Переделка UNI-T UT61E на 3-х вольтовое питание от батарей АА и другие доработки с помощью китайских модулей.
По просьбам трудящихся, решил представить общественности статью о переводе многими любимого и народного мультиметра на 3-х вольтовое питание от двух батарей АА вместо батареи «Крона», она же 6F22. Дополнительно будет внедрение подсветки, а так же перевод прибора на USB для связи с ПК. Кого заинтересовало, прошу под кат.Всем хорош UT61E, перечислять его достоинства и недостатки я не буду, для этого приведу ссылку на обзор. Но вот питание от «Кроны» ограничивает его возможности на мой взгляд. Сама «Крона» в нем живет около года, при использовании хотя бы раз в день. К тому же, даже в Москве купить нормальную «Крону» можно не на каждом углу, а вот батарейки АА продаются в любом продуктовом магазине. При питании от «Кроны» про подсветку можно забыть, хотя в приборе для этого все есть, просто добавь
Про модули на базе MT3608, она же SX1308, она же жора SDB628, в наших электронных кругах не знает только ленивый. И возникла у меня мысль подробно его изучить на предмет замены «Кроны». До этого модуль был успешно опробован при стационарном питании на выходной ток до 1А, модуль себя показал превосходно, MC34063 можно со спокойной совестью отправлять на свалку истории. Очень удачная китайская штукенция, но как известно все китайское надо «допиливать». Это касается входных/выходных емкостей, разводки делителя, а так же опционально можно добавить LC-фильтр на выход, для устройств критичных к чистому питанию.
Теория
И так, сразу что я сделал: повесил дополнительно два танталовых конденсатора по 22мкФ на вход и на выход, прямо на имеющиеся керамические, убрал подстроечный резистор, рассчитал и припаял делитель для выходного напряжения 9В. 
Рассчитывается он по формуле: Vout = 0.6 x (1+ R1/R2), где 0.6 опорное напряжение. Подогнав к стандартным номиналам в итоге вышло следующее: R1=13кОм, R2=910Ом. Но так как входное сопротивление вывода ОС микросхемы достаточно высокое, я попробовал еще 130к/9,1к и 1,3М/91к. Остановился на 130к/9,1к. При Uпит=3В на холостом ходу преобразователь потребляет
Практика
В хозяйстве у меня имелось два UNI-T UT61E, один из которых я решил пустить под нож. Это важно, т.к. в дальнейшем я буду сравнивать переделанный прибор и оригинальный. Начнем пока с самого прибора. Существуют две версии, старая и новая. У новой версии три входных цепи защищено термисторами, вместо двух. Меньше напряжение ограничения на амперах, за счет моста с диодом в диагонали, вместо двух встречно-последовательных стабилитронов на 6,8В, а так же посадочные места под установку трех варисторов, вместо двух. И экранированный делитель или что-то подобное, не вникал особо, в обвязке АЦП. Так же в новой версии на плате имеются прорези под варисторами, вернее под местами для них. Оба моих экземпляра старой версии, поэтому все нижеописанное будет верно для нее. Обе схемы и всю документацию на компоненты я приложу в архиве. Максимальный ток потребления составляет 2,5мА при 9В.
И так, для чего же нужно 9В, ведь сама м/с АЦП ES51922 умеет питаться от 3В:
Линейный стабилизатор 7201U30, который из 9В делает -3В.
Измеритель-конвертор TrueRMS — AD737.
Пищалка, она же buzzer, так как она пьезо используется специальный «драйвер» на HCF4069 (CD4069).
Делитель напряжения для слежения о состоянии батареи.
Из этого всего 9В необходимо только AD737, остальное можно переделать, а пищалку заменить на любую 3-5 вольтовую, добавив транзистор. Но при потребляемом токе всего 2,5мА нет смысла перепахивать весь прибор и городить огород, согласитесь? Поэтому было решено ничего не трогать, а просто «врезать» преобразователь, добавить подсветку и успокоиться.
