самодельных измерительных приборов. Вернее не только о самом приборе, а о конструкторе для его сборки.
Скажу сразу, его можно найти дешевле в уже собранном виде, но что заменит интерес от сборки прибора своими руками?
В общем кому интересно, заходите 🙂

Этот прибор не зря считается одним из самых популярных мультиизмерительных приборов.
Заслужил он это за счет своей простоты в сборке, большой функциональности и довольно неплохих характеристик.
Появился он довольно давно, придумал его немец Маркус Фрейек, но как то так получилось, что на одном из этапов он перестал развивать этот проект и дальше им занялся другой немец, Карл-Хайнц Куббелер.
Так как деталей он содержит не очень много, то его сразу стали повторять и дорабатывать различные радиолюбители и энтузиасты своего дела.
Я примерно с год назад выкладывал пару вариантов для повторения.
Первый имел дополнение в виде автономного питания от литиевого аккумулятора и зарядное для него.
Второй я дорабатывал чуть больше, основные отличия — немного доработана схема подключения энкодера, переделано управление повышающим преобразователем для проверки стабилитронов, произведена программная доработка, в результате которой при проверке стабилитронов не надо держать кнопку нажатой, ну и на эту плату также перенесены преобразователь для аккумулятора и зарядное.
На момент публикации второй вариант был почти максимальным, не хватало только разве что графического индикатора.

В этом обзоре я расскажу о более простой, но при этом более наглядной версии прибора (за счет применения графического дисплея), вполне доступной для повторения радиолюбителю начинающего уровня.

Начну обзор как всегда с упаковки.
Пришел набор в небольшом картонном коробочке, это уже лучше, чем в прошлые разы, но все равно, хотелось бы видеть для таких наборов более красивую упаковку, с цветной полиграфией, из более плотного картона.
Внутри коробочки лежал набор в антистатическом пакете.

Весь комплект запаян в антистатический пакет, пакет с защелкой, потому может пригодится в будущем для чего нибудь 🙂

После распаковки выглядело это скажем так, «кучкообразно», но стоит отметить, дисплей был уложен лицевой стороной к печатной плате, потому повредить его будет довольно сложно, хотя почта иногда делает и невозможное возможным.

Сегодняшний обзор будет немного упрощен в сравнении с предыдущими обзорами конструкторов, так как ничего особо нового в плане монтажа я сказать не могу, а повторять не очень хочется. Но на радиоэлементах, которых не было в прошлых обзорах, я все таки немного задержусь.

Печатная плата имеет размеры 75х63мм.
Качество изготовления хорошее, от процесса сборки и пайки остались только положительные эмоции.

Как и на печатной плате DDS генератора, здесь также имеется нормальная маркировка радиоэлементов и также нет схемы в комплекте.
Аналогично плате DDS генератора производитель применил тот же ход с двойными межслойными переходами. правда в одном месте зачем то оставил небольшой «хвостик» из дорожки.

«Мозгом» устройства является микроконтроллер Atmega328 производства Atmel. Это далеко не самый мощный микроконтроллер, который используют для этого прибора. Я использовал Atmega644, еще вроде есть версии и под ATmega1284.
На самом деле дело не в «мощности» микроконтроллера, а в количестве флеш памяти для хранения программы. Устройство постепенно обрастает новыми возможностями, а программа увеличивается в объеме, потому используют более «мозговитые» контроллеры.
После проверки прибора и его возможностей могу сказать, что похоже здесь микроконтроллер используется по максимуму, но в то же самое время старшая версия не привнесла бы скорее всего ничего нового, так как без доработок платы ничего не улучшить.

В устройстве применен графический 128х64 дисплей.
В исходном варианте прибора использовался дисплей, содержащий 2 строки по 16 символов, как и в моем первом варианте.
Дальнейшее расширение проекта было в применении дисплея с уже четырьмя строками по 20 символов, так как зачастую на мелком дисплее вся информация просто не влезала.
После этого, для повышения удобства пользования разработчик решил перейти на графический дисплей. Ключевое отличие — на графическом дисплее можно выводить графическое обозначение проверяемого компонента.

А вот и весь комплект.

Естественно приведу принципиальную схему устройства 🙂
Вообще изначально я начал перерисовывать схему с платы, но в процессе решил поискать ее в интернете и нашел. Правда в найденной схеме выяснилась одна небольшая неточность, хотя она и была от этого набора. На схеме отсутствовали два резистора и конденсатор, ответственные за вход измерения частоты.

Распишу ключевые узлы схемы отдельно.
Красным цветом выделен самый ответственный узел, это сборка из шести резисторов, к ним надо подходить с особой тщательностью, от точности этих резисторов зависит полученная точность прибора. Устанавливать их надо правильно, так как если перепутать, то прибор будет работать, но показания будут несуразными.
Зеленым цветом выделен узел формирования опорного напряжения. Этот узел не менее важен, но более повторяем, так как регулируемый стабилитрон TL431 найти куда проще, чем точные резисторы
Синим цветом обозначен узел управления питанием.
Схема сделана таким образом, что после нажатия на кнопку поступает питание на микроконтроллер, дальше он сам «удерживает» питание включенным и может сам себе его отключить при необходимости.

Остальные узлы довольно стандартны и особого интереса не имеют, это кварцевый резонатор, подключение дисплея и стабилизатор питания 5 Вольт.

Как я выше писал, схема стала популярной благодаря своей простоте. В изначальном варианте отсутствовал узел подключения энкодера (резисторы R17, 18, 20, 21) и узел входа частотомера (R11, 13 и С6).
Вся основа прибора лежит скорее в алгоритме перебора вариантов переключения выходов, подключенных к матрице резисторов и измерении полученных напряжений.
Это в свое время и сделал Маркус Фрейек, положив тем самым начало работам со столь интересным прибором.
Всеми дополнительными опциями схема начала обрастать уже скорее после того, как ею занялся Карл-Хайнц Куббелер. Я могу немного ошибаться, но насколько я знаю, уже потом прибор «научился» измерять частоту, работать сам как генератор частот, измерять ESR конденсаторов, проверять кварцевые резонаторы и стабилитроны и т.д.
В процессе всего этого устройством заинтересовались китайские производители и выпустили на базе одного из вариантов конструктор, а также выпускают и готовые версии прибора.