Пульсации или не все так просто
Разобрав прибор, я подвесил преобразователь на крокодилах к контактам для «Кроны» и подал с линейного ЛБП 3В. Я конечно знал про пульсации, но такие чтобы стрекотала пищалка сама по себе я не ожидал! Но в оправдание всему прибор при этом работал стабильно! Правда проверять его дальше режимов вольтметра DC и AC я не стал…
Подключив осциллограф и задав нагрузку 25мА (что с запасом) я обнаружил хорошую такую широкополосную «пенку» 30-35мВ и стал чесать репу… Чего же делать? Увеличение емкости выходного конденсатора и добавление мелких керамических не помогало. Тогда в голову пришли две идеи активный фильтр на полевом транзисторе а-ля виртуальная батарея и LC-фильтр. Первый вариант я оставил на потом, к тому же пришлось бы компенсировать падение на полевике добавлением напряжения до 13-14В, а как показали эксперименты этот преобразователь хорошо работает при разнице выхода со входом не более 6В, дальше уже туговато ему или греется на высоких токах потребления или просто КПД падает, при небольших нагрузках. Оставался LC-фильтр.
Достал коробочку с катушками и стал экспериментировать, даже попробовал синфазный дроссель, но все свелось к тому, что чем выше индуктивность — тем лучше. Еще раз напомню, что какую-то основную частоту выделить я не смог, возможно на цифровом осциллографе смог бы. А вот по входу те самые 1Мгц с хвостиком я смог увидеть. Хороший результат дал дроссель 1000мкГн, далее я подобрал минимально необходимые емкости, которые приводили к видимому результату. В итоге пульсации упали ниже 5мВ и картинка стала больше походить на шум, нежели на интермодуляции. Схема, с продолжением нумерации элементов даташита приведена ниже.
Где С2 штатный керамический конденсатор на 22мкФ, С3 танталовый на 22мкФ и С4 и С5 Panasonic FR на 220мкФ/16В и 100мкФ/16В. 
Снова подключаю к прибору, треск в пищалке пропал, уже хорошо! Т.к. 2,5мА это ни о чем, подсоединяю подсветку пока что напрямую (без выключателя) и замеряю пульсации. Они еще ниже, т.к. я закладывал 25мА, а с подсветкой прибор кушает 15мА. А после линейника вообще красота, осциллографом на 5мВ/кл. уже ничего не разглядеть! Остановился на этом варианте и проверив прибор во всевозможных режимах, сравнив показания и поведение со вторым экземпляром заключил, что можно уже переходить к слесарным работам.Слесаринг & Допилинг
Забегая чуть-чуть вперед, мне понадобился такой набор
Для начала я решил удостовериться, а влезают ли в прибор две батареи АА без переделки, оказалось что не влезают.
Попытка примерить отсек-батареишницу, как видите — тоже не лезет.
Отрезаю нижнее «ложе» для «Кроны» алмазным кругом на 22мм, делать это лучше с изнаночной стороны.
Так же обрезаю по бокам примерно на 1 мм батареишницу.
Теперь все подходит друг к другу. Только остаются прорехи на торцах, что успешно решается с помощью пластикового подоконника.
Выпаиваю родные контакты.
Приклеиваю проставки из подоконника к батареишнице на суперклей. Вставляю батарейки, предварительно изолирую их выводы, закрываю корпус и выравниваю по высоте относительно платы так, чтобы под отсеком до платы оставался 1мм или чуть больше. Отлично! Все влезает!
Ну и наконец вставляю батарейки и закрываю крышку. Убеждаюсь, что все нормально и уже окончательно приклеиваю отсек к корпусу.
Теперь когда с грубыми слесарными работами покончено, можно заняться нутром. Установить подсветку, разместить, закрепить и распаять все дополнительные элементы. Ну и напоследок заняться USB-кабелем. Нутро Первым делом я решил установить светодиоды, для этого надо открутить три винта и аккуратно отжать две защелки по бокам и следить при этом, чтобы дисплей оставался внизу, а снялась только плата.
Прикидываю длину проводов и припаиваю их к светодиодам, сами светодиоды сажаю на суперклей, для надежности сверху прихватываю еще двумя полосками из тонкого пластика, так же на суперклей.Провода от светодиодов пройдут через центральное отверстие.
Пока плата снята устанавливаю варисторы. Тут уж какие были под рукой, а именно 7мм на 275V RMS, по две штуки последовательно. Сразу скажу, что кроме как в розетку я этим прибором лазать никуда не собираюсь, поэтому такое напряжение ограничения меня устраивает. Кому интересно, полный номинал V275LA2P, даташит прилагается в общем архиве. После установки входная емкость возрастет на ~140пФ, по ~70пФ на варистор, что соответствует даташиту.
Схема разреза.