Как я писал выше, ключевым элементом схемы является несколько резисторов, которые должны иметь хорошую точность.
В данном конструкторе производитель дал в комплекте резисторы с заявленной точностью 0.1%, обозначается это последней полоской фиолетового цвета, за что ему отдельное спасибо.
В таблице определения номинала резисторов выше точность только 0.05%.
Часто поиск точных резисторов может стать проблемой на этапе сборки такого прибора.

После установки на плату этих резисторов я рекомендую перейти к резисторам с номиналом 10к так как их больше всех и потом будет проще искать остальные.

Также в комплекте были резисторы и с другими номиналами, для удобства сборки я распишу их маркировку.
2шт 1к
2шт 3,3к
2шт 27к
1шт 220 Ом
1шт 2,2к
1шт 33к
1шт 100к

После установки всех резисторов плата должна выглядеть примерно так

По поводу монтажа конденсаторов и кварцевого резонатора вопросов возникнуть не должно, маркировку я объяснял в одном из прошлых обзоров, стоит просто быть внимательными и все.
Обратить внимание следует только на конденсатор 10нФ (маркировка 103) и на полярность электролитических конденсаторов.

Печатная плата после монтажа конденсаторов.

В комплекте было три транзистора, стабилизатор напряжения 7550 и регулируемый стабилитрон TL431.
Ставим на плату соответственно маркировке, обозначена и позиция элемента и как его ставить.

Почти все основные компоненты установлены.

Не забываем про правильность установки панельки под микроконтроллер, неправильно установленная панель может потом не слабо попортить нервы.

И так, основная часть монтажа компонентов закончена, на этом этапе вполне можно перейти к пайке.
Меня часто спрашивают, чем я пользуюсь при пайке.
Я использую припой неизвестного производителя, был куплен случайно, но много. Качество отличное, но где такой купить не подскажу так как не знаю, дело было довольно давно.
Припой с флюсом, поэтому на таких платах дополнительный флюс не использую.
Паяльник самый обычный — Соломон, но подключенный к миниатюрной паяльной станции, вернее к блоку питания (паяльник на 24 Вольта) с стабилизацией температуры.

Плата паялась отлично, не было ни одного места, где бы мне понадобилось использовать дополнительно флюс или зачищать что нибудь.

«Мелкота» запаяна, можно перейти к более габаритным компонентам:
ZIF панель на 14 выводов
Энкодер
Гнездовая часть разъема дисплея
Светодиод.

Немного опишу пару новых элементов.
Первый это энкодер.

В Википедии нашел картинку. которая немного поясняет работу энкодера.

А если просто и в двух словах то это будет звучать скорее так:
Энкодер (мы говорим о том, который на фото), это два замыкающих контакта, которые замыкаются при вращении ручки.
Но замыкаются они хитрым образом, при вращении в одну сторону сначала замыкается первый, потом второй, после этого размыкается первый, потом второй.
при вращении ручки в противоположную сторону все происходит полностью наоборот.
По очередности замыкания контактов микроконтроллер определяет в какую сторону вращают ручку. Ручка энкодера крутится на 360 градусов и не имеет стопора, как у переменных резисторов.
Используют их для разных целей, одно их них — орган регулировки разных электронных приборов.
Также иногда совмещают с кнопкой, контакты которой замыкаются при нажатии на ручку, в данном конструкторе применен именно такой.

Энкодеры бывают разные, с механическими контактами, с оптикой, с датчиками Холла и т.п.
Также они делятся на принцип работы.
Здесь применен Инкрементный энкодер, он просто выдает импульсы при вращении, но существуют и другие, например Абсолютный, он позволяет определить угол поворота ручки в любой момент времени, такие энкодеры используют в датчика угла поворота.
Для более любознательный ссылка на статью в википедии.

Также в комплекте дали панельку. Но данная панелька отличается от предыдущей тем, что при установке в нее исследуемого компонента не надо прилагать усилие к контактам.
Панелька имеет два положения, соответственно на фото
1. Панель открыта, можно ставить компонент
2. Панель закрыта, контакты прижались к выводам компонента.
Кстати устанавливать и паять панель лучше в состоянии когда она открыта, так как контакты панели немного «гуляют» в зависимости от положения рычажка.

Немного об установке светодиода.
Иногда надо поднять светодиод над платой. Можно просто выставить его вручную, а можно немного упростить и улучшить процесс.
Я использую для этого изоляцию от многожильного кабеля.
Сначала определяется необходимая высота установки, после этого отрезается кусочек соответствующей длины и одевается на выводы.
Дальше дело техники, вставляем светодиод на место и запаиваем. Особенно такой способ выручает при монтаже нескольких светодиодов на одной высоте, тогда отрезаем необходимое количество трубочек одинаковой длины.
Дополнительный бонус — тяжелее светодиод отогнуть в сторону.

После установки и запаивания вышеуказанных компонентов можно перейти к заключительному этапу, установке дисплея.
Внимательный читатель заметит, что я сделал небольшую ошибку, которая выяснилась уже на этапе проверки.
Я неправильно припаял провода питания. Дело в том, что я по привычке припаял плюсовой вывод к квадратному пятачку, а минус к круглому В этом конструкторе сделано наоборот, это обозначено и маркировкой. Следует запаивать как обозначено на плате.
Но к счастью ничего не произошло, прибор просто не включился, так что можно записать в плюсы защиту от неправильной полярности подключения батареи.

Для начала устанавливаем и привинчиваем монтажные стойки. Устанавливать сначала надо именно на основную плату.
Затем вставляем штыревую часть разъема в гнездовую.

Дело в том, что дисплей имеет много контактов, а используется всего лишь часть, потому приходится монтировать именно в такой последовательности.
Устанавливаем дисплей на родное место.

В итоге у нас должны совпасть крепежные отверстия.
Если дисплей стоит ровно, то контакты попадут сами как надо.
Перед пайкой не забываем закрыть чем нибудь лицевую часть дисплея.

Все собрано, но остался один компонент. но не волнуйтесь, мы ничего не забыли запаять и производитель положил его не случайно.
На самом деле он не лишний, а наоборот, даже очень необходимый.

В комплекте дали конденсатор емкостью 0.22мкФ.
Данный конденсатор будет необходим на этапе калибровки прибора. На мой взгляд производитель правильно сделал что положил его в комплекте, это позволяет произвести калибровку прибора без поиска дополнительных компонентов.

Все, подключаем батарейку и …, ничего не происходит 🙂
Все нормально, хоть схема и не имеет явного выключателя питания, но он есть.
Для включения прибора надо нажать на ручку энкодера. после этого на процессор пойдет питание и одновременно он выдаст команду на узел управления питанием и будет сам удерживать его включенным.

Все, включился, но явно чем то недоволен, вон сколько написал на экране.
Попробуем разобраться что ему не так.

Для начала прибор выдает на экран напряжение батареи и пытается перейти в режим проверки компонента.
Так как ничего не подключено, то он сообщает что мол элемент отсутствует или поврежден.
Но прибор не откалиброван и после этого выдает соответствующее сообщение:
Не откалиброван!
Для калибровки необходимо замкнуть все три контакта панели (в нашем случае средний и два из левой и правой тройки) и включить прибор. На самом деле можно это сделать немного по другому и об этом я напишу дальше.

После сообщения — isolate probe следует убрать перемычку и оставить контакты свободными.
Затем, после соответствующего уведомления, надо будет установить конденсатор, который нам дали, на клеммы 1 и 3.

Ну что же, попробуем откалибровать.
1. Для этого я просто перешел в меню, подержав кнопку включения пару секунд и выбрал режим Selftest.
Переход в меню — длительное удержание кнопки энкодера.
Перемещение по меню — вращение энкодера
Выбор параметра или режима — короткое нажатие на кнопку энкодера

2. Прибор выдает сообщение — закоротите контакты. Для этого можно использовать отрезок провода, кусочки перемычки, не важно, главное соединить все три контакта вместе.
3, 4. прибор производит измерение сопротивления перемычки, дорожек к панельке и т.д.

1, 2 Затем еще какие то непонятные измерения и наконец пишет — уберите перемычку.

Поднимаю рычажок и убираю перемычку, прибор продолжает что то измерять.

1. На этом этапе необходимо подключить к клеммам 1 и 3 конденсатор, который дали в комплекте (вообще можно использовать и другой, но проще тот что дали).
2. после установки конденсатора прибор продолжает измерения, во время всего процесса калибровки кнопку энкодера нажимать не надо, все происходит в автоматическом режиме.

Все, калибровка завершена успешно. Теперь прибором можно пользоваться.
при необходимости калибровку можно повторить, для этого надо опять выбрать в меню соответствующий пункт и проделать снова все вышеуказанные операции.

Немного пройдемся по пунктам меню и посмотрим что может прибор.
Transistor — измерение параметров полупроводников, сопротивления резисторов
Frequency — измерение частоты сигнала, подключенного к контактам платы GND и F-IN, они находятся справа вверху над дисплеем.
F-generator — Генератор прямоугольных импульсов разной частоты.
10bit PWM, — выводятся импульсы прямоугольной формы с регулируемой скважностью.
C+ESR — Я не совсем понял этот пункт меню, так как при его выборе на экран просто выводится эта надпись и все.
rotary encoder — проверка энкодеров.
Selftest — ну этим пунктом мы уже пользовались, запуск самокалибровки
Contrast — регулировка контрастности дисплея
Show data — лучше покажу немного позже.
Switch off — принудительное выключение прибора. Вообще прибор имеет автоотключение, но активно оно не во всех режимах.

Не знаю почему, но мне издалека это фото напомнило старый добрый VC.

Немного о непонятном мне пункте меню — Show data.
Я не понял его целевого назначения в плане эксплуатации прибора, так как в этом режиме на экран выводится то, что может отображаться на экране.
Кроме того, в этом режиме выводятся параметры автокалибровки.

Также в этом режиме отображаются и шрифты, которые выводятся на экран. я думаю что это скорее технологический пункт, просто для проверки как и что отображается, не более.
Последнее фото — режим регулировки контраста.
Изначально установлено 40, я пробовал регулировать, но как мне показалось, исходная установка и есть самая оптимальная.

С осмотром закончили, можно перейти к тестированию.
Так как прибор довольно универсальный, то я буду проверять просто разные компоненты, не обязательно точные, но позволяющие оценить возможности прибора.
Если интересно проверить какой то определенный тип компонента, пишите, добавлю.
1. Конденсатор 0,39025мкФ 1%
2. Конденсатор 7850пФ 0,5%
3. Какой то Jamicon 1000мкФ 25 Вольт
4. Capxon 680мкФ 35 Вольт, низкоимпедансный

Capxon 10000мкФ 25 Вольт

1. Резистор 75 Ом 1%
2. Резистор 47к 0.25%
3. Диод 1N4937
4. Диодная сборка 25CTQ035

1. Транзистор биполярный BC547B
2. Транзистор полевой IRFZ44N

1,2 — Дроссель 22мкГн
3, 4 — дроссели 100мкГн разных типов

1. Обмотка реле
2. Звукоизлучатель со встроенным генератором.

Проверим работу прибора в режиме генератора.
10КГц
100КГц
Как по мне, то даже на 100КГц форма импульсов вполне приемлема.