Далее подготавливаю сенсорный модуль, для этого выпаиваю с него светодиод и его ограничительный резистор, ставлю кляксу на букву B (режим триггера) припаиваю на свободное место резистор 10кОм 0805, и подсоединяю выход модуля через этот резистор, разрезав дорожку и повесив еще одну кляксу.
Долго думал как бы разместить модуль, чтобы он ничему не мешал, в итоге нашел вот это место, чтобы был доступ к саморезам и не мешаться ИК-светодиоду при этом. Устанавливаю транзистор припаяв базу и эмиттер, а коллектор отгибаю назад, припаиваю провода питания. Но все-таки корпус не закрывается! Поэтому модуль пришлось сточить по самые отверстия, вот тогда все закрылось. Можно окончательно его приклеить к основной плате.
Схема подсветки. С помощью R1 подбираю желаемый ток.
Далее размещаю и распаиваю преобразователь, который потом клею к основной плате через пластиковый квадратик 8мм и высотой 3мм.
Схема распайки.
Подключение сенсора подсветки. Тут важно не перепутать полярность, т.к. штатный линейник включен так, чтобы делать -3В, зеленый провод идет к GND, а оранжевый к VCC сенсорного модуля. Эти точки и есть тот самый C35.
Ну и напоследок окончательный общий вид.
На этом этапе можно уже закрывать прибор, не скручивая корпус. И первично проверять его работоспособность, в т.ч. сенсора подсветки. Если все хорошо — можно окончательно собирать.USB-кабель
Для воплощения этой идеи был использован готовый кабель с Алиэкспресс стоимостью около $1,5 на базе PL2303TA, именно TA т.к. поддерживает Win10 (кому важно). Ключевые слова для поиска: «PL2303TA cable»
Ковырять коробочку с «глазиком», которая вставляется в сам прибор очень не хотелось, т.к. потом нормально не склеишь. Было принято решение отрезать на другом конце разъем DB-9. Если верить родной схеме на прибор, то в коробочке находится именно то, что изображено ниже. Осталось проверить, работает ли все это от 5В. Оказалось работает, нужно просто инвертировать сигнал. Что и было сделано, см. схему. Вход микросхемы толерантен к 5В, поэтому никаких действий по согласованию уровней не требуется.
К счастью подвернулась маленькая коробочка в которую можно упрятать всю схему (один транзистор) и коммутацию.
Окончательный вариант кабеля ниже.
Проверил весь совместимый софт, родную программу, от MS8040, программу dmm, софт прилагается в архиве. Все работает замечательно! Так же стоить отметить, что у UT61E в отличие от MS8040 опторазвязка сделана более грамотно и ничего в процессе работы не отваливается. В качестве переходников USB to UART были еще проверены FT232RL и CP2102, т.к. у чипа прибора формат специфический 19200, 7n1, odd-четность.Емкость варисторов.
P.S.Статья получилась несколько сумбурной не особо последовательной, т.к. писалась задним числом уже после переделок. Поэтому на некоторых фотографиях второй экземпляр выступает в роли «до переделки». На фотосессию измерений пока нет ни сил ни времени, можете поверить на слово, что все работает, но если очень надо могу добавить. Ссылка на архив на ЯндексДиске
mysku.ru
инфракрасные свето- и фото- диоды 3мм и доработка тестера UT-61E
- Цена: $1.99 за сотню +доставка
Как известно, одним из лучших, если не лучшим тестером в категории до 50 баксов является uni-t ut61e. Однако, у него есть несколько недостатков, которые можно и нужно исправлять, о чём я и расскажу в этом обзоре.
Недостатков у данного тестера три: отсутствие автоотключения, отсутствие измерения температуры и отсутствие подсветки. С температурой придётся, к сожалению, смириться. Подсветку я лично не считаю чем-то необходимым, особенно в случае использования «кроны» и «классической» реализации, когда подсветка загорается на 15-30-60с. А вот задействовать автоотключение — не только можно но и нужно, потому что забыть включенный прибор и утром обнаружить полностью севшую батарейку — чертовски неприятно.
Перейдём к диодам. Тут особо писать нечего — диоды как диоды. В пакете 50 штук совершенно стандартных ИК светодиодов диаметром 3мм в прозрачном корпусе, и 50 штук 3мм фотодиодов в черном корпусе, что должно отфильтровать видимый спектр. На деле фонарик вполне засвечивает и открывает фотодиод даже через это чёрное стекло. Длину излучаемой волны измерить нечем, но в темноте светодиод я не разглядел, а в фотоаппарат — вполне.