Максимальная частота генератора составляет 2МГц, конечно здесь все выглядит печальнее, но щуп осциллографа стоял в режиме 1:1, да и сам осциллограф не очень высокочастотный.
Ниже пункт — 1000.000мГц, не надо путать с МГц. это так обозвали сигнал с частотой 1Гц 🙂

Режим выхода с регулируемой скважностью сигнала.
Частота 8КГц

А теперь посмотрим на возможности встроенного частотомера.
В качестве генератора использовался встроенный генератор осциллографа.
1. 10Гц прямоугольник
2. 20КГц синус
3. 200КГц прямоугольник
4. 2МГц прямоугольник

А вот на 4МГц частотомер «сдулся». Максимально измеряемая частота составляет 3.925МГц, что в принципе также весьма неплохо для многофункционального прибора.
К сожалению точность измерения частоты проверить довольно тяжело, так как редко у кого есть хороший калиброванный генератор, но в большинстве любительских применений данной точности вполне достаточно.

Ну и в конце групповое фото.
Два прибора из предыдущих обзоров вместе с их новым «собратом».

Резюме.
Плюсы
Хорошее изготовление печатной платы.
Полный комплект для сборки действующего прибора + конденсатор для калибровки
0.1% резисторы в комплекте
Очень легкий и приятный в сборке, подойдет даже совсем начинающим
Хорошие характеристики полученного прибора.
Случайно выяснил, что у прибора есть защита от переполюсовки питания 🙂

Минусы
Упаковка конструктора совсем простенькая
Питание от батарейки, гораздо лучше смотрелось бы питание от аккумулятора

Мое мнение. На мой взгляд получился очень хороший конструктор. Как подарок начинающему радиолюбителю я бы его вполне рекомендовал. Не хватает корпуса, и питания от аккумулятора, батарейка долго не прослужит, а стоят они весьма недешево.
Приятно порадовало то, что в комплекте дали «правильные» резисторы и конденсатор для калибровки. Первое положительно сказывается на точности, второе на удобстве, не надо искать конденсатор для калибровки. Можно откалибровать и использовать сразу после сборки.
Конечно данный набор выходит дороже чем то же самое, но в собранном виде, но как оценить стоимость процесса самостоятельной сборки и полученных при этом навыков и хоть и небольшого, но опыта?

На этом пожалуй все, надеюсь что обзор был интересным и полезным. Буду рад вопросам и пожеланиям по дополнению обзора.
А на подходе у меня обзор еще одного небольшого, но надеюсь интересного приборчика, исходного варианта которого я пока не нашел, но что он из себя представляет покажут тесты.

Дополнение — ссылка на скачивание инструкции по сборке (на английском языке)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

LCR-T4 LCD ESR SCR Meter Transistor Tester. Прибор начинающего радиолюбителя (и не только)

Небольшой обзор универсального тестера радиоэлементов.
Мой знакомый приобрёл себе подобный тестер модели Т3. Я позавидовал и решил прикупить себе немного другой модели, более дешёвый Т4. Эх, такую б игрушку да в моё детство!
Обязательно проверю, насколько точно измеряет.
Для покупки тестера я использовал скидку. Если у вас есть поинты, вы тоже можете их использовать.
Цена за время доставки не изменилась.

Это первый опыт получения бестрекового товара из этого магазина. Печальный опыт неполучения дешёвых товаров из другого китайского магазина я уже имею (как и многие). Поэтому и волновался. Товар был отправлен без трека (уже писал). Но всё обошлось. «Игрушку» я получил, чему был очень рад. Этот магазин не подвёл. А со скидкой получилось даже немного дешевле.
Доставили быстро, чуть дольше трёх недель.
Как обычно сначала смотрим, в каком виде всё пришло.
Стандартный пакет, «пропупыренный» изнутри.

Девайс был дополнительно укутан в несколько защитных слоёв.

И стекло цело и сам работает.

Расстроило только одно. Дисплей был (почему-то) без защитной плёнки. Стекло немного поцарапано.
Это универсальный измерительный прибор для радиокомпонентов. Проверяет транзисторы (включая MOSFET). Всё определяет автоматически. Даже особо мозг напрягать не стОит. Может измерять индуктивности; ёмкость, ESR и потери конденсаторов.

ESR — Equivalent Series Resistance — один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений и выводов конденсатора.

Особенности прибора:
-Управляется одной кнопкой.
-Автоматическое выключение питания.
-Заявленный ток потребления в дежурном режиме всего 0,02мкА. Скорее всего правда. Мой мультиметр показал .000мА.
-Автоопределение PNP и NPN транзисторов, N, P-канальных MOSFET, диодов, тиристоров, резисторов, конденсаторов, индуктивностей.
-Может определять наличие защитных диодов в биполярных транзисторах.
-Может измерять сопротивление одновременно двух резисторов (например, для проверки потенциометров).
-…
Смотрим на страницу магазина.

Переводил как смог.

— Питание: 6F22, 9В
-Дисплей: 128 * 64 ЖК-дисплей с подсветкой
— Время теста около 2 секунд, большие ёмкости и индуктивности могут измеряться дольше (до 1 минуты).
— Ток в режиме ожидания: 20nА
— Пределы измерения ёмкости конденсаторов: 25pf-100mF (разрешение 1pF)
— Пределы измерения индуктивности: 0.01mH-20H
— Сопротивление: ≤2100Ω
— Разрешение при измерении сопротивления: 0,1 Ом
— Предел измеряемых значений при измерении сопротивления: до 50MОм
— Ток при тестировании: прибл. 6mA (?)

Из того, что написано не всё понятно.
Например, при тестировании транзистора КТ805 потребляется ток около 23мА. И не может быть меньше 20мА. Одна подсветка чего стОит. 20мА потребляет в тестовом режиме, даже если ничего не подключено (и не зависит от уровня контрастности). Если сравнивать с очень известным мультиметром М890, то его ток потребления всего 4мА. 6мА – это ток, который подаётся на испытуемый радиоэлемент.
Со временем тестированием тоже не всё так гладко (2 секунды). Около 2 секунд занимает самодиагностика плюс время на непосредственно тестирование. Разделить между собой эти два действия невозможно. После нажатия кнопки запускается самодиагностика и только потом тестируется радиоэлемент.

Сопротивление: ≤2100Ω

Вообще не понял, что это означает.

Предел измеряемых значений при измерении сопротивления: до 50MОм

На самом деле измеряет максимум до 40Мом. При этом свыше 30Мом начинает значительно врать. На самом деле и 30Мом очень даже неплохо. Вот только приукрашивать не стОит…
Попытаюсь со всем этим разобраться, но чуть попозже.
Посмотрю сначала на девайс, что из себя представляет.
Сам прибор собран на контроллере Atmel MEGA328P.

Можно оценить качество монтажа.

Приблизительная схема тестера.

Измерительные входы совершенно ничем не защищены. Будьте внимательны.
Устройство запитывается от батареи 6F22 (9В «крона»). Далее напряжение через управляемый транзистор Т3 (на моём тестере 9105) поступает на стабилизатор 78L05.

Имеется место для подключения к контроллеру.

Можно поглядеть на разъём для подключения радиоэлементов с обратной стороны.

По сути всего три контакта, особым образом собранные в разъёме.
Дисплей соединён с платой при помощи гибкого шлейфа. Не самое надёжное соединение. Но если лишний раз не лазить, прослужит годами.

Есть место для подключения SMD-компонентов.
Перехожу к измерениям. Для этого необходимо вставить в разъём тестируемый элемент и нажать жёлтую кнопку.
Перед измерением прибор производит самодиагностику (+ небольшая рекламка) и уже затем выдаёт измеренные характеристики.

Меню дополнительных функций не доступно. Если удерживать кнопку более 2 сек, то попадаешь в регулировку контрастности. Мой тестер пришёл с уровнем 4 (всего 10).
И несколько примеров измерений. Я их поделил по группам. Так должны быть наиболее понятны особенности измерений.
Сначала транзисторы: КТ209, КТ3102, КТ3157 и МП10.

КТ117.

Здесь прибор ошибся. Скорее всего, такой транзистор в его базе отсутствует.
КП303И.

А вот так он показывает составные транзисторы: КТ973Б, КТ829.

Здесь тоже промашка. Но не будем слишком требовательны. Это явно перебор.
Конденсаторы электролитические: 100мкФ*50В*105˚С импортный и наш К50-6 10мкФ*100В (1986г. с ромбиком).

Кроме ёмкости отображает значение ESR и процент потерь (Vloss). Значение ESR и процент потерь измеряет всегда, независимо от того электролит это или не электролит. При потерях менее 0,1% (Vloss) значение на экран не выводит.
А это уже китайские НЕэлектролиты.

Конденсаторы электролитические танталовые из далёких Советских времён понимает неоднозначно.

Он их определяет как диоды. Хотя ёмкость измерил правильно. Кто сталкивался с танталовыми конденсаторами, тот знает, что это особый подвид кондюков.
Обычный светодиод к китайскому фонарику и ЗЛ102Б.

Диоды Д220 и Д9 (?). Измеряет всё, что только не подтыкал.

Тиристоры: КУ101А и КУ112.

Более мощные может и не определить или поймёт как транзисторы. Тиристоры и симисторы могут быть определены, если испытательный ток выше тока удержания.
Дроссель 20мкГн.

Прибор может определять и стабилитроны. Главное, чтоб напряжение отсечки было не более 4,5В.
Я измерил стабилитрон (если мне не изменяет память КС 133А). Будьте внимательны. При подключении к разным клеммам показывает разные картинки. При подключении к клеммам 1-3 показывает встречно-последовательное соединение.

(Ток тестирования не показывает. Для стабилитронов это важно).
Картинка со встречно-параллельным подключением правильнее (1-2).
А вот так он видит IRFZ44N MOSFET.

И МС КРЕН на 5В ради хохмы.

А теперь осталось на образцовке проверить как точно измеряет. Могу только проверить правильность измерения ёмкости и сопротивления.
При калибровке измерителя сопротивления помогут мне магазины сопротивлений Р4834 и Р4002.
Все данные тоже свёл в таблицу. Особо не заморачивался. Проверил в основных точках. Чтобы понять, что из себя представляет девайс, этого достаточно. Получается, что сопротивление всех соединительных проводов 0,19 Ом.

Точность измерения очень высокая. Но есть особенность. При измерении сопротивления свыше 30Мом начинает значительно привирать. Свыше 40МОм не измеряет вообще.
Перейду к измерению ёмкости. Каждый магазин имеет начальную ёмкость (корпуса, соединительных проводов…), которую необходимо учитывать (добавлять) при измерениях. В данном случае она составляет 179 пФ. Вот результат.

Ёмкость тоже измеряет очень неплохо. Показания ESR тоже записал. Они понадобятся в следующей таблице.
И самое главное, ради чего городил огород. Посмотрю, как точно измеряет ESR конденсаторов. Для этого из образцовых магазинов собираю схему.

На магазине ёмкостей выставляю 100мкФ (там нулевой ESR). Соединяю последовательно с магазином сопротивлений. Получается эквивалент типичного электролита. Магазином сопротивлений буду изменять (как бы внутреннее) сопротивление электролита. И посмотрю, что же мой тестер покажет.
Все полученные данные свёл в таблицу.