На этом обзор диодов можно считать завершенным 😉
Переходим к доработке мультиметра. Доработка будет состоять из нескольких этапов: доработка ИК порта, доработка мультиметра в части автоотключения, и бонусом — установка внешнего источника опорного напряжения. Последнее, к сожалению, актуально только для приборов старых ревизий, где на плате предусмотрено место для внешнего ИОНа и обвязки.
Часть первая, ИК порт. Идея взята тут.
mysku.me
Как добавить подсветку в мультиметр UT61E (доработка)
Здесь описано, как доработать мультиметр UT61E, подсветка которого может быть добавлена практически любым радиолюбителем, умеющим паять SMD.
Основная трудность в том, что понадобится припаять контакты к микросхеме, шаг между выводами которой всего лишь 0,5мм!
В тестере UT61E подсветка дисплея предусмотрена, но не установлена, поэтому, чтобы добавить в мультиметр подсветку дисплея понадобится всего лишь:
1. два последовательно включенных светодиода (в данном примере использованы SMD)
2. резистор, сопротивление которого должно быть таким, чтобы ток через светодиоды не привышал 5 mA (в данном примере использован SMD резистор на 51 Ом)!
3. сенсорный модуль на TTP223.
4. обычный N-P-N транзистор для инвертирования сигнала.
5. стабилизатор напряжения с низким энергопотреблением.
Очень просто собрать его на основе MCP1703T, а точнее на 3,3V варианте этой микросхемы. Для сборки стабилизатора достаточно лишь двух керамических конденсаторов ёмкостью 1мкФ. Энергопотребление у MCP1703T очень низкое, однако обратите внимание, что подключается она после выключателя мультиметра!
Когда переключатель тестера находится в положении «OFF» (выключено), сенсор не работает вообще, а в обычном и «спящем» режимах работы мультиметра потребление сенсора всего лишь несколько микроампер!
Для начала вкратце рассмотрим принципиальную схему контроллера ES51922, а точнее лишь ту её часть, что нужна для добавления подсветки.
1. Вывод BKLIT микросхемы ES51922 — это вход для управления подсветкой. Если на нем появится импульс отрицательной полярности, подсветка включится/выключится. Чтобы создать такой импульс, достаточно кратковременно замкнуть вывод BKLIT на минус питания.
В простейшем случае это делается при помощи кнопки с нормально разомкнутыми контактами.
Если какая-то из кнопок мультиметра UT61E не нужна, можно просто перерезать идущую от неё дорожку и перепаять её изолированным проводком на вывод BKLIT.
2. Вывод BKOUT — это выход управления подсветкой.
Следует помнить, что этот вывод не рассчитан на силовую нагрузку!!! Превышение тока чревато выходом процессора мультиметра из строя!
Если вы всё же решили питать подсветку от этого вывода, прежде всего правильно подберите резистор!
В данном примере использован резистор 51 Ом и два белых SMD светодиода «теплого» свечения! Ток через светодиоды немного меньше 5 мА и яркость подсветки вполне приемлемая.
Однако, чтобы не превысить допустимый ток, подбор резистора для светодиодов лучше начать с больших номиналов!
Если нужна яркость подсветки повыше, для «отвязки» от процессора стоит использовать оптопару. В данном примере подойдет даже самая распростаненная и дешевая PC817.
Простейший пример включения подсветки с опто-развязкой от чипа мультиметра.
Добавленная таким образом в мультиметр UT61E подсветка будет с авто-отключением, поскольку оно реализовано в самом чипе ES51922!
Если вы хотите добавить подсветку в мультиметр, у которого нет функции её авто-отключения, переключите модуль на микросхеме TTP223 в режим «кнопка с фиксацией». Например для этого модуля, понадобится всего лишь установить перемычку на контакты группы «B». При каждом срабатывании состояние на выходе модуля TTP223 будет изменяться на противоположное.
Светодиоды и сенсорный модуль можно зафиксировать внутри корпуса, например, термо-клеем. Разумеется они должны располагаться так, чтобы не вызвать замыканий!
Как видите, добавить в мультиметр подсветку, вовсе не так сложно, как может показаться на первый вгляд. Главное соблюдать аккуратность, чтобы случайно не замкнуть капелькой припоя соседние выводы микросхемы и других близко расположенных деталей!