Не забываем, что сопротивление проводов не скомпенсировано.
Каждый может сделать вывод сам.
До пяти Ом всё неплохо. До десяти – вполне терпимо. А далее никуда не годится. ESR свыше 17 Ом прибор в принципе показывать не умеет (и не нужно).
Проверил свои кондёры. ESR свыше 3 Ом не нашёл. Значит тестер вполне годный.
Вот такой весёлый приборчик. Лично мне он понравился.
Подведу итог.
Плюсы:
+ Измеряет почти всё, что нужно.
+ ESR конденсаторов измеряет достойно (моё мнение).
+ Автоопределение компонента.
+ Определяет цоколёвку и проводимость транзисторов.
+ Определяет анод и катод диодов.
Минусы:
— Меню дополнительных функций не доступно. Можно регулировать только контрастность.
— Батарея питания 9В.
-Большой ток потребления при тестировании.
— Для габаритных деталей придётся паять провода с крокодилами для подключения.
-Перед измерением НЕОБХОДИМО разряжать проверяемые конденсаторы, чтобы измерение не стало последним для прибора.
Вот, в общем-то, и всё. Для правильного вывода того, что написал, должно хватить. Я лишь могу гарантировать правдивость своих тестов. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!

mysku.ru

M328 Transistor tester LCR Meter + ESR

Обзор устройства «знающего толк в радиодеталях»

Добрый день читатели муски сегодня в своём обзоре поведаю вам об одной интересной штуковине.По обещанию продавца обнаруженная на просторах EBAY вещь может многое, хотя искал я измеритель индуктивности для домашнего применения, решил остановиться на данном девайсе.При желании можно соорудить свой такой с блекджеком и шлюхами, но было лень возиться и готовый вариант не сильно дорого стоял. Выглядит он как самоделка можно перед знакомыми и за свою разработку выдать)))

Обещания (они же технические характеристики на полставки)

Измерение сопротивления до 50М с разрешением до 0,1
Измерение ёмкости 30пФ-100млФ разрешение до 1пф (начиная с некой ёмкости показывает ESR и %потери напряжения)
Нет в писании однако он меряет индуктивность пределы измерения не указаны
Определяет параметры диодов(падение напряжения, ёмкость перехода) + распиновка
Определяет распиновку тиристоров (не проверял)
Определяет параметры транзисторов: тип(NPN,PNP,N-P channel MOSFET JFET,) + распиновка и отображает наличие защитного диода
Возможны другие не упомянутые ништяки

В недрах скрывается микроконтроллер Atmel, конструкция проста с точки зрения схемотехники.

Внешний вид без дисплея

Управление одной кнопкой.При включении устройство проверяет батарею и приступает к работе.

или не приступает

После отображения результата устройство переходит в спячку выключая дисплей.(возможен вариант когда девайс скажет что: нет элемента либо повреждён или не известен)

Ещё измерения ёмкости

Unit-61 98.27нФОбратите внимание на параметры старого эллектролитаUnit-61E 7.073нФUnit-61E 2.405мФ

Измерение сопротивления
Unit-61E 9.954К

Индуктивность 0.1 Гн (проверить нечем)

Параметры диодов

Ещё измерения

сборка диодов шоттки
диод шоттки
белый светодиод

Транзисторы

Вывод: Плюсом данного устройства является дешевизна и универсальность, мультиметр способный заменить его(если вообще возможно заменить одним мультиметром)будет обладать более высокой стоимостью.Однако следствием цены является не высокая точность устройства.(Лично мне нравиться работа девайса с транзисторами, а особенно отображение распиновки + ESR пусть и приблизительное значение)

mysku.ru

Шайтан коробка радиолюбителя или AVR Transistor Tester: elchupanibrei

Давно хотел купить/собрать эту приблуду. Купить рука не поднялась, уж больно китайцы оптимизировали оригинальную идею и готовый продукт вышел у них печальный. Потратив в общей сложности недельку и немножко больше денег собрал почти бескомпромиссную версию — энкодер, зарядка лития и тестер стабилитронов мне были не нужны.

Существуют две версии этого тестера:

1. Версия Маркуса. Проект больше не развивается.
2. Форк проект Маркуса. Активно бурлит. Текущая версия прошивки — 1.13К. Народ негодует — в ATmega168 уже не влазит.

мой вариант AVR Transistor Tester

Собирал по стандартной схеме с авто-выключением «mega328_strip_grid». Текущая скомпилированная прошивка и значения EEPROM для «mega328_strip_grid» находятся тут.

стандартная схема с авто-выключением — «mega328_strip_grid»

Слегка допилил установкой дроселя по питанию и емкости на ИОН-е и КРЕН-ке, смотри UDP2 в конце статьи.

допиленная схема, смотри UDP2

Развел одностороннюю плату в Орле.

моя версия платы

Определил фьюзы для ATmega328P.

фьюзы для ATmega328

Прошивку и память, для TL866, открываем в формате INTEL HEX. Для AVRDudess, ничего менять не надо.

окошко TL866

После прошивки откалибровал по мануалу. PROFFIT!

В качества бонуса, табличка с допустимыми значениями.

таблица годен — не годен

Утащить себе плату, старую прошивку и документацию на русском/английском можно от сюда. Свежую версию прошивки брать тут или с официального зеркала на Github.

UDP1: Всем кто сидит на версии 1.12 советую сменить прошивку на 1.13, меньше глюков и работает стабильнее.

UDP2: C добавлением емкости на ИОН-е я погорячился. Дело в том, что шайтан коробка для увеличения разрешающей способности при измерении маленьких напряжений, переключается на внутренний 1.1в ИОН. Поэтому советуют заменить электролит С102 в моей схеме на 1nF.

elchupanibrei.livejournal.com

LCR-T3 LCD ESR SCR Meter Transistor Tester. Прибор начинающего радиолюбителя

Этот обзор, наверное, уже неактуален. Провалялся в черновиках более 3-х месяцев. Да и цена сильно поменялась за это время. Возможно, кому-то пригодится. Обзор для тех, кто ещё не купил, кто не определился с выбором модели. Какой лучше Т-3 или Т-4?
Я уже покупал себе подобный тестер. То был LCR-T4. Покупал себе только потому, что Т-4 был дешевле. Но как-то нечаянно увидел, что Т-3 стал стоить дешевле, чем я платил в своё время за Т-4. Не удержался и заказал себе ещё один. Коль стОит дороже, значит должен быть лучше. Использовал купон 5 от десяти. Если б не купон, вряд ли б взял себе второй. Зачем мне два? Сам пока не знаю. Может, подарю кому-нибудь.
Для покупки тестера я использовал скидку. С ней почти даром получается. Если у вас есть поинты, вы тоже можете их использовать.
Когда покупал, цена была как на картинке.