Лучше всего перед включением мультиметра проверить отсутствие замыканий вручную с помощью другого тестера — обычными щупами это делать неудобно, поэтому лучше использовать так называемые игольчатые щупы.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
new-tech.in.ua
Еще одна доработка тестера ut61e
Когда любой нормальный кот занимается любимым делом — и нет, это не сон и не ловля грызунов — я занимаюсь доработками любимого тестера. Под катом мало текста и много бестолковых фоток* это НЕ ОБЗОР товара, это сообщество «сделай сам»
Одним из нюансов данного тестера является отсутствие крепления для щупов на корпусе. Это не минус, это именно нюанс, потому что в моем случае штатное крепление бы не помогло — щупы-то все разные, и мои тоньше родных. А именно — модульные щупы из этого обзора с наконечниками с иглами из нержавейки из этого. Наконечники такого типа, к слову, понравились чрезвычайно, а с нержавейкой — это просто пуля. Они не стираются, можно сказать не тупятся и всё такое. Настоятельно рекомендую. Но вернемся к тестеру. Я не люблю сматывать щупы или наматывать на тестер. Он стоит у меня на полочке, а щупы… Вот со щупами проблема. потому что они тяжелые, и просто так не висят, могут и упасть. А крепления на корпусе нету. И тут меня осенило — у меня ж 3д принтер есть!
Очень быстро образмерил щупы и в SketchUp накидал модельку
Распечатал
Нарезал резьбу М3, просверлил в тестере отверстия (пришлось пожертвовать целостностью корпуса, увы)
Нашел какую-то двухстороннюю самоклейку от 3М
Ну и скрутил всё в кучу
Со щупами
В интерьере
Плюсы решения: тестер может стоять и лежать как раньше, при этом на нем отлично держатся и щупы и крокодилы.
Минусы: увеличение рабаритов; ухудшение безопасности — всё же металлические винты изнутри наружу это нехорошо, по-нормальному нужно как-то изолировать или придумать другой способ крепления держателей к корпусу; неуниверсальность решения — у всех щупов разные диаметры, так что сложно сделать что-то «одно на всех»; пластик не гибкий — так что щупы нужно вынимать вверх, просто выщелкнуть не получится. Хотелось бы придумать какое-то крепление для игл и крокодилов с бананом. Но толкового решения я пока не нашел — будет или неудобно или травмоопасно.
Может показаться, что минусов больше чем плюсов. Но тем не менее я более чем доволен результатом — получилось вполне удобно, при этом просто, надёжно и повторяемо. Надеюсь, моё решение кому-то еще поможет сделать еще чуть лучше этот замечательный тестер. да и не только этот 😉
PS: тестер РАБОЧИЙ, поэтому отмывать еще сильнее ради фотосессии смысла не вижу.
Файлы тут yadi.sk/d/Mp-TAxFfsAangA
mysku.ru
Как проверить инфракрасный свето- и фотодиод, мощная доработка тестера ut61e
Как известно, одним из лучших, если не лучшим тестером в категории до 50 баксов является uni-t ut61e. Однако, у него есть несколько недостатков, которые можно и нужно исправлять, о чём я и расскажу в этом обзоре.Недостатков у данного тестера три: отсутствие автоотключения, отсутствие измерения температуры и отсутствие подсветки. С температурой придётся, к сожалению, смириться. Подсветку я лично не считаю чем-то необходимым, особенно в случае использования «кроны» и «классической» реализации, когда подсветка загорается на 15-30-60с. А вот задействовать автоотключение — не только можно но и нужно, потому что забыть включенный прибор и утром обнаружить полностью севшую батарейку — чертовски неприятно.
Перейдём к диодам. Тут особо писать нечего — диоды как диоды. В пакете 50 штук совершенно стандартных ИК светодиодов диаметром 3мм в прозрачном корпусе, и 50 штук 3мм фотодиодов в черном корпусе, что должно отфильтровать видимый спектр. На деле фонарик вполне засвечивает и открывает фотодиод даже через это чёрное стекло. Длину излучаемой волны измерить нечем, но в темноте светодиод я не разглядел, а в фотоаппарат — вполне.
На этом обзор диодов можно считать завершенным 😉
Переходим к доработке мультиметра. Доработка будет состоять из нескольких этапов: доработка ИК порта, доработка мультиметра в части автоотключения, и бонусом — установка внешнего источника опорного напряжения. Последнее, к сожалению, актуально только для приборов старых ревизий, где на плате предусмотрено место для внешнего ИОНа и обвязки.
Часть первая, ИК порт. Идея взята тут.
Во-первых — для чего переделывается порт? Для того, чтобы обеспечить И автоотключение, И передачу данных — мало ли когда оно понадобится?
Берём комплектный шнурок и разбираем его:
Берём светодиод
Загибаем ему ноги как у уже запаянного фотодиода, и запаиваем на место. Полярность на плате подписана.
Кроме светодиода запаиваем резистор на 10кОм
Всё, можно собирать. Я заклеил суперклеем.
Теперь переходим к мультиметру. Идея переделки заключается в том, чтобы не только отпаять и приподнять 111 ножку чипа, отвечающую за автоотключение, но и подключить к ней фотодиод или фототранзистор для управления от порта.
Для начала изготовим платку для фотодиода и резистора. Я просто из обрезка одностороннего стеклотекстолита вырезал и пропилил надфилем в двух местах.
Теперь замеряемся куда и как ставить нашу плату:
Как видим, расстояние между диодами должно быть 16.5мм, а высота диода над платой — 10мм. Изгибаем, запаиваем, клеим на плату на «китайские сопли» (термопистолет), или тонкий двухсторонний скотч:
Ищем точки подключения:
… и выводим провод на противоположную сторону платы через штатное отверстие. Провод нужен тоненький, чтобы пролез в отверстие и изоляция не повредилась нигде:
Поднимаем ногу микросхемы, и подпаиваем к ней провод, закрепляя тем же термоклеем. Кстати, плату с диодом и провода тоже нужно прицепить термоклеем, чтобы не развалилось всё это. Я этот момент не сфотографировал, к сожалению.
Хочется сделать так:
Но так делать НЕЛЬЗЯ — там расстояние до дисплея минимальное. Поэтому делаем так:
Обратите внимание, что анод (+) фотодиода подключается к V-, то есть включение «обратное», «стабилитронное» 😉
Всё, можно собирать и проверять. Как видим, значок передачи данных погас, а значок автоотключения загорелся:
Подключаем к компьютеру. 
Нажимаем COM-connect:
Ура, всё работает.
Ну и бонусом — установка нового ИОНа LT1790ACS6-1.25 (я брал сразу три штуки, вышло не так дорого за один. возможно есть и более дешевые варианты). Тут я хочу повториться что данная доработка актуальна только для старых приборов, там на плате предусмотрены места установки данного ИОНа и обвязки. В новых ревизиях платы их установка не предусмотрена, соответственно, придётся вешать на соплях, ну и в этом случае разумно поискать что-то подешевле и без обвязки. Типа того что установлено в an8008, например.
Зачем это нужно? У внешней опорки LT1790 температурный коэффициент 10-25ppm (в зависимости от варианта), а у встроенной в es51922 — вроде как аж 75ppm (идея взята здесь).
К сожалению, маркировка микросхемы никак не зависит от типа этой микросхемы, то есть узнать реальную точность, температурный коэффициент и температурный диапазон — нельзя. таким образом может оказаться что китаец впаривает более дешевый чип под видом более дорогого — но доказать это невозможно без применения высокоточного оборудования.
Схема подключения такова:
Вместе с установкой ИОНа весьма желательно заменить также резисторы делителя, то есть R16 и многооборотный подстроечник — таким образом, чтобы подстроечник имел минимальное сопротивление. В этом случае он будет оказывать минимальное же влияние и обеспечивать комфортную регулировку. Штатный подстроечник имеет сопротивление аж 2кОм что явно многовато. рекомендуется установка подстроечника 50-100 Ом. Купить можно например тут. Я пока поставил первый попавшийся на 500 Ом, что всяко лучше штатного, а потом посмотрю что делать дальше. Сразу хочу сказать, что настройка стала заметно плавнее, последний разряд это пара оборотов подстроечника.
Итак, переделка:
Нужно запаять резисторы R52 и R53 размера 0603 и номиналом 10кОм и конденсатор С50 емкостью 10мкФ (размер 0805, наверно можно попытаться и 1206 воткнуть), а также перенести резистор R15 на позицию R51. Ну и запаять собственно сам ИОН. После этого подключаем внешний источник образцового напряжения (см в конце обзора) и калибруем по постоянному напряжению.