Доставили быстро, чуть дольше трёх недель.
Как обычно сначала смотрим, в каком виде всё пришло.
Стандартный пакет, «пропупыренный» изнутри.

Девайс был дополнительно укутан в несколько защитных слоёв.

И стекло цело и сам работает.

И у этого дисплей был (почему-то) без защитной плёнки.
Так что ж это за зверь?
Для тех, кто не знает. Это универсальный измерительный прибор для проверки радиокомпонентов. Проверяет транзисторы (включая MOSFET). Всё определяет автоматически. Даже особо мозг напрягать не стОит. Может измерять сопротивление, индуктивности, ёмкость, ESR и потери конденсаторов.
Немного повторюсь.

ESR — Equivalent Series Resistance — один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений и выводов конденсатора.

Особенности прибора:
-Управляется одной кнопкой.
-Автоматическое выключение питания.
-Заявленный ток потребления в дежурном режиме всего 0,02мкА. Скорее всего, правда. Мой мультиметр показал .000мА. То есть ничего не показал.
-Автоопределение PNP и NPN транзисторов, N, P-канальных MOSFET, диодов, тиристоров, резисторов, конденсаторов, индуктивностей.
-Может определять наличие защитных диодов в биполярных транзисторах.
-Может измерять сопротивление одновременно двух резисторов (например, для проверки потенциометров).
-…
Смотрим на страницу магазина.

Specifications:
Material: PCB
Display: 128 x 64 LCD
Normal Testing Speed: 2 seconds
Shutdown Current: 20nA
Item Size: 6.5 x 6.7 / 2.55 x 2.63
Item Weight: 44g / 1.6oz
Package included:
1 x Transistor Tester (battery is not included)

Переводил как смог. Часть характеристик добавил.

— Питание: 6F22, 9В
— Дисплей: 128 * 64 ЖК-дисплей с подсветкой
— Время теста около 2 секунд, большие ёмкости и индуктивности могут измеряться дольше (до 1 минуты).
— Ток в режиме ожидания: 20nА
— Ток при тестировании: прибл. 20mA
— Размеры: 6.5 x 6.7 / 2.55 x 2.63

Со временем тестированием тоже не всё так гладко (2 секунды). Около 2 секунд занимает самодиагностика плюс время на непосредственно тестирование. Разделить между собой эти два действия невозможно. После нажатия кнопки запускается самодиагностика, и только потом тестируется радиоэлемент.
Попытаюсь со всем этим разобраться, но чуть попозже.
Посмотрю сначала на девайс, что из себя представляет.

Сам прибор собран на контроллере Atmel MEGA328P.

К качеству монтажа и пайки претензий не имею.
Приблизительная схема тестера. Я её уже показывал в том обзоре.

Измерительные входы совершенно ничем не защищены. Будьте внимательны.
Устройство запитывается от батареи 6F22 (9В «крона»). Далее напряжение через управляемый транзистор Т3 (на моём тестере 9015) поступает на стабилизатор 78L05.

Имеется место для подключения к контроллеру.

Можно поглядеть на разъём для подключения радиоэлементов с обратной стороны.

Дисплей соединён с платой при помощи гибкого шлейфа. Не самое надёжное соединение. Но если лишний раз не лазить, прослужит годами.
Можно сравнить с моделью Т-4, который обозревал не так давно.

Отличается только в точке подключения разъёма 9В. Даже версия совпадает. У обоих вариантов есть место для подключения SMD-компонентов.
Сзади тоже ничего необычного не увидите.

Перехожу к измерениям. Для этого необходимо вставить в разъём тестируемый элемент и нажать жёлтую кнопку.
Перед измерением прибор производит самодиагностику (+ небольшая рекламка) и уже затем выдаёт измеренные характеристики.

И несколько примеров. Я их поделил по группам. Так должны быть наиболее понятны особенности измерений.
Сначала транзисторы: КТ209, КТ3102, КП303, П308.

КТ117.

Здесь прибор ошибся. Скорее всего, такой транзистор в его базе отсутствует.
А вот так он показывает транзисторы: КТ829 хороший и плохой.

Комплиментарная пара – транзисторы КТ 973 и КТ 972.

Совершенно не понял, почему показал такой низкий коэффициент усиления транзистор КТ973. Проверил все свои транзисторы этого типа, менял точки подключения – одно и тоже. На Т-4 тоже самое.
Полевик КП707.

Два Советских тиристора КУ112 и КУ101.

Более мощные может и не определить или поймёт как транзисторы. Тиристоры и симисторы могут быть определены, если испытательный ток выше тока удержания.
Конденсаторы электролитические: 4700мкФ*105˚С и 100мкФ*63В*105˚С импортные.

Кроме ёмкости отображает значение ESR и процент потерь (Vloss). Значение ESR и процент потерь измеряет всегда, независимо от того электролит это или не электролит. При потерях менее 0,1% (Vloss) значение на экран не выводит.
А это уже отечественные НЕэлектролиты.

Конденсаторы электролитические танталовые из далёких Советских времён понимает неоднозначно.

Он их определяет как диоды. Хотя ёмкость измерил правильно. Кто сталкивался с танталовыми конденсаторами, тот знает, что это особый подвид кондюков.
Светодиоды Советских времён.

Диоды германий и кремний.

Измеряет всё, что только не подтыкал.
Дроссель.

Прибор может определять и стабилитроны. Главное, чтоб напряжение отсечки было не более 4,5В.
Я измерил стабилитрон (если мне не изменяет память КС 133А). Будьте внимательны. При подключении к разным клеммам показывает разные картинки. При подключении к клеммам 1-3 показывает встречно-последовательное соединение.

(Ток тестирования не показывает. Для стабилитронов это важно).
Картинка со встречно-параллельным подключением правильнее (1-2).
Определение сопротивления резисторов – это самое простое задание.

И МС КРЕН на 5В ради хохмы.

А теперь осталось на образцовке проверить, как точно измеряет. Могу только проверить правильность измерения ёмкости и сопротивления.
При калибровке измерителя сопротивления помогут мне магазины сопротивлений Р4834 и Р4002.
Все данные тоже свёл в таблицу. Особо не заморачивался. Проверил в основных точках. Чтобы понять, что из себя представляет девайс, этого достаточно. Получается, что сопротивление всех соединительных проводов 0,05 Ом.

Да уж. Диапазон до 10 Ом никуда не годится. Этот факт меня сильно удивил и расстроил. Попросил у своих знакомых тестеры для сравнения. Я упоминал в предыдущем обзоре, откуда у меня появилась идея купить сие чудо. У них впервые и увидел. Модель та же Т-3. И беда та же. Один в один. Диапазон до 10 Ом измеряют отвратительно. А они покупали на Али. Факт, дефект системный, и не зависит от места покупки!
При измерении сопротивления свыше 20МОм срабатывает неуверенно. На самом деле и 20МОм очень даже неплохо.
Перейду к измерению ёмкости. Каждый магазин имеет начальную ёмкость (корпуса, соединительных проводов…), которую необходимо учитывать (добавлять) при измерениях. В данном случае она составляет 179 пФ. Вот результат.

Ёмкость измеряет очень неплохо. Показания ESR тоже записал. Они понадобятся в следующей таблице.
И самое главное, ради чего городил огород. Посмотрю, как точно измеряет ESR конденсаторов. Для этого из образцовых магазинов собираю схему.

На магазине ёмкостей выставляю 100мкФ. Соединяю последовательно с магазином сопротивлений. Получается эквивалент типичного электролита. Магазином сопротивлений буду изменять (как бы внутреннее) сопротивление электролита. И посмотрю, что же мой тестер покажет.
Все полученные данные свёл в таблицу.

Не забываем, что сопротивление проводов не скомпенсировано.
Каждый может сделать вывод сам.
До пяти Ом всё неплохо. До десяти – вполне терпимо. А далее никуда не годится. ESR свыше 18 Ом прибор в принципе показывать не умеет (и не нужно).
Результаты тестов меня не убедили. Решил откалибровать прибор.
В моём обзоре про Т-4 были коменты про калибровку от разных пользователей:

Замкните все контакты 1,2,3 и нажмите кнопку, запустится калибровка. Следуйте инструкции на экранчике.
Замкнуть толстыми проводами.

…………………………………….

Насколько я помню, там не только по сопротивлению проводов калибруются.
В определенный момент попросит разомкнуть провода, а потом подключить конденсатор не менее… а вот тут не помню. То ли 20 нан, то ли 200…
Причем хороший.
Хороших у меня нет, но показания после калибровки несколько менялись.
В принципе, можете попробовать откалибровать — вдруг что изменится в лучшую сторону?
Я то откалибровать могу, а вот определить, в лучшую или худшую сторону изменились показания…

Итак, калибруем. Эту операцию я проделал не единожды. Её полезность вы можете оценить сами, чуть позже.
Продиктую по пунктам, чтобы ничего не пропустить и никого не запутать.
1. Перемыкаю контакты 1-2-3 на тестере (ставлю перемычку) и нажимаю на жёлтую кнопку.
2. Процесс калибровки запущен. Дальше действуем по инструкциям на дисплее. Необходимо заранее подготовить конденсатор ёмкостью более 0,1мкФ. Конденсатор любой, на скорость не влияет. Более 1мкФ не рекомендую. При этой ёмкости мой прибор заглючил.
3. После команды на дисплее изымаем перемычку.
4. Продолжает калибровку.
5. При следующей команде просит подключить конденсатор к 1 и 3 контактам разъёма.
6. Тест завершён.
Все этапы подробно запечатлены на фото.

После окончания теста ничего не трогаем. Тестер измерит ёмкость кондёра.

Нетрудно догадаться, конденсатор какой ёмкости я использовал.
На этом калибровка завершена. Всё! Вот только смысла особого в ней не уловил. Как измерял, так и измеряет, никаких существенных изменений. По-хорошему при полноценной калибровке требуется конденсатор образцовой точности. В данном случае проверял со всякими (100нФ, 200нФ, 400нФ, 500нФ с магазина образцовых ёмкостей), результат не меняется. Именно поэтому на фото обычный китайский кондёр на 0,68мкФ, как доказательство написанному.
Вот такой весёлый приборчик.
Подведу итог.
Плюсы:
+ Измеряет почти всё, что нужно.
+ ESR конденсаторов измеряет достойно (моё мнение).
+ Автоопределение компонента.
+ Определяет цоколёвку и проводимость транзисторов.
+ Определяет анод и катод диодов.
Минусы:
— Батарея питания 9В.
-Большой ток потребления при тестировании.
— Для габаритных деталей придётся паять провода с крокодилами для подключения.
-Перед измерением НЕОБХОДИМО разряжать проверяемые конденсаторы, чтобы измерение не стало последним для прибора.
-Страшно ВРЁТ при измерении сопротивлений до 10 Ом.
И это при большей цене по сравнению с Т-4.
Ну и, наконец, вывод:
Я бы выбрал Т-4. Он и дешевле и результат показал более достойный. Обзор здесь:
mysku.ru/blog/china-stores/39374.html
Вот, в общем-то, и всё. Для правильного вывода того, что написал, должно хватить. Я лишь могу гарантировать правдивость своих тестов. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!

mysku.ru