Если честно, данная переделка особо ничего не даёт, это просто такая «прикольная фишка» типа «прокачай свой мультиметр» 😉
А вот внедрение свето- и фото- диодов и допиливание автоотключения — это совершенно однозначно та самая операция, которая должна проводиться сразу же после приобретения тестера.
Теперь о подсветке. Если кому-то прям не спится без подсветки в тестере — то самый простой способ это поместить внутрь модуль на TTP223, типа такого, подключить его после выключателя питания и стабилизатора и переключить в режим «кнопка с фиксацией». 8мА он должен по выходу держать, а больше как-бы и не нужно для подсветки. Ну либо по выходу модуля поставить еще и транзистор, который позволит получить любой нужный ток.
На этом всё, дорабатывайте свои ut61e и наслаждайтесь удобством!
mysku.ru
Еще одна доработка тестера ut61e: uncle_sem
Когда любой нормальный кот занимается любимым делом — и нет, это не сон и не ловля грызунов — я занимаюсь доработками любимого тестера.Одним из нюансов данного тестера является отсутствие крепления для щупов на корпусе. Это не минус, это именно нюанс, потому что в моем случае штатное крепление бы не помогло — щупы-то все разные, и мои тоньше родных. А именно — модульные щупы из этого обзора с наконечниками с иглами из нержавейки из этого. Наконечники такого типа, к слову, понравились чрезвычайно, а с нержавейкой — это просто пуля. Они не стираются, можно сказать не тупятся и всё такое. Настоятельно рекомендую. Странно, что я не перепостил в ЖЖ, оставил только на mysku. Но вернемся к тестеру. Я не люблю сматывать щупы или наматывать на тестер. Он стоит у меня на полочке, а щупы… Вот со щупами проблема. потому что они тяжелые, и просто так не висят, могут и упасть. А крепления на корпусе нету. И тут меня осенило — у меня ж 3д принтер есть!
Очень быстро образмерил щупы и в SketchUp накидал модельку
Распечатал, нарезал резьбу М3, просверлил в тестере отверстия (пришлось пожертвовать целостностью корпуса, увы), приклеил на какой-то двухсторонний скотч 3М, прикрутил изнутри винтиками
больше фоток тут
Плюсы решения: тестер может стоять и лежать как раньше, при этом на нем отлично держатся и щупы и крокодилы.
Минусы: увеличение габаритов; ухудшение безопасности — всё же металлические винты изнутри наружу это нехорошо, по-нормальному нужно как-то изолировать или придумать другой способ крепления держателей к корпусу; неуниверсальность решения — у всех щупов разные диаметры, так что сложно сделать что-то «одно на всех»; пластик не гибкий — так что щупы нужно вынимать вверх, просто выщелкнуть не получится. Хотелось бы придумать какое-то крепление для игл и крокодилов с бананом. Но толкового решения я пока не нашел — будет или неудобно или травмоопасно.
Может показаться, что минусов больше чем плюсов. Но тем не менее я более чем доволен результатом — получилось вполне удобно, при этом просто, надёжно и повторяемо. К тому же большинство минусов относительны — скажем, щупы эти меня более чем устраивают, менять не собираюсь; пластик бывает и эластичный, если прям сильно нужно; с киловольтами я не работаю, а винты довольно труднодоступны, так что проблемы опять как-бы и нету, ну и т.д.
Надеюсь, моё решение кому-то еще поможет сделать еще чуть лучше этот замечательный тестер. да и не только этот 😉
Файлы тут
uncle-sem.livejournal.com
ТехноГен: UNI-T UT61E (UTM161E) — добавляем второй мозг, или активируем функции на которые не хватило кнопок (обновлено)
Как я и обещал — это продолжение, и в этой части я опишу решение остальных недостатков данного мультиметра, а именно:— отсутствие подсветки
— авто выключение заблокированное режимом передачи данных в порт
— отсутствует режим измерения MAX/MIN, вместо которого присутствует режим измерения пиковых значений.
Так как для этих функций не хватает кнопок, а впиливать их мне не очень хочется — решим данную проблему с помощью дополнительного контроллера, который будет перехватывать сигналы штатной клавиатуры и активировать дополнительные функции при определенных комбинациях нажатий кнопок.
Для начала — несколько фото внутренностей и особенностей конструкции:
 |
| Батарейный отсек с фирменной батареей |
 |
| Кварц на 3.999 MHz вместо 4.0 MHz |
Все внутренности я фотографировать не стал, так как я не первый вскрываю данный прибор, и в интернете много фото.
Приступим!
Для начала необходимо установить светодиоды подсветки в блок дисплея. Выемки в данном блоке под светодиоды и все необходимые для подсветки слои дисплея — присутствуют с завода, а вот светодиодов на плате — нет. Светодиоды я взял белые, типоразмера 3528 2шт. Дисплейный блок мультиметра рассчитан на использование 5мм светодиодов установленных на плату, но так-же я делать не стал, но можно было. Спаиваем светодиоды последовательно и аккуратно приклеиваем термоклеем в посадочные места, немного наклонив их для большей эффективности.
Приклеиваем провода изолентой, что-бы не мешались. Еще один момент — не однократно люди сталкивались со сложностью подпайки провода к ногам контроллера мультиметра, я вышел из положения используя провод МС 16-13-0.03, который имеет диаметр жил сопоставимый с шириной ног контроллера.
С подсветкой закончено, теперь переходим к установке изготовленной, смонтированной, прошитой плате с контроллером ATtiny44A (плата, прошивка, исходники — в архиве в конце статьи). При прошивке контроллера необходимо настроить фьюзы на тактирование от внутреннего генератора на 128KHz, отключить делитель, и включить BOD на 1.8V. Перед настройкой фьюзов я рекомендую прошить контроллер, а после верификации уже прошивать фьюзы.
 |
| Второе «ядро» на ATtiny44A |
Следующая стадия — подключаем нашу плату.
Про провод я уже говорил, что куда подключать — ясно из платы, из нюансов: «-3V» — это минус батареи, а GND — это 3V от стабилизатора. Питание я взял с переходных отверстий возле вывода RS232 (соответственно по схеме GND — это +3V). Питание на подсветку я взял с резистора R26, который оказался возле моей платы.
Дорожку с вывода RS232 необходимо перерезать, как и дорожку идущую к кнопке PEAK.
Для упрощения понимания что куда подключать — была сделана фотография с описанием (спасибо Olegkad за образец). Оригинал находится в архиве в конце статьи.
 |
| Подключение платы |
Зачищаем дорожки платы, подпаиваем провода, подпаиваем подсветку — готово! Теперь можно собирать и тестировать.
Несколько слов о подсветке — я поставил резистор на 2K2 что обеспечило мне ток светодиодов порядка 1mA, это больше чем достаточно, так-что можно сопротивление и увеличить.
Потребление:
— в режиме работы микроконтроллер потребляет ток 90-140mkA
— в режиме сна — 70mkA
— в выключенном приборе — никто ничего не потребляет
Управление:
— двойное нажатие HOLD — подсветка
— длинное нажатие REL — передача данных
— короткое нажатие PEAK — режим пиковых значений (выход по длинному нажатию)
— длинное нажатие PEAK — ражим MIN/MAX (выход по длинному нажатию)
Обновление:
— в схемке доработки есть изменения предотвращающие сброс контроллера при переключении пределов (прибор в некоторых положениях переключателя обесточивается). Для этого был добавлен диод и параллельно конденсатору по питанию установлен резистор 10 МОм;
— добавил сохранение режима подсветки: эту функцию можно включить/выключить удерживая HOLD на 0.3с при включении прибора (нажать перед включением переключателем).
— 111 ножку процессора необходимо не отрезать от металлизации, а поднять и подпаяться непосредственно к ней (оказалось что дорожка идет дальше под процессором до ноги отвечающей за шумодав).
Несколько слов о режимах кнопки PEAK — микроконтроллер не знает состояния контроллера мультиметра, и режим PEAK сбрасывается при нажатии кнопки RANGE (наверно есть смысл проверять и эту кнопку микроконтроллером), а так-же при переключении диапазонов, да и не на всех режимах работает PEAK — для входа в режим MIN/MAX после неправильного выхода из режима PEAK необходимо долго подержать кнопку PEAK для якобы выхода, а после этого — долгое нажатие PEAK включит режим MIN/MAX. Так как эти функции не самые важные — методы управления не представляют никакой сложности.
Архив обновлен! Добавлена инструкция.
Ну и на последок — плата, прошивка, исходник, схема мультиметра (старая версия).
Новая версия прошивки — плата, прошивка, исходник, схема мультиметра.
doommen.blogspot.com
